salami

Wenn Ihr M8 Gewindeeinsätze braucht, mein unermessliches Kellerlager hätte da etwas für Euch.

Einen Link habe ich nicht, aber in der Color Foto 1/2011 gibt es einen passenden Vergleichstest. In der Ausgabe werden auch gleich 42 SLRs getestet, u.a. die 550er. Den Objektivtest kann ich Dir auch scannen und schicken.

Das Canon 18-200 schneidet in den diversen Tests eher bescheiden ab, das Sigma 18-200 und das Tamron 18-250 sind da besser bewertet. Mit der Canon 550 kannst Du wenig falsch machen, wenn Du günstig kaufen willst, schau mal bei foka.nlvorbei.

Eine Spitze an das Ende vom Kabel, die 2. Spitze an das Motorgehäuse. Aber nicht kicken! Oder Lüfterrad ab und nachschauen, wo die Kabel beginnen

In Ö gab es eben immer schon Dinge, die in D unbekannt waren In einem alten RSE Katalog habe ich mal den 25 BD gesehen.

Den 25er gab es nicht als AD, er paßt aber mit dem Gummi auf den Polinistutzen. Wenn Du auf einen Luftfilter verzichten kannst, steht er nirgends an. Nur beim Einstellen wirst Du wahnsinnig werden. Im Forum gibt es "Tausche-Bereich", dort wirst Du fündig werden.

Ah, also den Kabelbaum für 2-fach Blinker. Das 4-fach Relais kannst Du wie von Dir beschrieben verwenden. Normalerweise kommen Spannungsregler und Blinkerrelais ins Seitenfach , Du musst Dir wohl einen Platz im Vergaserraum suchen. Aber bitte alle Anschlüsse gut isolieren, denn Benzindämpfe und Funken sind keine gute Mischung. Ob Zündschloß oder nicht, macht keinen Unterschied. Die Funktion des Spanungsregler hast Du auch schon verstanden. Welche ZGP hast Du? Du musst jetzt noch die Spannung der ZGP an den Eingang des Spannungsreglers legen und an den Ausgang des Reglers sämtliche Verbraucher anschließen. Die Zündung ist davon nicht berührt. Für die CDI der Zündung brauchst Du auch noch einen Platz, mit einem selbstgebastelten Winkel läßt sich die CDI aber an den Befestigungen der originalen Zündspule anbringen.

Das Teil in Deinem Schaltplan ist das Blinkrelais. Welchen Kabelbaum mit welchem Relais verwendest Du? Du brauchst eine Verbindung zwischen Ausgang Spannungsregler und Eingang Blinkrelais. Hast Du ein Blinkrelais mit 2 Anschlüssen, läßt Du den Widerstand weg und gehst mit dem 2. Anschluß direkt zum Schalter im Lenker. Für das 3-polige Blinkrelais brauchst Du den goldenen Widerstand, den verbindest Du mit einem Ausgang des Relais (zweiter Kontakt des Widerstandes an Masse).

Das ist technisch bei den hochgedämmten Kühlschränken mit Einkühlkreisläufen, die nicht oft geöffnet werden, nicht anders kostengünstig zu lösen. Der Thermostat ist im Kühlteil und wenn Du den Kühlschrank nicht oft öffnest, bleibt die Temperatur des Kühlteils lange konstant, da die "Abkälte" des Gefrierteils den Kühlschrank kühlt. Irgendwann herrschen dann auch im Gefrierteil Plusgrade. Die teure Lösung ist ein Zweikreislaufsystem, die billige Lösung eine Heizung (Innenbeleuchtung) im Kühlteil. Aber um den Offtopicteil zu beenden, kauf einen A oder A+ Kühlschrank der Dir gefällt und achte weniger auf die Marke als auf Fächeraufteilung, Platzaufteilung, etc. Wenn Du oft in kurzer Zeit viel kühlen willst (zB Bier), sieh Dir auch die Leistungsaufnahme des Gerätes an und vergleiche sie mit den anderen Geräten. Hat ein Kühlschrank bei gleichem Nutzinhalt eine viel geringere Anschlussleistung, nimm lieber den Anderen

Bei den neuen Geräten geht man jetzt wieder den Weg des "rund um die Uhr brummens", da die kleineren Aggregate energieeffizienter sind. Bei Kühlschränken ist das relativ egal, bei den Gefrierschränken und Truhen fehlt aber schnell die Kühlleistung, um große Mengen in kurzer Zeit einzufrieren. Bei Kühlschränken ist das nur ein Problem, wenn man einen "Partykühlschrank" hat, der im Keller rumsteht und hin und wieder große Mengen Bier in kurzer Zeit kühlen soll. Das kann ein alter Kühlschrank besser. Das mit der Innenbeleuchtung erstaunt immer die Ökofreaks, die extra ein A++ Gerät kaufen, da der doch so energiesparend ist.

