grua

Mit LHW hättest generell den Vorteil, den Zylinder oben nicht abdrehen zu müssen um nach dem Anheben wieder auf einen vernünftigen QS zu kommen, da du bei LHW ja i.d.R. sogar zusätzlich zur Fudi auch eine Kodi benötigst. Ich habs damals deswegen nicht gemacht, weil ich den zuvor erst relativ frisch gemachten Motor nicht spalten wollte. Durchs Abdrehen des Zylinders oben hab ich mir die Möglichkeit einer LHW nun aber auch genommen, läuft aber wie gesagt auch so recht fein. Aber besser geht natürlich immer. Würde ich heute spalten, würde ich vmtl. gleich eine LHW einbauen u. anschl. mal untersch. Steuerzeiten mittels diverser Fudi/Kodi-Kombinationen testen. Ist aber halt auch eine Budget-Sache... Was du bei LHW lt. diverser Forumsteilnehmer aber auf jeden Fall machen solltest ist dann aber von 22er Kuluritzel auf die 200er-Primär 23/65 zu wechseln. Und bei der Gelegenheit dann auch gleich den Einlass auf sinnvolle Einlass-Steuerzeiten bringen und die Überströmer anpassen ... Bezgl. Wahl der LHW stellt sich halt die Frage welche, darüber wird hier im Forum ja grade ausführlichst diskutiert... Auch ohne eigene Erfahrung, nur so aus dem Forum gelesen: - Verschweißen würde ich sowieso, egal welche Welle - Mazzu hat oft ziemlich weiches Wangenmaterial - Pinasco hat z.T. Toleranzprobleme - Meceur besseres Wangenmaterial als Mazzu, aber nur 200er LHW verfügbar Was mich persönlich reizen würde: Variante 1: Meceur 200er Welle umpressen lassen auf Mazzu-Pleuelsatz. Umarbeiten auf 125er-Welle (Wange wegdrehen), Pleuelsatz umpressen, Steuerzeiten anpassen, Welle richten, lippen u. verschweißen kann lt. Polinist alles der Flexkiller machen. Ggf. Polinist kontaktieren, er hat kürzlich ein Foto von einer solchen Welle hier im Forum präsentiert.Variante 2: doch die Pinasco LHW für PX125/150 nehmen und die halt noch verschweißen lassen.Aber ist bei meinem Motor sowieso frühestens nächsten Winter ein Thema, dzt. zuviel andere Sachen zu tun...

ich hatte bei meinem Polini 177 out of the box und ohne Fudi montiert ca. 106 / 163 bei Kolbenunterstand 0,3 mm ermittelt. Um auf 120/174 zu kommen musste ich 2,4 mm unterlegen und Auslass 0,3 hochziehen (letzteres habe ich gelassen, so dass ich letztendlich auf ca. 120 / 173 gekommen bin). Also alles recht ähnlich deinem. Hab den Zylindern vom Kobold oben um 2,4 mm abdrehen lassen, so ergab sich dann letztendlich noch ein QS, gemessen mit Lötzinn, von knapp 1,5mm. Der Zylinder fahre ich so mit SIP Road, 24er SI, orig. PX150-Kurbelwelle, 1800g PK-Lüra, 22er Kuluritzel und ohne dass außer der Vergaserwanne sonst irgendwas gefräst worden wäre seit 1 Saison und ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Den Polini streut betreffend Steuerzeiten out of the box sehr stark, das reicht bei ÜS ca. von 106 bis 111 und AS ca. 160 bis 164... Hab das auch alles mit Stichmaß gemessen u. gerechnet, möchte im Winter jetzt mal nur so aus Interesse mit einer Gradscheibe eine kurze Kontrollmessung machen. Sollte ja in etwa das selbe rauskommen.

ich hab damals den Polini genommen, weil ich damals noch keine Erfahrung im Vergaser-Abstimmen hatte. Ein Reiber ließ dann auch tats. nicht lange auf sich warten und war beim Polini absolut problemlos ausgebessert und weiter gings. Mit Alu-Parma wär vmtl. ein neuer Zylinder fällig gewesen... Heute würde ich mir auch einen Parma zutrauen, aber solange man sich beim Abstimmen nicht völlig sicher ist, nähme ich einen GG-Zylinder. Hängt also meiner Meinung nach von deiner dbgl. Erfahrung ab.

Würde statt zum Pinasco 177 zum Polini 177 greifen. Hab selbst keinen direkten Vergleich, aber gute Erfahrungen mit dem Polini, und was man so liest soll der Pinasco verdammt zahme Steuerzeiten haben. Weiters verzeiht so ein GG-Zylinder halt auch mal problemlos einen Reiber, was ein Alu nicht tut. Aber egal, auf jeden Fall Steuerzeiten messen und für den Road-Auspuff in den Bereich Ü 120...122 / A 172...174 (folglich VA 25...27) bringen. Mit der LHW kannst dann ja versuchsweise mit unterschiedlichen Fudi/Kodi-Kombis unterschiedliche Steuerzeiten konkret testen. Mal den Polinisten kontaktiert? Von ihm hab ich mal den Tip erhalten eine 200er Meceur LHW als Basis zu nehmen und einen 125er Mazzupleuelsatz einpressen lassen, weil die Mazzu angebl. weicheres Wangenmaterial haben. Anpassen ans 150er Gehäuse, Pleuelsatz umpressen, Zapfen verschweißen u. Lippen kann alles der Flexkiller machen. Ein Foto so einer Welle hat Polinist erst kürzlich gepostet.

