chup5

warum schweißt ihr nicht einfach das alte px beinschild von dem rahmen in die supernova? :)

nadel eins fetter wie geschrieben und ND 20 oder 22,5. damit fahre ich sehr gut. ansonsten so wie du. der malossi direkt hat das problem, dass bei langsamer fahrt immer etwas sprit im membranbereich stehen bleibt. auch bei dem mrp ansauger (nicht so schlimm wie bei original malossi, aber vorhanden). nachm freirotzen sollte das viertakten bei viertelgas dann wegsein und langsam wiederkommen.

das geräusch, dass das schweißgerät machen sollte, sollte einem fauchen gleichkommen, wenns pött pött pött pött pött macht, drahtvorschub höher stellen, stromstärke höher stellen. wenn der schweißdraht, welcher rostfrei sein sollte (!!! ;) ) an der stromdüse festbackt, dann vorschub höher oder strom niedriger. ich sach mal so, für die schweißnummer würd ich mal strom um 100 Ampere anpeilen. Bei einem durchschnittlichen, brauchbaren schweißgerät ist das meist stufe 3 oder 4. für karossieblech auf karosserieblech dann stufe 2 oder 3. die einschaltzeit des gerätes für jeden punkt sollte bei etwa einer sekunde liegen. das blech, dass du einschweißen willst, sollte rost und zinkfrei sein (!!!). der rahmen sollte rost und rotzfrei sein. dann ist das eigentlich ganz easy. fast wie heißkleben. ein automatikschweißhelm hilft ungemein. welches gas nehmt ihr zum schweißen?

wenn ich jetzt nicht voll blöd im kopf bin, dann sind die relativen verhältnisse der cosa felge und der px felge nicht gleich. wenn die px felge auf den skr stern kommt, dann läuft das leicht außermittig. nicht dramatisch, aber etwas dann doch. geschmackssache. beim freihändig fahren merkt mans.

skr gabel? spurversatz ist, wenn alles SKR ist, mit ner cosa felge in den griff zu bekommen. SKR und Cosa hatten die gleichen felgen. ansonsten, wenns ne schmalere felge sein soll, dann breite cosa hälfte und schmale pk hälfte. dann hast du minimal negativen spurversatz, der aber kaum ins gewicht fällt.

falls geschlachtet wird, hätte ich gerne... ALLES :) sehr schöner roller(bausatz). gefällt mir. warum läuft mir nicht mal eine im olack übern weg *buhuhu* (heulen auf hohem niveau ;) )

es ist beides und tritt nicht immer auf. sprayback, klar sabbert der, aber mein roller war betroffen, der von arnd auch, aber deutlich weniger. bengts roller hat bei einer bestimmten drehzahl und einem bestimmten neigungswinkel ebenfalls aus allen löchern gespotzt. ca bei 7000 touren drehzahl halten, dann sind alle 3 übergesprudelt.

hätte ich auch gerne. beim überprüfen des k5 mittelfeldes kann man immer wieder "nach dem rennen am vergaser sabbernde roller" sehen. das scheint kein einzelfall zu sein. natürlich liegt es an den vibrationen des motors. der gummischlauch dämpft das soweit, dass es kein problem mehr ist.

Ihr wart mehr mit saufen als mit schweißen beschäftigt, oder?

Kann Ne verdaddelte hülse sein. Bei einigen kotzen die phb vergaser bei ca 7000 Touren aus allen Löchern. Möchte empfehlen n stück kühlerschlauch und Ne bolzenschelle herzunehmen, dann schäumt der gaser nicht so und ist leichter abstimmbar.

nimm mir nicht meine illusionen. ich habe dich in rechnitz vor mir hergescheucht, bis du vor lauter angst in die boxengasse abgehauen bist :D

ich fahr einfach die SKR scheibe (die gibts immer so schön günstig gebraucht) mit den semimetallbelägen. die funktionieren mit der PT Pumpe hervorragend. und ich bin ja dann doch etwas fetter als der heizer.

ich wüsste auch nicht, was hier gegen normales wig schweißen sprechen sollte. ist die limaseite, die geht meistens super zu schweißen. und geplant ist das mit ner schlichtfeile in unter 10 minuten.

der iss für beides! die innenliegende kreuzschraube hat mich genervt. hatte dann kein bock mehr nochmal dran zu gehen. der ist von polini beworben vor allem für "gedrehte zylinder". damit ist der auch so gedacht wie hier gezeigt. halt mit cutten. wenn ich morgen abend zeit und lust habe, dann dreh ich das natuerlich mit freuden nur für dich nochmal um und mach dir bilder in... welchen rahmen hättest du gerne?

