amazombi

Das mit dem in Falten geworfenen Asphalt weiß' ich jetzt nicht.

Man kann sagen, dass die jetzt halt von der Idee her passen. Das konnte man von den ersten 10 dummerweise nicht behaupten. Ganz schön dämlich vom Macher eigentlich. Ansonsten lese ich mir jetzt mal die Produktbeschreibung durch.

Die OEM Nadeln gerne halt mal über den Hersteller der den betreffenden Vergaser spezifiziert hat.

Gestern und gerade mal ein paar Lieder von denen gehört. Bei dem Fernsehdingen hatte ich weg geschaltet bevor die was gespielt haben. Sonst wär' mir da wohl was anderes als nur der Name in Erinnerung geblieben.

Hab' ich auch so gemacht. Klar gibt's da aufwändige und handwerklich beeindruckende Auswölbungen. Trotzdem sieht das für mich immer aus, als ob was am Kotflügel dran hängt. Finde ich halt nicht so toll.

Das ist so 'ne Reihe, die holen dann immer 'ne Band in so 'nem 50er Jahre Bus ab und fahren mit denen irgendwohin wo sie dann was machen, auf dass sie halt voll Bock haben. Da kann man dann so 'ne Kapelle voll intim und privat authentisch erleben, also so irgendwie ist das gedacht. Ich wollt' das auf jeden Fall vorhin meiner Frau erzählen weil ich das mit den Namen der Typen statt "normalem" Bandnamen ziemlich sympatisch-pragmatisch fand. So wie ein Hund der halt Hund heißt oder so in der Art. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Danke also noch mal für die Lösung.

Genau das war's. Super, danke.

Ich hab' gestern was im Fernsehen gesehen, 'ne Band, wohl aus Köln (?) die mit 'nem Oldtimerbus rum geeiert ist und dann irgendwo Fußball spielen war. Waren 3 Jungs (also eher jung), die Band an sich hatte keinen Namen sondern hieß so wie die drei Jungs halt mit Nachnamen. Also in der Art von Müller-Brand-Hohenstein, aber halt anders. Fällt da jemand was zu ein? Wie könnten die geheißen haben? Mir fällt's um's Verrecken nicht mehr ein.

Vermutlich verpeilt. Ist mir beim ersten Mal so gegangen. Dämlich, klar. Aber irgendwas iss ja immer.

Das mag' dann auch von Motor zu Motor verschieden sein. Ich hab' mit 'nem MHR mit Lara versucht, da gab's auf jeden Fall Zuwachs unten rum und in der Mitte, quasi Band nach links erweitert. Bei anderen Motoren, vielleicht abhängig vom Drehzahlniveau, oder vielleicht auch vom Kopflayout, kann das aber natürlich anders sein. Ich würd's nicht generell verwerfen.

Vielleicht gerade noch mal zu dem Gußzeug: Fräsen bis Silberblank oder wie man das nennen will. Dann Vorwärmen oder auch nicht, ich würd's vielleicht sogar lassen. Grund: Wenn du mit dem Lichtbogen an's Material ran gehst "kocht" da mit ziemlicher Sicherheit aus den Poren ein schwarzer Schaum raus. Je nach Teil und je nach Stelle am Teil mehr oder weniger (Überströmer Radseite bei Smallframe ist ein normal eklige Stelle, vielleicht weil da die Steigleitungen in der Gußform waren?). Wenn das passiert aufhören und neu blank fräsen. Deshalb auch unter Umständen das mit dem Vorwärmen lassen weil man dann halt warten muss bis das abgekühlt ist um blank machen. An manchen Stellen macht man das 3-4 mal, das dauert dann einfach. Erst wenn sich das Material ohne schwarzen Braddel aufschmelzen lässt mit Zusatzmaterial ran. Mache ich zumindest so. Strahlen ist da definitiv nicht erste Wahl. Kann man meinetwegen machen, um den Motor vorher sauber zu kriegen, dann aber trotzdem noch mal fräsen. Und wenn man strahlen will dann eher mit Glasperlen als zum Beispiel Korund. Das ist aber Kleinkram den jeder selbst testen muss. Grundsätzlich ist schweißen ganz klar Übungssache, und Alugussschweißen ist mit das Fummeligste. Wenn man das ein mal im Monat macht und nicht irgendwann mal mehr geschweißt und 'ne Grundlage hat wird das schwierig mit zufriedenstellenden Ergebnissen. Am Ende schweißt der Schweißer, nicht die Maschine, da kann man dann Einstellen soviel man will. Bei den Schweißversuchen hier würde ich großflächig raus fräsen um wieder auf sauberes Grundmaterial zu kommen und dann neu anfangen. Gerade Zündkerzenloch zuschweißen ist aber noch mal fummeliger weil das nicht nur ein nicht so einfaches Material ist sondern weil man halt in dem Loch drin zum einen das Grundmaterial aufgeschmolzen kriegen muss und dann noch das Zusatzmaterial rein muss. Das schreit nach viel Strom, und das setzt dann Routine voraus. Wenn mir dann die Scheiße weg läuft und ich nicht automatisch reagiere sondern erst noch nachdenken muss was jetzt ist das Teil Schrott. Gerade bei Aluminium finde ich auch mit Fernregler, Fuß oder am Brenner, schweißen voll sinnig. Am Anfang geht man da mit abartig Strom ran, und wenn der Kram auf Temperatur ist geht man deutlich runter. Alternativ halt mit dem Tempo hoch, das braucht dann aber wieder Routine. Dann lieber mit Regler ran.

