Pholgix

Bei der 3.3Ah Variante fehlte der versprochene Balancer, ja. Wenn man den kleinen Pack anschaut, frag ich mich auch wo da die Platine drin sein soll.

Nitrieren geschieht bei ca 520°, also etwa im Bereich Spannungsarmglűhen. Da sollte kein "enormer" Verzug auftreten. Ist auch nicht meine Erfahrung. Möglicherweise meinst du carbonitrieren, was bei 780 bis 850° stattfindet.

Klar, früher war eh alles besser ... jau, dann investier Zeit, verschnibbel diverse Gummis aus dem Fundus, stell fest, dass das nur unbefriedigend funktioniert und am Ende hast Du dann doppelt gezahlt, weil die Gummis aus dem Fundus auch kosten und der billige Stecker außerdem nicht taugt. Ist doch mühsam so ne Diskussion. Schau dir das Ding an und bilde dir dann Dein Urteil.

Ist halt wie immer mit der "billiger billiger" Mentalität... Kannst ja Tape rum machen, das ist noch billiger Polini kauft den aber auch zu, Hersteller steht drauf, habs gerade nur nicht im Kopf, gibt's sicher auch günstiger irgendwo.

Wagoklemmen Am besten die durchsichtigen, die sind noch kompakter.

Der Vollständigkeit halber, soll ja keinem entgehen: zu deiner Frage wegen Shortshifter...In Verbindung mit PX Schaltraste unbedingt den verbauen, damit die übersetzung passt: Art.-Nr.: 70569000 https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf-sip-short-shifter_70569000?q=schaltrolle sprint Da die Nut nicht sehr tief ist und der Zug gern mal von der Rolle runterspringt (sauärgerlich), hab ich auf etwa 10:00 und 14:00 Uhr zwei Bohrungen gesetzt und jeweils nen kleinen Kabelbinder drum gemacht. Der hält den Seilzug nun besser in der Nut, ohne beim Drehen zu blockieren.

Ich bin sicher kein Experte, aber habe einige Erfahrung, weil ich mich längere Zeit intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt habe bzw. mehrere Monate in einer Härterei geschuftet habe. Schwer zu sagen, ob randschichtgehärtet oder nicht. Hab mich das auch schon gefragt. Um das sicher feststellen zu können, müsste man ein Schliffbild analysieren. Hab ich aber keinen Zugriff drauf. Verfahren wie Nitrieren oder Nitrocarburieren fallen aus meiner Sicht eher raus, da so behandelte Teile heller und matter aussehen. Ich meine auch, dass diese Prozesse erst in den 70ern industriell an Bedeutung gewannen. Einsetzen und Härten käme wohl in Frage...man könnte dazu die Bruchflächen gebrochener Schaltkreuze untersuchen: Unregelmässigkeiten bzw. Unterschiede vom Kern zum Randbereich könnten auf eine harte Randschicht hinweisen. Wenn ich mir normale Piaggiokreuze nach 30tkm anschaue, kann ich keine plattigen Ausbrüche im Randbereich erkennen, wie ich sie bei einer harten Randschicht erwarten würde. Meist ist das Material gleichmässig "um die Ecken" gehämmert - das würde für mich eher für eine gleichmässige Härte sprechen. Ich denke die Piaggio Fertigung damals war auf einfache, günstige und gut beherrschbare Prozesse angewiesen. Quasi viele Teile auf einmal rein in die Charge und ab in den Ofen, anstatt jedes Teil in die Hand zu nehmen und z.B. partiell induktiv zu härten. Spricht für mich alles eher für Durchhärten. Wobei ich mich schon immer gefragt habe, wie der Verzug der dünnen Ärmchen in Grenzen gehalten wird... Hier übrigens ein zu dem Thema passendes Bild:

ich glaube das Problem ist weniger der Reifendreck als mehr das Gebläse das durch die Zündkerzensteckeröffnung a.) heisse Luft und b.) feinen Staub unter die Backe fördert. Bau Dir das Ding ein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundkerzenstecker-polini_85177000 und Du wirst staunen wie lange es plötzlich unter der Backe sauber bleibt. Der Stecker hat ausserdem den Vorteil, dass er an der Gewindehülse klemmt und so die Kerze bei häufigem Steckerziehen nicht so schnell kaputt ist Zum Testen geht nat. auch Gaffer Tape.

man sieht nichts...

Passt der auch an die Motovespa 150s/2?