so. bilder. auf nem dreiloch motorgehäuse verbaut einmal in v50 rahmen und einmal in pk rahmen. man sieht ganz gut, dass das schwarze anschlussschnüdelding an der abschlussplatte drehbar ist und von mir nicht optimal gedreht ist. am pk rahmen geht die abschlussplatte an der kante unten leicht beim einfedern an (der motor hängt minimal tiefer, da nur mit schraubenziehern kurz eingehängt). das gummiteil zielt bei meiner verbauweise (wie gesagt, das ist drehbar) nicht exakt auf das rahmenloch. ich würde hier das ding nach oben drehen, ein stück alurohr mit ner schelle verbauen und den gaser dann über ein stück kühlerschlauch wie üblich fixieren. problem solved. oder man schweißt sich halt gerade selbst ne platte. ein schelm wäre, wer mutmaßen täte, dass möglicherweise eine falcplatte passen könnte. habe aber keine zum testen ;) bei v50 passt das eigentlich ganz gut (da muss man diese keilförmige platte halt andersherum schrauben). aber auch kurz. hier auch: alurohr und kühlerschlauch. problem solved.

ich mach euch heute abend (wenn ich es nach dem notdienst noch schaffe) ein drybuild der nummer in allen denkbaren positionen in pk und v50 rahmen. dann wisst ihr bescheid.

der mekst du, wenn du mal mit nur den fingerchen den kupplungsdeckelarm nach vorne drückst, bis kontakt kommt. die optimale position für den kuluarm ist beim kontaktpunkt ca 20 grad nach hinten.

polini artikelnummer 215.0234 einfach mal googeln, hab das vonnem italienischen ebay-händler. ca 210 euro incl shipping

gibt noch nen neuen polini membranansauger für SF größe 24.... ein schelm, wer an eine falc kopie denkt. oder an potentielle renneinsätze

gehe ich recht der Annahme, dass dieses Jahr nur "Race" und nicht "Run and Race" in Liedolsheim stattfinden wird?

@matzmann wenn du nicht durchfahren willst, biete ich dir gerne logie, kaffee und pizza in würzburg an. wäre für dich ja fast halbzeit ;) (zumindest von der strecke her)

yep. denke, die übersetzung wird ähnlich wie in in aschersleben zur standardkost gehören. nur mirecourt braucht ja was länger. schauts euch auf youtube an, die bahn ist nicht riesig.

der hebel zum einfedern wird KLEINER. das rad ist dort befestigt wo dieses metallteil eingesteckt wird. original ist die reihenfolge 1) rad 2) dämpfer 3) drehpunkt. also ein hebel, der auf den dämpfer wirkt crimaz ist die reihenfolge 1) rad und dämpfer 3) drehpunkt (genaugenommen gar kein hebel, also KLEINER)

den regler möchte ich als ursache des übels in betracht gezogen wissen. es ist so, dass in dem regler ein paar dioden in reihe einen massedurchgang regeln. Sollten von den Dioden welche defekt sein, könnte die Spannung abfallen. Dann wird die Spannung aber auch bei "gasgeben" nicht wesentlich steigen. Ein kurzer Wechsel des Reglers tut nicht weh und ist schnell geprüft. Desweiteren gibt es von der BGM Zündung zwei versionen. Einmal eine, die als Gleichspannugsumbauzündung gedacht ist mit nach außen geführtem "Massekabel" der Lichtspulen, und eine, die als Piaggio Plug and Play ersatz gedacht ist. Bei ersterer kommt ein Kabel "zuviel" nach außen. Dann besteht noch die Möglichkeit, dass die Leuchtmittel in den Lampen von der 6 volt version sind. Die ziehen sehr viel mehr Stromstärke und haben einen geringen Innenwiderstand,w odurch die Spannung stark abfällt. Beispielsweise kann eine 6volt 45 Watt biluxbirne durch ihren geringen Innenwiderstand die Elektrik schon zum zusammenbrechen bringen. Oder du hast schlicht und ergreifend ein Masseproblem irgendwo am roller. Der Lenker sollte dringend eine eigene Masseleitung haben (hat er original auch!), sowie sollte der Regler mit seinem Körper fest mit der Karosserie leitend verbunden sein und zusätzlich Masse über den Kabelstrang erhalten. Zuletzt schaust du dir bitte nochmal den Lichthschalter an. Ist dieser Korrodiert (passiert gerne mal bei Salzhuren, die zulange im Schuppen stehen / standen) ist der Innenwiderstand höher und das Licht fällt aus. Welches Polrad hast du verbaut? Die HP4 Polräder haben eine geringere Magnetisierung als die "guten Originalen", wodurch es auch zu einer verringerten Lichtleistung kommen kann.

wäre es nicht sinnvoll, dass das konzept noch etwas extremer erweitert wird? stellen wir den dämpfer doch einfach noch weiter nach hinten. anstelle des hohlblechs für die schwingachse und den dämpfer wäre ein massiveres teil denkbar, dass, anstelle sich auf der antriebswelle des vorderrades abzustützen noch weiter nach hinten geht. vll nochmal 5cm? durch den üppigen platz könnte das teil auch breiter werden und hier direkt den durchgesteckten bolzen für den dämpfer aufnehmen. man müsste allerdings noch ein winkelteil für die dämpferaufnahme oben basteln .