gonzo0815
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Der rennt bis zum Absterben. Wenn der DZM stimmt (was ich hoffe) ist bis 1200 U/min überhaupt kein Problem, ab 800U/min fackert er dann leicht. Aktuell ist das Standgas auf ca. 1650U/min eingstellt, damit der Motor am Stand sauber läuft mit dem leichten LüRa.
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Genau Ich hoffe mal, dass ihm die nichts machen. Hat ja eine nicht ganz kleine Box vorgeschalten. Problem ist halt das der Tacho am Batterieausgang nicht funktioniert, bzw. nicht unter 4000 U/min.
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OK, werds aber so lassen. Wichtig ist mir nur dass der SIP Tacho anständig funktioniert und das ist jetzt der Fall. Das Licht ist eher sekundär, da es keine bis sehr wenige/kurze Nachtfahrten geben wird.
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Ja, weiß/rot ist ja nur für die Ladung der Batterie gedacht. Sprich, kann man isoliert frei in der Luft hängen lassen.
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Und täglich grüßt die Kuppllung Folgendes: Motor läuft nun endlich und heute wollte ich mir den Vergaser vornehmen. Kupplung wollte ich dafür noch passend einstellen, da sie ja im trockenen nicht ganz perfekt getrennt hat. Und was war, Kupplung trennt nicht. Situation ist nun folgende: XL2 Kupplung mit 4 Scheiben (Ausrückweg ca. 1,8mm) und verstärkten BGM Feder, mit selbst angepasster Druckplatte (Kugellager) Normaler Kupplungsdeckel, langarm Nach dem Zusammenbauen und Zug grob einstellen (estwas weniger als halber Weg Einstellschraube), hat die Kupplung getrennt (paar Kicks waren notwendig) Jetzt ist der Motor gelaufen und selbst mit komplett rausgedrehter Einstellschraube trennt die Kupplung nicht. Alles ist leichtgängig und es gibt keine komischen Geräusche. Hat jemand eine Idee worans liegen kann? Vor dem Spalten hat die Kupplung eigentlich nicht so schlecht getrennt. Gruß Gonzo
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Word! Es ist nicht immer von Vorteil volleinstellbare Fahrwerkskomponenten zu haben. Hat mich ca. 2 Jahre gekostet verstehen zu lernen wie ein Fahrwerk zu funktionieren hat und dorthin zu kommen. Jetzt macht´s dafür aber umso mehr Spaß!
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Ja da geb ich dir Recht! Das mit dem "Absaufen" im Federweg hattest du ja eingangs schon erwähnt, deshalb bin ich nicht nochmal darauf eingegangen. Bei der Dämpfung sollte man eigentlich immer von "Offen" oder "Geschloßen" sprechen. Da ist dann eindeutig was gemeint ist. Die "Härte" kommt aber nicht nur durch die langsamer werdente Zugstufen, osndern auch daher das der Ölfluß in der Zugstufe langsamer wird, da ja die Ports geschloßen werden. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn man die Härte über die Zugstufe reguliert, der Dämpfer bei vielen schnellen Wellen absäuft und verhärtet. Weil ja auch mit der Federwegsnutzung die Progression steigt. Ein Teufelskreis!
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Stimme meinem Vorredner zu. Da dein Federbein aber komplett einstellbar ist, liegt der Fehler nicht unbedingt am Federbein. Eines sein noch gesag: Die Zugstufe ist auch für die Härte des Federbeins verantwortlich. Je langsamer die Zugstufe umso härter erscheint der Dämpfer! Die Federvorspannung gibt die Grundhärte vor. Die Feder ist progressiv gewickelt und daher Stufenlos einstellbar. Somit muss kein bestimmter Bereich eingehalten werden. SAG (Negativfederweg) im beladenen Zustand (so wie du die meiste Zeit unterwegs bist) sollte irgendwo um die 20% liegen (wichtig mit offener Druckstufe einstellen). Dann folgt die Zugstufe, einen Wert zu nenen ist schwieirig. Aber wenn du 3/4 auf Minus drehst sollte es mal ein guter ausgangswert sein. Danach die Druckstufe am besten auf die mittlere Posiition einstellen. Jetzt aufsitzen und schauen wie sich der SAG verhält. Wenn der noch im Bereich 20% ist los zur Testfahrt. Wenn nicht, die Federvorspannung dementsprechen anpassen. Wenn du dann fährst und es bei Bodenwellen oder Unebenheiten zu lange nachschauckelt, musst du noch mehr Zuzgstufe raus nehmen. Wenn es dir bei Bodenwellen das Fahrwerk durchschlägt, musst du die Druckstufe höher drehen. Das spiel musst du so lange machen bis das Ergebnis für dich passt. Kann auch sein das du von den ~20% SAG auf 15 oder gar 25% gehen musst. Da das alles von der persönlichen Empfindung und Vorliebe abhängt kann man aus der Ferne auch keine wirkliche Empfehlung geben.