Welche Schraubensicherung verwendet ihr eigentlich bei solchen geschraubten Repkits, Loctite 243 Schraubensicherung Mittelfest und Schrauben ordentlich anziehen sollte passen, oder? Edit sagt, dass ich im SIP Katalog die Antwort gefunden habe. Die empfehlen dafür exakt das 243

neuer voraussichtl. Liefertermin 09.06.2015 Edith sagt, die haben sich wohl verschrieben, ist schon wieder lagernd... Hat schon wer eine wegen Passform reklamierte Banene retour erhalten? Angeblich soll das ja ca. 2-3 Wochen dauern...

die Federn sind wie meine Vorredner von sagten von Anfang an drin und dienen der Ruckdämpfung. Problem ist, dass einerseits die Federn brechen können und andererseits die Bleche, die die Federn abdecken und vor dem Rausspringen sichern sollen, sich mit der Zeit gerne auflösen, die Federn sich in die Bleche einarbeiten. Kann böse für den Motor enden. Um derartiges zu reparieren gibts Primär-Repkits.

ja, ich denke ja auch, dass ich bei meinem 10'' Oldie mit den K38 versuchsweise mal jeweils testweise um 0,1 bis 0,2 bar raufgehe, d.h. von vo 1,4 / hi 1,8 erhöhen auf vo 1,5..1,6 / hi 1,9..2,0 bar. Hab wohlgemerkt auch nur knapp über 60 kg Lebendgewicht und mehrfach von folgender Empfehlung gelesen: vorne 1,4..1,6 / hinten 1,8..2,0 (zu zweit hinten 2,5). Beim letzten Prüfplakettentermin meinte der Prüfer auch, nachdem er mit der Hand über die Reifen strich, dass sie kantig abgefahrenen seien und der Grund dafür zu geringer Druck sei. Mal schrittweise erhöhen und Reifenverschleiß betrachten...

muss da mal kurz zwischenfragen: Laut http://www.cartomak.com/showthread.php?36-Was-bedeutet-XL-oder-Reinforced-bei-Reifen brauchen Reinforced Reifen höheren Reifenfüllruck?: XL, Reinforced oder EL bezeichnete Reifen benötigen einen höheren Reifenfülldruck als ohne. Nähere Angaben dazu finden Sie in Ihren Fahrzeugpapieren. Inhaltsgleiche Angaben findet man z.B. auch auf http://www.kfz-teile-service.de/lexikon/500-fuelldruck-reifen-reifenfuelldruck Fahre die K38 Reinforced 3.50-10 auf meiner auf 10'' umgebauten VBB, meist alleine und bin ziemlich leicht. Druck daher vorne 1,4 und hinten 1,8 bar. Soll man da wegen Reinforced tats. mehr reinpressen, oder ist das nur ein Thema wenn man die höhere mögliche Lasttragfähigkeit von Reinf. Reifen nutzen will, was im vorliegenden Fall ja bei weitem nicht zutrifft?

kleinstolliger Oldie-Look, aber gut: Heidenau K38

die gibts in unterschiedlichen Längen bei den üblichen Vespa-shops

Günstigere Alternative wäre ggf. ein längeres Sechskant-Distanzstück oberhalb des Stoßdämpfers, das bringt dir auch mehr Bodenfreiheit (wenns dich optisch nicht stört) Ansonsten gibts auch verstellbare Stoßdämpfer, wobei dann ebenfalls die Optik wieder eine andere ist...

VBB2T ist korrekt aufgrund der eckicken Nummertafelaufnahme. Lt. Vespa Tecnica Band 2 gabs die ausschl. in der Farbe "Mittelblau" bzw. "Blue Medio", siehe z.B. http://www.scootermaniac.org/marques/166/modeles/Vespa%20150%20%28VBB2%29%2002.jpg oder http://www.scootermaniac.org/marques/166/modeles/Vespa%20150%20%28VBB2%29%2003.jpg Die helle ist zu hell, da kommt die dunkle noch eher hin. Aber da stimmen Anbauteile wie Griffe, Kantenschutz, Seitenhaubengummis und schwarzer Gummi unterm Rücklicht nicht. Auch sieht es auf dem Foto zumindest so aus als ob der Tank eine etwas andere Farbe wie der Rest hat. Sonstiges sieht man nicht viel (Siem Scheinwerfer, 100er Tacho, ...)

ja klar, mach ich, wollt nur wissen warum das "fast für Kurzhub passen könnte", aber passt eh nicht unbedingt hier in diesen Thread.

