Pholgix

Geile Geschichte....und schöne Bilder!! Ich würde zukünftig so einen Schaltarm mitnehmen. Die neuen taugen m. E. nicht viel wegen der Sollbruchstelle. Mir ist so ein Hebel neuerer Piaggio Produktion auch schon gebrochen, seither kommt nur noch der DRT rein.

Hab das heute auch mal gemacht: Die Messwerte habe ich, wenn es ging, jeweils auf der Stirnseite und am Zylinderumfang gemessen und den Mittelwert gebildet (Edit: meist war aber nur Zylinderseitig möglich). Immer min. 3 Messungen. Und die waren sehr eindeutig, mit wenig Streuung ausser die zwei uralt 125er Teile. Die sind aber auch vom Gummi her schon recht fertig und eine Messung wohl nicht optimal möglich. Die einzelnen PIAGGIO werden ja noch eingepresst, da wird sich die Charakteristik sicher nochmal ändern, das sollte man bei der Bewertung beachten. Bei allen Neuteilen ist aufgefallen, dass der Zeiger meist bei 3-4 ShA höher anfing und dann binnen 1 Sek auf einen stabilen Wert gefallen ist. Z.B von 68 auf 65. Letzteren habe ich notiert. Leider hatte ich nicht mehr Teile rumliegen, im Prinzip fehlt nun nur noch die BGM für 125er. Btw: Lösen des Motorbolzens und Festziehen mit Draufsitzen hat bei meinem 200er Block nichts gebracht.

Langzeiterfahrung zum Road3 noch keine, die Schweißnähte sehen aber solide aus. Der Halter ist komplett angeschweisst. Die Beule im Boden wo der Krümmer reinkommt wirkt etwas unprofessionell. Quasi reingekloppt, damit es passt. Stört aber nicht. Hab dann gestern versucht, den auf den Malossi Sport mit 0.2 FuDi zu montieren. No way. Stutzen wäre ok, aber die Bohrungen für den Bolzen sind bei beiden meiner Piaggio Blöcke 5-10mm daneben. Das eine nach oben, das andere nach unten. Nach 1h Rumgefeile, Gefluche und Gefummel hab ich den Mutternkäfig abgenommen und die Löcher ordentlich "versetzt". Also nen alten Lüfterradkeil reingeschweisst (wg. Mutti-Auflage) und die andere Seite ordentlich erweitert. Das in Fahrtrichtungen vordere Blech habe ich um sicher 5 mm nach unten und links erweitert, das hintere Blech habe ich um ca. 5 mm nach oben und links erweitert. Insgesamt saß die Bohrung in Fahrtrichtung also zu weit rechts und am vorderen ist sie viel zu weit oben. Zumindest auf meinen beiden originalen Piaggio Blöcken mit Malossi bin ich mir dem Bolzen nicht in die Mutter gekommen. Letzten Endes sitzt der Krümmer jetzt mit der Anpassung und aufgebockt schön parallel zum Trittbrett! Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass er zu weit nach unten zeigt... Die Schelle ist wie bei allen Roads nicht optimal und verbiegt den Bolzen und drückt punktuell. Popometer: Performancemäßig liegt der Road 3 erwartungsgemäß vor allem unterhalb ca. 5500/min hinter der S-Box 3, die zuvor montiert war: Er geht im 1. nicht mehr aufs Hinterrad. Dreht aber gut aus, fährt sich sehr harmonisch und ist vor allem weniger scheppernd als die nicht sehr alte S-Box 3. Der Klang ist sehr angenehm und dumpf. Nachtrag: Chassis Motovespa 150S2, Stoßdämpferlänge wie original, Ständer BGM

Sieht halt nach 3D Druck aus, ob das auf Dauer hält? Aber an sich ne geile Idee!

Aufnahme ist die selbe, aber die Kabel müssen länger sein, weil die CDI tiefer sitzt.

Sowas ist lange überfällig! Die erhältlichen Ersatzteile sind richtig

Bei ca 17h hab ich aufgehört zu zählen. Das Problem hier ist die schmale Bauweise, da müssen die Biegewinkel perfekt passen, damit die Stützstreben nicht zu nah am Rücklicht sind und das Ganze von der Symmetrie her aufgeht. Das war ein ziemliches trial and error und am Ende habe ich sie dann doch noch mal gemacht. Vor allem auch das Schlichten und Polieren frisst ziemlich Zeit. Ist schon an allen Ecken und Enden eine Frickelarbeit. Aber ich finds geil.