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Also der Ansatz funzt nicht! Der Batterie-Ausgang vom Regler kommt erst ab ca. 4000U/min in Schwung. Werd die Versorgung jetzt direkt auf das weiß/rote Kabel klemmen und auf Besserung hoffen. Tante Edit: Versorgung auf weiß/rot funktioniert perfekt.
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Die ich nicht verbauen will und werde. Stand auch nie zur Diskussion. Das hab ich auch nicht gesagt! Aber da die meisten progressiv gewickelt sind ist die Kennlinie auch nicht linear. Somit kann ich aber über die Vorspannung eine härtere Feder simulieren. Hat aber alles mit dem Thema nix zu tun. Es geht ums Anti Dive und einen passenden Dämpfer dazu der mehr kann als Serie!
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Ja und was ist daran jetzt revolutionär? Das es beim Vespafahrwerk keine vernüftigen Angaben gibt ist mir schon aufgefallen. Um diesen Misssand auszugleichen sind die meisten ja stufenlos einstellbar. Natürlich wäre es schöner brauchbare Angaben (wie lbs oder kg) zu haben, aber ohen Angebot hilft auch das nix. Im Endeffekt ist es auch wurscht, ob ich die Federrate kenne oder nicht. Der Negativfederweg muss ohnehin eingestellt werden. Und da die Federn progressiv gewickelt sind sollte es auch kein Durchschlagen geben und das Fahrwerk fahrbar sein. Im konkreten fall wäre es aber einfacher einen passenden Dämpfer zu finden. Da hast du Recht. Aber wie es aussieht wird alles auf die BGM rauslaufen.
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Falsch! Der SIP Dämpfer war schon verbaut als ich sie gekauft habe. Weiter vorne wurde gepostet dass der SIP mit dem Anti Dive funktioniert. Was er aktuell bei mir nicht tut. Über Sinn und Unsinn des Anti Dive wurde schon genug disskutiert. Ich für meinen Teil möchte es verbauen/behalten, nur hilft es nix wenn der Dämpfer jetzt nicht dazu passt. Daher die Frage nach funktionierenden Kombis Danke! Ist zwar nicht die Welt aber immerhin mehr als bei mir Sollte dann bei meinen 90kg noch ein oder zwei Millimeter mehr sein.
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Deswegen und wegen einer Empfehlung weiter vorene hier (Seite7) hab ich den Belly gewählt. In den Gegenkonus wollte ich nicht und weiter hinten geht auch nicht. Dann werd ich morgen mal den Bohrer ansetzen. Danke
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Ich grätsch mal rein und frage, ist die Position im Franz passend für die Sonde? Überall anders würd ich mir etwas schwer tun sie unterzubringen, bzw. würde die Einschweißmutter ziemlich auffallen im normalen Betrieb.
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Sind wir uns einig das Produkt beim Verkaufnamen zu nennen? Somit ist es das "Anti Dive", dass es zum "wirklichen" Anti Dive eine Bremsmomentabstützung braucht ist mir bewusst. Aber da das A noch von niemanden Serienreif umgesetzt wurde und B das so schnell wahrscheinlich auch nicht passieren wird, werde ich mit diesem Teil das Auskommen finden müssen. Wollte wie gesagt nur wissen, ob andere auch das Problem mti dem SIP Performance haben/hatten und ob es andere hochwertige Dämpfer gibt die besser damit harmonieren.