Ich glaub' auch, dass die Ducati-Zündung in Punkto Zuverlässigkeit die Referenz ist. Mit so 'nem Verstellmodul macht man nicht falsch und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das auch bei Largeframes positiv bemerkbar macht.

Mit dem Gas was du da dran hängen hast kannst du das schlichtweg vergessen. Davon abgesehen ist Aluguß-Schweißen schon 'ne recht anspruchsvolle Nummer, das braucht unter Umständen einfach Routine. Gerade wenn das so'n ölverseuchtes Dreckszeug ist. Wechsel aber erst mal das Gas. Wie unter anderem Scheuerglatze schon schrieb gehört da reines Argon dran. 4.6 heißt 99,996 Vol% Argon. Mischgas geht mit MAG, aber nicht mit WIG. Bei Alu wäre das dann MIG und wieder Reinargon. Zu der Einstellung: Kann ich nicht wirklich was zu sagen, würde aber mal denken, dass bei den geschätzten 60-70 Ampere für 'nen Kopf meinetwegen von der Idee her ziemlich wenig ist. Vorgeheizt kann das gehen, ich würde aber, bis der Klumpen auf Temperatur ist eher mit dem Doppelten ran gehen. Und versuch' doch für den Anfang echt mal ein paar Bleche aneinander zu schweißen um sicher zu stellen, dass das wenigstens grundsätzlich funktioniert mit Alu.

Erstaunlicher und beeindruckender Abakus den du da hast.

Du planst ja nur ab um die Dichtfläche zu vergrößern. Je nach Motor ist das schon mit 0,7mm passiert, normal aber eher mit 1mm. Vereinzelt braucht's noch 'nen Tick mehr. Iss blöd, aber eventuell würde ich das dem Bearbeiter so zu erklären versuchen. 1mm, wenn dann noch nicht Fläche bis da und da hin bearbeitet, dann noch mal 0,2 runter.

Ich hab' da auch schon einfach ein kleines Drehteil eingeklebt. Kann man aber auch komplett voll schweißen und dann von hinten, mit dem "Gegenloch" als Bohrführung, wieder durchbohren. Gegen kleben spricht meiner Meinung nach an der Stelle aber absolut nichts. Wobei man da auch nicht bei jedem Gehäuse bei muss.

Hast du da Bedenken wegen einer Schwächung des Gehäuses, oder wegen der Welle? Bei der Welle ist breiter ja eigentlich kein Schaden.

Ich hab' da in der Steinzeit gerne mit GFK Spachtel hantiert, und das hat eigentlich gut gehalten. Deshalb die nostalgische Begeisterung.

Ich hatte auch diverse Kosos die tadellos liefen. Aber halt auch welche, die nicht taten. Wobei die Kosos ja jetzt auch zu den Besseren gehören.

Und GFK statt Kaltmetall am Überströmer? Guter Mann.

Meine Anmerkung die Größe des Lagers betreffend war eher so gemeint, dass man die Originalvorgaben durchaus in Frage stellen darf. Also meinetwegen den Stumpfdurchmesser eben nicht nur mit 20 oder 25mm wählen muss. An anderer Stelle finde ich die Nummer mit den Originalvorgaben durchaus auch überdenkenswert. Falc zum Beispiel schafft durch ein 2mm schmäleres Lager auf der Limaseite und durch einen schmäleren Wellendichtting auf der Abrtriebsseite, mit entsprechend ausgespindelten Motor Platz für breitere Wangen. Das wären schon Sachen, die ich andenken würde. So 'ne Welle wird ja wohlweise nicht in Großserie gehen, da ist dann das umarbeiten von 10 Motoren nicht die ganz große Herausforderung, oder eben doch, dann kosten sie halt Geld und die Kohle für's Spindeln mit 'ner Vorrichtung die das Ausrichten und Aufspannen beschleunigt ist dann auch nicht mehr so dramatisch. Meine Meinung.

Ich hab' das auch schon so gemacht wie Johannes das beschreibt, also ohne zweite Zentrierung. Das funktioniert. Ansonsten ist in der Falc Spielanleitung der eingesenkte Bolzen in der Lüfterschnecke auf der Traversenseite für die Zentrierung vorgehen. Hab' ich dann mit 9,5 vorgebohrt und auf Maß gerieben. Die Passschrauben kannte ich nicht und hab' dann, wie auch von Falc vorgesehen, das einen 10er Passstift gesetzt und auf die Verschraubung an der Stelle verzichtet. Geht. Schraube ist aber klar cooler.

Was spricht dagegen da im Zweifelsfall mit 25mm über zu dimensionieren? Oder halte meinetwegen 22mm nehmen nachdem man mal kurz die Lagersituation evaluiert hat.

Man soll ja nie nie sagen, aber ich glaub' das wird schwer. Also auf jeden Fall schwerer als notwendig. Ich würde lieber weiter suchen oder ein HP Gehäuse auf Zweizug Umhäkeln.

Hubraum ist erst mal ein Vorteil, klar. Speziell von 51 auf 53 oder auch 54mm gewinnt man aber halt nicht die Welt, wenn man sich im Gegenzug dann mit Bedenken quält würde ich's im Zweifelsfall halt vielleicht einfach sein lassen. Wobei die 53er DRT ja anscheinend, aller Bedenken zu Trotz, einfach tut. Wenn's 'ne einfache Möglichkeit gäbe meinetwegen 170 oder 200ccm als Drehschieber zu bauen wär's natürlich schick. Hätte, wäre, wenn und so. Ich wollte jetzt nur anmerken, dass speziell beim Zweitakter vielleicht Spülung noch geiler ist als Hubraum (am geilsten natürlich Hubraum und Spülung, klar), und dass man von daher nicht unbedingt 'ne lange Welle braucht.