salami

Schade, habe in allen Motoren ETS Wellen. Dann hoffe ich, dass es das Pleuel auch einzeln gibt.

Ach Herr, lass diesen Kelch bitte an uns vorüberziehen Wie schon gesagt, da der Motor noch draußen ist, wäre jetzt der Zeitpunkt für einen Dichtheitstest (mit irgendeiner Zündkerze) ideal. Entweder selber die paar Euros für das Equipment riskieren, oder zu jemandem fahren, der das zu Hause hat. Der kann dann auch gleich den Quetschspalt messen und den Kopf mit passendem Drehmoment anziehen.

Ich hätte noch ein wenig Lesestoff für heute Abend: Messung der Steuerzeiten müsstest Du selbst suchen

Apropos Kurbelwellen, welche Versionen wird es denn LIMA seitig geben, 19/20; 20/20; 24/25?

Wenn du einen Absatz hast, gehört der Absatz nach oben zum zylinderkopf. Habe gerade nur langsames Internet und kann deshalb keine Bilder sehen. Das sollte aber auch im sck Video zu sehen sein

Das lange Ende kommt in den motorblock, da es geringfügig dicker ist https://blog.scooter-center.com/tutorial-stehbolzen-vespa-px/

Wie, du hast noch gar kein Fäustel? Da bin ich aber jetzt sehr enttäuscht von dir Bevor es an Kupplung und primärritzel geht, wäre der ideale Zeitpunkt, sich hier mal einzulesen :

Die Reste der alten Papierdichtung beim Kurbelwellengehäuse müssen noch weg. Neue Papierdichtung einölen oder einfetten oder Dichtmasse, da scheiden sich die Geister, ich nehme die schwarze Dichtmasse. Wenn die Stehbolzen nicht raus wollen, könnten sie eingeklebt sein. Dann hilft es, das Gehäuse um die Stehbolzen zu erwärmen (Heißluftfön oder Bunsenbrenner) Seitdem Du den Hammer nicht mehr verwendest, ist es hier richtig langweilig geworden

Entweder mechanisch mit Messingbürstenaufsatz für Dremel/ Bohrmaschine, oder chemisch mit zB https://www.scooter-center.com/de/dichtungsentferner-normfest-seal-ex-400ml-7675219

Das habe ich dann überlesen.

Könntet Ihr bitte vor dem Verkaufsstart noch testen, ob der Direktansaugstutzen durch das originale Rahmenloch passt?

Hier in AT noch lieferbar, sogar ohne Versandkosten nach DE: https://www.grillco.at/Weber-Genesis-II-EP-435-GBS-Black/62016179?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgNcwxMM-RcYL9f1D502bLKVS_eE_GnhdhkS6B_6ak7gYGrtG_gQA0aAiKGEALw_wcB

Ich würde mit dem Verkauf noch warten, bis es wärmer wird und die Sonne wieder lacht. Vielleicht ziehen dann die Preise für Gebrauchte, dank Lieferschwierigkeiten für Neugeräte an.

Ich würde das Teil nicht rausnehmen lassen, ist ein super Spannungsprüfer Gute Besserung!

Dann ab in den (Online)Laden und kaufen, bevor ihr die Tragweite ihrer Handlung bewußt wird Nicht vergessen, gleich mindestens 2 Gasflaschen zu kaufen.

Ich musste mich letzten Sommer nicht in den alljährlichen Autobahnstau Richtung Süden einreihen, um irgendwo hinzufahren, wo ich sowieso nicht hin will, sondern konnte den Sommer Urlaub zu Hause verbringen. Getreu dem Motto: wo anders ist es auch nicht anders. Dazu gab es ab Sommer fast immer wöchentlich MotoGP! Paketsendungen aller Dienstleister von irgendwo nach AT wurden beschleunigt und die Hinterlegung bei Abwesenheit klappt auch bei allen Paketdiensten.

Die Dateien sind pdf mit jeweils ca. 19MB

Sticker sind da, vielen Dank nochmal!

Einwegflaschen sind natürlich ideal, wenn man nur wenig schweißt. Ich kenne die mit 50 bis 200 Liter Inhalt. Damit kannst Du ungefähr 5 bis 20 Minuten schweißen. Das reicht für 3 bis 4 Nähte pro Jahr, allerdings musst Du am Anfang fleißig üben. Gerade Dünnblech ist nicht so einfach, da brennt man gerne ein Loch rein und es verzieht sich leicht. Fülldraht gibt es auch für Edelstahl, oder eine kleine MIG Einwegflasche.