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Das mit dem Hebel sieht man ja optisch schon, mit zwei gesunden Augen! Steht auch überhaupt nicht zur Diskussion. Problem bei mir mit dem härteren SIP Dämpfer ist eben, dass es jetzt zu hart ist. Und da war jetzt die Frage ob das z.B mit einem anderen "besseren" Dämpfer wieder funktioniert. BGM kann das wie's aussieht, vielleicht kommen ja noch andere. Möchte nämlich beides, Anti Dive und einen guten Dämpfer.
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Da bin ich neugierig, ob du mit den Belägen glücklich wirst. Hab mir die auch bestellt, weil ich dachte komm machste neu! Die Newfren Teile waren dann in Summe 1mm dicker als die verbauten, bei gleicher Belagstärke. Hab sie wieder retour geschickt. Bei 1,95mm Max Arbeitsweg nehm ich mir doch nicht 1mm freiwillig weg. Die Belagstärke war gleich, nur eben eine Reibscheibe dicker.
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Danke! Naja, bei dem bisschen Federweg ist das eh schon ganz brauchbar. Ohne dazugehörige Zugstufe nicht, das stimmt. Aber bei billig Stoßdämpfern ist es sehr oft so das die Feder als "Duckstufe" herhalten muss mit abgestimmter Zugstufe. Weil's halt viel einfacher und günstiger ist. Naja, Gabel/Konstruktion und Federelement sind zwei Paar Schuhe. Die Gabel bleibt, ist mir zu viel Aufriß die zu tauschen. Aber gute Dämpfer lindern zumindest den Schmerz. In Verbindung mit dem Anti Dive aber nicht so einfach, wie es aussieht.
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Sicher? Die Teile die ich kenn haben meist nur eine Zugstufe, aber keine Druckstufe. Als Dämpfung fungiert nur die Feder und sonst nix. Hab jetzt aber noch keinen ori Dämpfer zerlegt (auch keinen herumliegen) um das genau zu prüfen. Aber wenn ich nach dem Fahrverhalten gehe, ist da keine Druckstufe drin.
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Naja, weil das Teil über keinerlei Intelligenz verfügt. Druckstufe ist jetzt schon was tolles ..... Nur auf der Feder herumzureiten ist nicht so meins. Möchte nach Möglichkeit schon ein hochwertiges Fahrwerk verbauen.
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Danke, den Post hab ich doch glatt übersehen. @rennvespe wie viel hast du den an Negativfederweg beim Aufsitzen?
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Echt jetzt? Eine Bohrmaschine ist ein Überbegriff und umgangsprachlich das Gerät, dass du in der Hand halten kannst und damit Löcher bohrst. Alternativ auch in eine Halterung einspannen kannst. Eine Magnetbohrmaschine fällt schon unter Spezialwerkzeug. Da sitz die eigentliche Bohrmaschien auf einer Magnetplatte die man dann an z.B Stahlträgern o.ä fixieren kann um dorht Bohrungen zu machen. Für gewöhnlich sehr teuer und für den normalen Gebrauch untauglich.
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Ich wär m das hier mal wieder auf. Da meine Kiste ja jetzt wieder auf eigenen Rädern steht, hab ich mich mal draufgesetzt. Ergebnis finde ich nicht so prickelnd. Habe vorne ja den SIP Perfomance Dämpfer drinnen und nach Einbau des Anti-Dive bewegt sich der Dämpfer vorne beim Daufsetzen überhaupt nicht. Hab die Feder schon auf´s Minimum gedreht, trotzdem keine Verbesserung. Fahren ohne negativ Federweg find ich semi geil Jemand ähnliche Erfahrungen hier mit dem SIP Dämpfer? Den CIF oder RMS möchte ich ungerne verbauen, funzt der BGM vielleicht besser?
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Der Regeler sollte ja keine Spannungspitzen ausgeben. Das würde ich mir erwarten wenn man direkt das rot-weiße Kabel für den Anschluß nimmt. Das hab ich zwar schon das eine oder andere mal gelesen, aber so ganz wohl ist mir dabei nicht.
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Zumindest sind bei der PK50 SS alle gleich, müssten die hohen der PV sein.