Bis auf das Markenschild unterscheiden sich viele Geräte gar nicht. Wenn Du ein wenig nach den Ersatzteillisten googelst, wirst Du schnell feststellen, welche Geräte der verschiedenen Marken völlig ident sind. Wirkliche Hersteller gibt es nur sehr wenige. Die A++ Geräte sind für Ökofreaks, A+ ist um einiges wirtschaftlicher. Bei den meisten A++ Geräten schaltet sich die Innenbeleuchtung ein, damit sich das Kühlaggregat einschaltet und das Gefriergut nicht auftaut. Also bei A++ eher getrennte Kühl- und Gefrierschränke kaufen.

Die Kombination kenne ich noch nicht, also werde ich Dir mal helfen. Vor allem den "Schaltplan" habe ich noch nie gesehen. >H< ist der weiße, der zur Hupe geht >1< ist der Ausgang vom Spannungsregler, bei Dir wahrscheinlich grün (das ist aber seltsam, da grün meistens die Zündung ist) >6< und >7< sind Abblend und Fernlicht, oder Begrenzungslicht und Abblendlicht, je nachdem, was Du verbaut hast >8< ist wohl der braune von der Zündbox, wie gesagt ist das komisch, da das normalerweise grün ist >4< oder >3< sind der weiße fürs Rücklicht Ist mal ein Versuch.

Gab es beim SCK nicht Serverwartungsarbeiten? Bei mir war sowohl der normale SCK, als auch der GSF-SCK Shop extrem langsam. Ich nehme mal an, man muss den gesammten Bestellvorgang im GSF-SCK (oder SIP) Shop vornehmen? Oder kann ich eine Merkliste im normalen Shop anlegen und nur das Bezahlen über den GSF-SCK (oder SIP) machen?

So haben wir es in der Schule auch gelernt. Aber wie gesagt, meine Tachobeleuchtung ist die billigste LED die ich bekommen konnte, mit einem seriellen Vorwiderstand ausgelegt für 13 Volt. Das funktioniert seit 5 Jahren problemlos. Anfangs war es nur eine Notlösung für den TÜV, da ich keine passende 12V Sofitte bekommen konnte.

In den Blinkern sind doch nur LEDs ohne Elektronik, oder? Wenn da nur LEDs eingebaut sind, klappt es auch mit Wechselspannung. Die LEDs (oder das menschliche Auge) sind zu träge, um zu flackern. Ich habe eine LED als Tachobeleuchtung, da flackert nichts, nicht mal bei Standgas.

Die Lenkehrrohre sind hohl. Da passen aber die Blinker nicht rein, da die Befestigungen der Blinker zu dünn sind. Also brauchst Du "ein Rohr im Lenkerrohr", denn in dieses dünnere Rohr passen die Blinker. Die Blinker dürfen sich auch nicht mitdrehen, deshalb wird das Innenrohr mit Laschen im Lenkerkopf fixiert. Die Laschen und die Innenrohre gibt es aber nicht mehr neu. Also nimmt man die Vorhangstangen vom Ikea, denn die passen genau in den Lenker und haben dann den richtigen Innendurchmesser für die Blinker. Auf der Unterseite des Lenkers haben die Lenkerrohre Auschnitte, damit man Kupplungs und Bremszug einfädeln kann. Diese Auschnitte brauchen auch die Innenrohre, da Kupplungs und Bremszug in den Innenrohren laufen. Wenn sich das Innenrohr nicht mit dem Lenkerrohr mitdrehen soll (damit sich die Blinker nicht mitdrehen), müssen diese Ausschnitte in den Innenrohren folglich größer sein. Läßt sich schwer beschreiben, aber wenn Du es Dir bei Deinem Lenker ansiehst, verstehst Du es gleich. Bea bringt einen >Link< mit Bildern.