Ist ja auch gut Ergebnisse zu teilen und super, wenn Dein Motor zufriedenstellend läuft. Wäre interessant zu wissen, ob das mit einem BE2, normalem Schieber 4.0 und ähnlicher HD auch der Fall wäre. Ist im Si Optimierungstopic auf S 113 zumindest für den Bereich Halbgas und Vollgas bereits passiert: https://www.germanscooterforum.de/topic/92368-24-si-vergaser-optimierungstopic/?page=113 Hier ein Auszug der Daten die die Lemarxon Teile betreffen bzw. in Zusammenhang stehen: Mein Schluss ist, dass das XX34 bei Halbgas über das gesamte Drehzahlband anfettet (das X234 etwas weniger): -"ohne Gum" meint ohne Verschlussstopfen neben der LL-Einstellschraube = Schieber mit wirksamem originalen Cutout (4.0) Mit einem Schieber mit originalem Cutout kann etwa um das gleiche Mass abgemagert werden: (Ein höherer Cutout magert entsprechend mehr ab) (Lila: mit Gum meint: Verschlussstopfen neben der LL-Einstellschraube = Flacher Schieber, 4.2) Hier zum vergleich der Effekt einer 5 Nummern kleineren HD: Bei Vollgas ist der Einfluss des XX34 nach meinen Erfahrungen eher gering: Wenn man also ein fettes BE XX34 oder X234 und einen abmagernden Schieber mit hohem Cutout verwendet, heben sich die Effekte bei Halbgas gegenseitig mehr oder weniger auf. Die Frage ist, was dann für ein Nutzen bleibt? Ich hatte bisher mit 140BE2-HD140 und ner ND mit 60/140 oder 65/160 und Trichter auf keinem Motor das Problem, bei Halb- und Vollgas nicht sauber abstimmen zu können. Aber eben bei kleinem Schieberhub bis 1/4 Gas und kleinen Drehzahlen ist es immer etwas zu fett, was vor allem in der 30er Zone nervt. Möglicherweise hat die Lemarxon Kombi ja da einen Vorteil? Wie sich ein früher öffnender Cutout bzw. die fehlende Ecke am Schieber bei kleinen Schieberstellungen auswirken, will ich darum bei Gelegenheit noch testen.

Ja unter anderem. Der Schieber ohne ausgeknabberte Ecke macht für mich darum noch am ehesten Sinn. Hol Dir eine Lambdasonde, da lernst Du mehr bei. Mir fehlen bei den vielen Behauptungen in seinen Videos fundierte und mit Messwerten untermauerte Ergebnisse.

dann war sie wohl bei einer italienischen Versicherung: Such mal nach "Riunione L'assicuratrice italiana "

Ging mir auch so Unglaublich und mit originaler Anleitung?? Da wäre ein guter Scan fürs Wiki ne tolle Sache, kannst auch gerne mir schicken und ich lade das rein Der Kleber sieht nach ner Art italienischem ADAC aus. War die in Italien?

