Pholgix

Passt gut hier rein

Fürs Protokoll: Die neue SIP Welle mit neuem Lager hält seit einigen tkm.

Der Preis ist hier ja wohl völlig wurscht, die meisten kosten doch mehr oder weniger gleich. Und wegen ner differenz von einem Bier wird sich ja wohl hoffentlich keiner in die Hosen machen... Wichtig ist, dass der Krempel hält! Wer will schon zweimal den Motor aufmachen wegen 3€?!

Wie schoeni diverse Male geschrieben hat, dass die 26er nicht viel bringen und dass der 24er meist besser läuft, hab ich ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem 26er von pinasco: ich konnte keinen wirklichen unterschied zum 24er ausmachen. (ohne dass ich das auf dem Prüfstand getestet habe - nur auf der Straße). Fahre wieder 24er.

Habe ich bisher leider auch nirgends gefunden

Ich kenne keine Nadeln die Stirnseitig flach sind. Das macht auch keinen Sinn, denn dieser Typ Nadel wird mit seiner Stirnseite immer anlaufen können und darum sind die Enden immer entweder rund oder spitz damit der Kontaktpunkt möglichst klein und mittig ist. Bei einem Käfig ist das was anderes...

Sorry, das ist doch kompletter Unsinn!

Ein scharfes Foto von den beiden Bruchflächen wäre wichtig, um den Bruch weiter zu analysieren. Auf dem Bild im Link von tingeltangeltoll sieht das zumindest nach einseitiger Rissbildung aus und dann auf einen Schlag abgebrochen. Möglicherweise liegt hier ein Fehler bei der Wärmebehandlung vor. Z. B. zu hart oder versprödet.

Für mich sieht das nicht nach pittings aus.

Meinst du mich?

Die defekte Oberflächen am Lagerstumpf und auf der Nadel-Lauffläche können bzw sind wahrscheinlich nach dem Bruch entstanden. Anders kann ich mir nicht erklären, warum der Wellenstumpf so aussehen sollte. Der abgebrochene Stumpf schlackerte in der Buchse ja sicher lustig hin und her...

Sieht für mich auch so aus als ob Du den alten aufgebohrten Deckel wiederverwendet hast. Siehe Senkung. Immer neu nehmen! Ich packe die Primär zum Schluss immer in den Schraubstock und quetscht das.

Da sollte auf jeden Fall nichts schleifen! Auf dem oberen Bild die Linke Niete schaut doch aus als ob sie noch gar nicht gestaucht wurde?!

Motor dreht mit der Uhr auf das LüRa schauend. Das Kupplungsritzel wird mit der Schrägverzahnung und Vollgas also Richtung Kurbelwelle gedrückt (das kann man meist auch gut an den Abnutzungsspuren auf der fetten Kupplungs-Unterlegscheibe erkennen), somit drückt es das große Primär Richtung Rad. Aber im Schubbetrieb ist es genau umgekehrt!

Ist bei MV 150S2 auch so. Ich habe mir eine Nut ins Alu gefeilt. Weil ich damals dachte es hat einen Sinn, dass Piaggio das so gemacht hat. Ich vermute, es sollte so verhindert werden, dass die harte Stahlhülse vom Dämpfer sich bei Drehung in das weiche Aluminium fressen kann. Wenn das die Idee war, war diese Angst wohl unbegründet, denn bei den Motovespas war es ja offensichtlich kein Problem. Darum kann man die Zacken wohl auch einfach abhauen. Ich würde da aber kein Fett zwischen den Stirnflächen verwenden und das korrekte Anzugsmoment beachten (sowieso immer).

Um das Thema noch mal aufzugreifen: Im Prinzip müsste es doch davon abhängen, ob zum Zeitpunkt der Überschneidung eine Auspuff-Druckwelle aus dem Zylinder raus- oder eben reinläuft, oder? Je nachdem kann man eine Art Aufladungseffekt im Kurbelgehäuse oder eben auch das genaue Gegenteil erzielen. Das ist vermutlich Überschneidungswinkel-abhängig und auch drehzahlabhängig. Ich meine, ich hätte das mal in einem der oldschool 2-Takt-Tuning Bücher gelesen.

Jau ich weiß schon. Aber früher oder später wird jeder geläutert Ich fräse zu 90% mit der Flamme, ein Pferd mit unterbrochener Schneide. Seit sicher 10J. Die Dinger von Proxxon oder Dremel halten 1-2 Zylinder, dann sind sie Schrott. Ist wie immer: Wer billig kauft... @Yamawudri Danke für die Info, ich glaube genau so einen fine fluted habe ich schon im Fundus Taugen die für nikasilbeschichtete Aluzylinderfräsen?

Wieder was gelernt 18€ finde ich jetzt i. O.: https://www.rothhaas-online.de/artikel.php?artnr=21230095&SessID=a01549d6773bc7093b981cd146c829fc&&name=Hartmetallfrässtifte+RBF+0613%2F3+ALU&sortiment=PFERD_2022_&&cat=1446795&

Ich hab die Tage mal noch die BBT1 auf dem BGM177 getestet und in Relation zu den anderen Boxen gesetzt: Parameter sind immer die selben, damit es vergleichbar bleibt. Waren immer so um 16 Grad draußen. Die BBT1 fährt sich sehr schön, hat gleichmäßig Druck und vibriert nicht (sogar ohne Versteifung) Sie sifft (im Gegensatz zum Px125 Zyl.) leider auf dem BGM Stutzen genauso wie die BBT2 - aber das kann man ja ändern. Lautstärke ist sehr leise (würde sagen auf S-Box3+ oder SIP Road 2 Niveau) , außer im Standgas, wenn der Motor noch kalt ist oder auch etwas zu Fett läuft, dann scheppert sie minimal. Das lässt sich aber in den Griff bekommen. Ansonsten finde ich die sehr angenehm!

Welche meinst du? Die mit stark verzwirbelter Schneide?

Kann ich mir gut vorstellen: Die SIP Welle hat weniger Masse und der GS Kolben ist schwerer als der originale Malossikolben. - > größere Anregung vom Kurbeltrieb

So hohe Drehzahlen bis 22k taugen mir eh nicht,da schmilzt das Alu und klumpt den Fräser zu...

https://www.joke-technology.com/738/biegsame-welle-premium-plus?c=575 Meinst du die? Da muss noch ein Handstück dazu, oder? Dann liegt man leider schon bei ca 500€...

Hab privat und beruflich Erfahrung mit einigen flexible Wellen. Die meisten sind ziemlich schnell kaputt, wenn man mal etwas Drehmoment drauf gibt. Das A und O ist, dass die Wellen und Hüllen richtig massiv ausgeführt sind. Und das ist meist nicht günstig. Die Proxxon ist für unsere Fräsereien z.B völlig ungeeignet. Die krangelt sich immer wieder auf, wird dann heiß, Hülle schmilzt und verbiegt. Die normale von Dremel ist da schon stabiler, aber die Lager laufen leider schnell nicht mehr rund. Die Dremel Welle von obi aus den link kenne ich aber noch nicht. Sieht zumindest nicht schlecht aus... Wenn auch genau gleich wie das Teil von Kaufland.

Und wo am kolben gemessen? Ordentliche Messwerkzeuge? Ich würde den ja zurückschicken wenn es nicht passt...