Kauf Dir einfach ein billiges Multimeter im Baumarkt, Conrad, oder Lidl/Aldi. Das hat entweder eine "Durchgangsprüferstellung", dann piepst es, wenn Du die beiden Prüfspitzen aneinander hältst, oder Du stellst die Widerstandsmessung ein, dann geht die Anzeige auf Null, wenn Du die Prüfspitzen aneinander hältst. Dann kannst Du sehr leicht prüfen, ob die Masse, oder die Phase unterbrochen sind. Für die Messung aber die Leuchtmittel ausbauen. ZB Rücklicht, zuerst die Glühbirne raus. Dann eine Prüfspitze an den Masseanschluss, die 2. Spitze an den Motor. Wenn es nicht piepst, oder die Anzeige nicht auf (fast Null) geht, ----> keine Verbindung. Wenn Du doch eine Verbindung hast, prüfst Du die Phase. Dazu einfach eine Prüfspitze an den farbigen Anschluss bei der Lampenhalterung (keine Ahung, welche Farbe bei Deiner Vespa verbaut ist), die 2. Prüfspitze an den Ausgang vom Spannungsregler. Weißt Du nicht, welcher der Anschlüsse vom Spannungsregler der Richtige ist, einfach alle probieren, kaputt machen kannst Du nichst. Aber ich denke mal, Freibier hat den Fehler schon gefunden.

Die Kabelfarben gelten für die Ö-Version, aber vielleicht sind es die gleichen bei der D-Version. Beim Relais das rote abnehmen und den Relaisanschluss mit einem 10 Watt Widerstand verbinden. Den 2. Anschluss des Widerstandes mit der Fahrzeugmasse verbinden, der Haltewinkel des Spannungsbegrenzers bietet sich dafür an. Im Lenkerkopf gehen blau/weiß und rot/weiß zu den hinteren Blinkern. Die beiden abnehmen und isolieren. Die Innenrohre aus IKEA-Vorhangstangen basteln, die passen ideal. Falls die Blinker feststehen sollen, die Fenster in den Rohren größer schneiden. Schneiden mit Eisensäge und Dremel, die Kanten abfeilen. Falls Du das Blinkerzeugs loswerden willst, ich würde die Halterungen und die Blinker gerne kaufen

Ich habe vor sehr langer Zeit mal einen Sprintblock beim Zusammenschrauben (Getriebe nicht gedreht, über die Gehäusebolzen zusammen geschraubt) zerstört. Der sah ähnlich aus wie Deiner. Der KURA hat ihn (oder kannte jemanden, der es konnte) wieder zusammengebrutzelt, genau so, wie undi es beschreibt. Das hat gut gehalten, sogar mit p&p Polini Zylinder und Auspuff.

Ach, ich sehe die LML emotionslos. Die kannst Du auch zwischen 2 Renault Twingos mit Diddel-Mäusen und verbeulten Stoßstangen parken.

Beileid zum Gehäusetod Wie wäre es eigentlich mit einer neuen LML vom sqooter? Die gibt es als 125er um 1.990,- oder als 150er um 2.200,- Die sieht zwar nicht so toll wie eine SF aus, aber als tägliches Gebrauchsfahrzeug ist sie vielleicht besser geeignet und hat als Neufahrzeug sogar noch die gesetzliche Gewährleistung. Außerdem ist der Laden dann nicht in D, sondern am Praterstern. Wenn Du es riskieren willst (da gehen die Meinungen stark auseinander), der KURA verkauft auch einzelne Motorhälften.

Welches Fremdwort kennt jede Blondine? fiktiv

Dann kannst Du gleich die 2,86 weiter verwenden und brauchst nicht auf die 2,56 wechseln. Die 2,56 hätte mit der ET3-Banane harmoniert. Wenn Du aber irgendwann mal die Steuerzeiten änderst und einen Rennauspuff montierst, wirst Du mit der 2,86 glücklicher.

Zur Übersetzungsfrage: Da Du die ET3-Banane fahren willst, würde ich Dir die 2,56 oder 2,54 Primär empfehlen. Die 2,54 ist die originale Primär der PV oder ET3. Die ist schrägverzahnt und dadurch sehr leise, während die 2,56 gerade verzahnt ist und daher mehr oder weniger laut pfeift. Die 2,56 hat dafür mehr Potential für späteres Tuning (andere Ritzel, schont die Lager). Wenn Du aber keine Tuningorgie starten willst und unauffällig unterwegs sein willst, ist die 2,54 IMHO die bessere Wahl.

Ich bin auch ein (letzter) Kämpfer für den DOA, aber der Stutzen ist eben nicht so einfach zu montieren. Meine waren immer dicht, aber ich habe mich auch mit den verschiedenen Dichtungen gespielt und die Befestigungsschrauben vom Stutzen UND Zylinder immer gleichzeitig angezogen. Mit ein wenig Dichtmasse und Zeit bekommt den jeder dicht, das dauert aber etwas länger als einen Monostutzen zu montieren.