Die guten Gebrauchtgeräte namhafter Hersteller kosten leider mehr als ein neues Chinagerät. Dann brauchst Du bei den Gebrauchten meistens noch ein neues Schlauchpaket, das bei den namhaften Herstellern nicht wirklich billig ist. Wenn Du nur im Freien/Carport schweißen kannst, brauchst Du entweder einen Windschutz für das Schutzgas, oder ein Gerät mit Fülldrahtfunktion. Wobei es mit Fülldraht nicht so einfach ist, schöne Nähte zu schweißen. Für Bleche mit 5mm (Richtwert 30 bis 40 Ampere pro Millimeter) brauchst Du schon ein Gerät mit ordentlich Leistung, da die Chinageräte eine bescheidene Einschaltdauer (wird in % für 10 Minuten angegeben, zB 60% bei 160 Ampere bedeutet: 6 Minuten mit 160 Ampere schweißen, dann 4 Minuten abkühlen) haben. In der selben Preis/Leistungsklasse wie Stahlwerk liegt auch Weldinger, da kannst Du auch stöbern: https://www.hausundwerkstatt24.de/MIG-MAG-Schweissgeraete Eventuell sind auch Synergiegeräte für Dich interessant, da stellst Du nur die Blechstärke ein und den Rest macht (mehr oder weniger gut) das Schweißgerät selbst. Wichtig ist vielleicht noch ein Gerät mit wechselbarem Schlauchpaket (am besten mit genormten Anschluss) und ein (guter) Automatikhelm. Die Schutzgasflasche musst Du zumindest hier in AT kaufen, da sind ohne Füllung schnell mal 80 (10 Liter Flasche) bis 160 (20 Liter Flasche) Euro weg. Solltest Du neben Stahl noch Edelstahl oder Alu schweißen, benötigst Du zusätzlich noch eine 2. Flasche.

Das klingt nicht nur so, sondern fährt auch wie das Kinderspielzeug.

Das schwarze ist das Kabel für die Masse. Für die Wärmeableitung wäre es besser, wenn das Gehäuse direkten Kontakt mit dem Rahmen hätte, es funktioniert aber auch so. Es gibt hier im SF Berech ein Topic, wie man die gesamte Elektrik beim Tank/Vergaser unterbringt, dort kannst Du Dir Ideen holen:

Hab das Topic erst jetzt entdeckt, aber Du bist schon am richtigen Weg. Die hast eine sogenannte selbstregelnde Lichtmaschine. Das ist die billigste Möglichkeit, deshalb wurde sie gerne verwendet. Sie funktioniert gut, allerdings muss der Widerstandswert von Glühbirnen, Übergangswiderstand Schalter, etc stimmen. Vergisst Du eine Birne, oder baust eine mit falscher Wattzahl ein, stimmt der Widerstandswert und damit der Spannungswert nicht mehr. Du hast alle und die richtigen Birnen verbaut, deshalb wird es wohl an einem Übergangswiderstandswert (Schalter, Lötverbindung ZGP, Spule,etc) gelegen haben. Das kann man mühsam durchmessen, oder einfach einen Spannungsbegrenzer einbauen. Der Spannungsbegrenzer besteht im Prinzip aus einer Zenerdiode. Diese Diode bewirkt, daß bei einem bestimmten Spannungswert (hier größer 6 V), die Diode einen Kurzschluss auslöst. Dazu braucht sie eine Masseverbindung. Entweder über direkten Kontakt Gehäuse - Rahmen, oder eine Leitung vom Gehäuse zum Rahmen. Durch den Kurzschluss muss der Regler auch gekühlt werden. Dazu haben die Dinger meistens Kühlrippen, zusätzlich kühlt der Kontakt des Gehäuses mit dem Rahmen. Es ist egal, ob Du den Regler direkt nach der Zündgrundplatte, oder bei den Verbrauchern montierst. Mit einem "normalen" Multimeter kannst Du hier keinen vernünftigen Spannungswert messen. Es misst nämlich den sogenannten Effektivwert, Du müsstest ein Oszi verwenden, dann siehst Du den Spannungswert, wenn die Zenerdiode schaltet.

Heißt das, dass das Rahmenloch (V50/PV) nicht vergrößert werden muss? Man verzeihe einem "Gehäuseansaugerfahrer" diese Frage, falls sie durch den obigen Post schon beantwortet wurde.