Ob man hier perfekte Schweissnähte braucht, lass ich mal dahingestellt. Sicher ist, dass das am Ende keine zahlen wollen würde. Gut finde ich bei der neuen Version, dass die doppelten U-Bleche weit nach vorne gehen und auch recht weit Richtung Krümmer! Aber dass das U-Blech nicht durchgängig angeschweisst ist, verstehe ich absolut nicht! das ist am falschen Ende gespart und ich vermute, dass es in kürzester Zeit die ersten Risse im 90° Knick der Stehbleche geben wird! Aus meiner Sicht ist das Wichtige nicht unbedingt die Verbindung zwischen Krümmer und Brotbox, sondern eine ausreichend steife Aufhängung des Korpus' an der Traverse, damit dieser 'Freiheitsgrad', nämlich das "Schaukeln" um die Traverse, eliminiert ist. Dann macht auch der Krümmer (sofern steif genug) nicht mehr allzu viel, zumindest wenn er am Stutzen geklemmt ist. Beim O-Ring Stutzen ist die Verbindung Krümmer-Box wiederum sicher sinnvoll! Das 'Schaukeln' kann man z.B. mit einer Stroboskoplampe ganz einfach sichtbar machen, wenn man den Motor hochdreht. Je nachdem wie stark die Anregung aus dem Kurbeltrieb eben ist, ist das mehr oder weniger erkennbar. Dass das mit original Rally-Kurbeltrieb und Polrad nicht der schlechteste anzunehmende Fall ist, dürfte euch klar sein oder? Insofern macht für mich ein Dauerlauf-Test auf diesem bezüglich Festigkeit nicht ganz so viel Sinn. Ich beschäftige mich beruflich u.a. mit Versuchen zur Bauteilfestigkeit und auch meine Erfahrung mit meinem 5-6 Boxen sagen mir mehr als deutlich, dass die Aufhängung das eigentliche Problem ist. Darum sind alle meine Boxen an der Aufhängung mit durchgängigen Schweissnähten versehen und mehrere Auftragsschweissungen vom 'U' bis zum Krümmer sollen die Schwachstelle zwischen Ende U-Blech und Krümmer beseitigen. Spätestens aber, wenn man sich das aktuelle Bild einer Polini Box im Polnini Box Topic auf Seite 43 anschaut, sollte jedem ein Licht aufgehen was da falsch läuft: Dabei macht schon Piaggio mit dem schweren T5 Auspuff vor, wie man es machen sollte! Die haben das schon in den 80ern ausgeknobelt: - Massive und breite U-Aufhängung (in beide Richtungen: quer und längs!) - Halterung Aussen ringsum durchgängig verschweisst UND flächig verbunden über Punktschweissungen (geändert auf Hinweis von Crankhank) - Sicken zur Versteifung der Aussenhülle, gegen Biegen (vor allem oben wichtig) - Krümmer und Body im vordersten Bereich (einfachst&billig!) gekoppelt Ich meine, diese Verbessserungen sind ohne grosse (Zusatz-) Kosten und Aufwand möglich. Wenn ihr das umsetzen würdet, die Passgenauigkeit gut und der Klang halbwegs leise ist und er vor allem auf die Oldies ohne Modifikationen passen würde, dann wäre der Auspuff zumindest für mich defintiv ein Polini-Killer!

Klassiker. Der komplette body "schaukelt" um die Aufnahme. Dauerschwingversuch. Das MUSS irgendwann reißen. Wenn dein Motor stark vibriert hält die neue vermutlich genauso lang. Ich habe das Gefühl das Blech der Polini Box ist relativ dünn und ohne eine Versteifungsschweissnaht Richtung Krümmer, passiert das wieder.

Oder Ramón in der Lackiererei hatte schon die Farbe für die neue drin...

Ja die schraube geht von hinten nach vorn.

Das AEM UEGO ist da auch ziemlich gut. Das passt ja die Helligkeit an die Umgebung an. Egal wie hell die Sonne ist, man kann die Anzeige immer klar erkennen. Die LEDs im Kreis sind auch noch da, aber die beachte ich eher selten.

Ich hatte zuletzt bei den Lusso kreuzen den Eindruck, die sind neuerdings nicht mehr wie früher, sprich Lieferant gewechselt. S. o. Meist "wechselt" dann ja auch die Qualität von akzeptabel zu "asiatisch".

Kann dir mal noch Bilder auf dem Rechner raussuchen, wenn das hilft?

Aah, nu is klar

Wenn man deine Beiträge vorne liest, hat man das Gefühl, dass Deine Lima abgeraucht ist, weil du keine Batterie am Regler hattest. Es ging ja davor um den Regler Auf fully DC umzubauen, ohne irgendwas dran, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber egal anders Thema.

Verstehe Dich nicht, macht irgendwie keinen Sinn was Du schreibst.

Nice - und sogar extra den 3D Drucker bemüht! Hast du geschweißt? Mein Eigenbau macht leider Probleme. Kommt nicht auf Spannung. Mindestens eine der Zellen scheint im Eimer zu sein. Muss mal gucken, ob das eine von denen aus dem defekten Pack ist, oder von den neuen. Meine Vermutung ist, dass ich entweder vielleicht doch etwas zu viel Hitze reingebracht habe oder dass die Zelle eben schon einen Vorschaden hatte.

Kann es nicht genau sagen, aber es sieht aus der Erinnerung genauso aus wie bei der Sprint. Worauf willst du raus? Dass Dein Lenkrohr nicht zur Vespa gehört?

Welche ND hat Du jetzt verbaut?

Stanzen? Aus Blech? Dir ist klar, dass da schon Kräfte wirken? könnte mir aber vorstellen, dass SIP da ein Interesse daran hätte, ne entsprechende Platte zu fräsen. Wo doch mittlerweile einige MV hier herum fahren. SIP verkauft ja auch nur den Stator von vape mit ner passenden Adapterplatte.

oha, ja das sieht ganz anders aus. Durchmesser ist deutlich größer.

Ja ohne. Ah ok, war mir nicht bewusst, aber klingt einleuchtend ...dann probiere ich das bei Gelegenheit nochmal mit ner 55W Halogenbirne dran.

Das Problem ist halt der wärmeisolierende Lack... Ich überlege, einen Aluwinkel als Kühlrippe drunter schrauben. Elektriker sehen üblicherweise zur Sicherheit lieber mehr als eine Masseverbindung vor und diese sollte dann auch möglichst "direkt" ( also Strecke des geringsten Widerstandes) sein. Das ist z.B bei der original PX CDI das gelbe Masse Kabel, und der Grund warum diese auch ohne das Kabel funktioniert: Weil eine weitere Masseverbindung vorhanden ist.

Leitet das Gehäuse wenn es geschlossen ist die Abwärme des Reglers irgendwie nach außen? Könnte mir nämlich vorstellen, dass der Regler auf Dauer schaden nimmt, wenn er permanent zu heiß ist.