Jein. Habe das tatsächlich neulich erst mit einem hochwertigen mobilen Prüfgerät nach Leeb (Proceq Piccolo 2 Hardness Tester) ausprobiert, da ich mit dem zufällig eh zu tun hatte und üben wollte (Messung diesmal in HRC, dann umgerechnet). Die Prüflinge müssen für dieses Gerät aber eine Mindestmasse haben und die Schaltkreuze sind leider etwas zu leicht. Ich habe die Kreuze darum flächig möglichst sauber in einen schweren Schraubstock gespannt, das ging mal besser, mal schlechter. Je besser es eingespannt war, umso geringer die Streuung. Die Messung war aufgrund des speziellen Tastkopfes auch nur in der Armmitte möglich, nicht vorn an der eigentlich belasteten Stelle. Darum sind die Messwerte mit Vorsicht zu geniessen. Zur Plausibilität habe ich teilweise die SK aus dem letzten Test nochmal gemessen. Nach 10-17 Versuchen je SK bin ich dann auf folgende Ergebnisse gekommen: (In Klammern die aus HRC umgerechneten HV Werte) PX Lusso: DRT 0921 (SIP87029500): 56.5 +-1.5 HRC (=625 HV) (schonmal gemessen=766HV) BGM6501L (BI24): 53 +-3 HRC (=565HV) (schonmal gemessen=580HV) BGM 6501L (BH52) 57.2 +-2 HRC (=645HV) Polini 230.04.30: 58.6 +-1.3 HRC (=665HV) FA ITALIA 2019-87820000: 53+-3 HRC (=560HV) (schonmal gemessen=540HV) PX alt: DRT 0921: 56.8 +-1.7 (=630HV) Piaggio gebraucht 55.9 +-1.5 HRC (=585HV) Polini 230.04.04: 54.1 +-0.8 HRC (=655HV) Piaggio 2021: 53.7 +-0.5 HRC (=570HV) Bei der Gelegenheit habe ich auch noch das 1. Gangrad meiner Sprint alt gemessen: 56.4 +-1 HRC (=620 HV) Eine Nebenwelle Piaggio alt: 54.6 +-1.5 HRC (=590 HV) und eine Nebenwelle BGM 6503P: 53 +-2 HRC (=560HV) Vor allem das DRT hat in dieser zweiten Messung einen deutlich tieferen Wert, der sich nicht mit der Messungenauigkeit erklären lässt. Ich hab das mehrmals neu eingespannt und viele Messungen gemacht. Drum kommen für mich zwei Gründe in Frage: 1. Die Härte in der Mitte der Ärmchen weicht von der am Ende der Ärmchen ab (was ich mir nicht wirklich vorstellen kann) 2. Die erste Messung war ein Messfehler (z.B. weil die Oberfläche nicht ideal geschliffen war) Damit komme ich zu der Frage von @Vespasito Es wurde in der Messung von 2019 jeweils nur eine Messung durchgeführt, was vermutlich nicht ideal war, ich konnte dem Kollegen aber nicht ewig auf die Nerven gehen ;-). Eine einmalige Messung kenne ich so auch aus meiner Zeit in einer Härterei, wo 100% Prüfungen durchgeführt wurden. Da gab es selten (Mess-)Ausreisser, aber wenn, dann weil schlecht angeschliffen wurde. Alles in allem denke ich nach der ganzen Messerei, dass es wie immer gewisse Messfehler und eine Fertigungsstreuung gibt und man die Werte nicht auf die Goldwaage legen sollte. Man erkennt eine Tendenz aber ob nun 10 HV mehr oder weniger spielt in meinen Augen keine Rolle.

Pinasco mit ER hat 25.7 oder 8, der Spaco hat 25.4mm

Schöner Zustand! Glückwunsch! Eine der wenigen mit augenscheinlich originalem intaktem Bezug. Denkst du das Rücklicht ist original? Hebel hab ich evtl. noch einen Rumliegen, muss ich bei Gelegenheit mal suchen, wenn Du noch suchst. Würdest Du noch ein Bild ohne linke Backe posten (E-Radhalter und Elektrik) und das Baujahr nennen?

Gute Idee, man nimmt zwar einen Teil vom Konus weg, aber besser als nichts. die Stirnflächen sollen halt vermutlich sauber und nicht schief sein . Der Bolzen dreht ja und läuft am Bolzenclip an.

Die Frage habe ich mir auch schon das ein oder andere Mal gestellt. Da aber über den Kolbenbolzen und die beiden "Augen" im Kolben die gesamte Kraft übertragen wird, bin ich zu dem Schluss gekommen, lieber die maximal mögliche Länge zu nehmen.

Wenn man genau hinschaut, erkennt man auf dem Bild den gebrochenen und schief sitzenden Halbmond Keil. Also wohl eher zu lose angezogen. Da passt dann auch der Passungsrost auf der gesamten Fläche und die Rissbildung ab der Kerbe ins Bild.

Verstehe ich Dich richtig, Du hast also alles auf einmal getauscht?

Aber das Mischrohr wirkt doch nur bis ca. 50% Schiebereröffnung, dachte ich? Ich habe dasselbe Problem wie du mit dem überfetten bei kleinstem schieberhub und das ändern auf ein selbstgebautes xx34 hat da leider gar nichts gebracht.

Ich bin da ganz bei Powerracer und denke auch, dass das die größere Kolbenmasse ist. Du schreibst die Wandstärke ist dicker und der Durchmesser wird ja wohl auch größer sein. Dann noch der schwerere Kolben Bolzen... da kommt schon ordentlich was zusammen. Ich würde schauen ob ich einen bikonischen Kolbenbolzen bekomme. Z.B den vom BGM177 (mit 45 mm Länge glaube ich)

Ich würde sagen da hat der Konus nicht auf ganzer Breite geklemmt. Ist das kupferfett oder Passungsrost auf der Konus Fläche?

Was meinst du mit untenraus? Kleine Drehzahl? Welche Schieberstellung?