Hilf mir kurz, kenne mich mit SF noch zu wenig aus (war bisher nur bei LF zu Hause...), warum? Block ist auf jeden Fall ein ET3 BJ '83 und der Zylinder vmtl. der originale, wobei ich letzteres nicht sicher sagen kann, ist auf jeden Fall ein 125 cm³ im Übermaß.

Hier ein paar Foots zur Passform, montiert auf einem ET3-Block, Zylinder dürfte der originale sein. Krümmer am Zylinderauslass festgeschraubt und Krümmer und Banane über Feder bis Anschlag zusammengedrückt, dann steht das Befestigungsblech am Auspuffende ordentlich zu weit nach vorne verschoben. Um das Halteblech in die richtige Position zu bekommen muss ich die Banane vom Krümmer um ein ganzes Stück rausziehen, die Feder wird also stärker gespannt und der Krümmer sitzt bei weitem nicht mehr auf Anschlag in der Banane, am Foto gut sichtbar durch die Kupfer-Paste. Der Krümmer sollte doch vermutlich auf Anschlag in der Banane sitzen, oder? Um das ggf. hinzubekommen müsste ich das Halteblech dann ja so gut wie komplett gerade biegen. Oder ist das egal, wenn der Krümmer soweit aus der Banane rausgezogen werden muss? Mir kommt vor ,wenn ich das untere Foto betrachte, dass der Krümmer zu sehr gebogen ist und dadurch der Puff zu weit in Fahrtrichtung zu liegen kommt? LG grua

http://www.germanscooterforum.de/topic/55246-gsf-prim%C3%A4r-repkit-das-original/page-24#entry1067661673 bzw. findest über Google einige Online-Shops, die das zumindest lt. Webseite lagernd haben od. das hier z.B. dürfte ja auch nicht groß was anderes sein: http://www.stoffis.com/shop/liste_frame.asp?Artikelnummer=525.301&Artikelgruppe=Motorteile&GruppenIndex=1&Kategorie=Vespa&Modus=suche&Suchstring=verst%E4rkt&Modell=1&Sprache=Deutsch&KundeNr=

Hast du da einen Link drauf? Würde ich auch gene lesen...

ich verstehe ehrlich gesagt nicht wirklich, was sich bei dir genau dreht, wo das Spiel ist. Vielleicht machst mal ein Foto? Also ich hab erst kürzlich ein geschraubtes Repkit verbaut und die Schrauben volle angezogen. Die untere u. obere Scheibe, welche jeweils die Federn abdecken, bilden gemeinsam mit dem Korb einen bombenfesten Verbund. Das Ritzel lässt sich gegenüber diesem Verbund aus Scheibe/Korb/Scheibe aber ein bisschen auf und ab bewegen, hat also etwas Spiel in axialer Richtung. Grund ist, dass die Distanzen (in denen die vier Gewinde sitzen, bei dir müssten es die vier Röllchen um die Nieten sein) ein paar Zehntel-mm höher sind als das Zahnrad stark ist. Aber ich denke, das ist normal bzw. soll sogar so sein, da sich das Zahnrad gegenüber dem Korb ja verdrehen können muss. Diese Verdrehung wird dann durch die Federn gedämpft. Würde das Zahnrad zw. Korb u. unterer Scheibe komplett eingeklemmt sein, so könnte sich der Korb gegenüber dem Zahnrad nicht mehr bewegen u. es gäbe keine Ruckdämpfung (soweit zumindest meine Logik...).

@ Fox: danke für die Antwort!

Nö, nachdem was ich hier gelesen habe nicht mehr Gebt ihr dort nachträglich einen Viton-Ring rein? Gibts wo einen passenden zu kaufen?

Kodi hast aber eh keine drin u. Kolben ist der originale? Würde ggf. tats. den Kopf planen (was man sowieso immer tun sollte, damit er halbwegs dichtet) bist du letztendlich bei ca. 1,5 mm +/- 0,1 mm bist.

sagt mal ist zw. Krümer u. Banane, d.h. dort wo der Auspuff mit der Feder zusammengehalten wird, tats. keine Dichtung drin? Hätte erwartet dort einen Viton-Ring zu finden, aber da ist bei meiner nix drin... ?

Wie hast die QK gemessen? Mit Lötzinn durchs Zündkerzenloch, dieses im Bereich über dem Kolbenbolzen schön an den Rand gedrückt und am Lötzinn dann eh den äußersten Grad nicht gemessen, sondern die dünnste Stelle? Ich hatte mit der original mitgelieferten Alu-Dichtung (die hatte 0,2 mm und nicht 0,5 mm) so um die 1,6 bis 1,5 mm gemessen.

Lagerstand beim SIP bereits wieder bei 0 Stk., Lieferzeit vorauss. ca. 3 Wochen. Ob die an der Befestigung nachbessern? Wollen wir's hoffen...