grua

guckst du: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=29184&p=178795&hilit=485.025#p178795 Erfahrungen sind das aber auch keine, die da geschildert werden ...

Link zeigt nicht auf den Artikel, wie lautet die Artikelnr. ?

beim Polini brechen die Ringe gerne, da ist Wechsel auf GS-Ringe auf jeden Fall angesagt, fahr ich auch so. beim DR hab ich dbgl. noch nichts negatives gehört, da können (vom Hörensagen) die orig. Ringe drin bleiben, würden lt. SCK-Mitarbeiter aber auch die GS-Ringe fürn Polini auf den DR-Kolben passen. GS-Kolbem in DR brauchst bestimmt nicht, das Geld kannst dir glaub ich sparen. Ich würd beim DR einfach original Kolben mit original Ringen fahren, außer du fräst massiv an der Auslassbreite, dann zumindest GS-Ringe am DR-Kolben.

wenn du die QK mit Lötzinn misst, dann soll die bei ca. 1,5 mm liegen. Bis du das erreicht hast planst du den Kopf ab. Wenn die Qk orig. beim DR bei angenommenen ca. 2,1 bis 2,4 mm liegt (kannst ja messen), musst du am Kopf folglich ca. 0,6 bis 0,9 mm wegschleifen / planen. Um die damit erhaltene Kompression zu ermitteln müsstes du dann auslitern, denke das kannst dir sparen, haben ja schon andere gemacht u. deren Ergebnisse stehen oben

hab mal meine alten Notizen rausgekramt, was ich bezüglich DR, Quetschkante u. DR mit Polinikopf so alles damals im Netz gefunden habe, als ich auch mal in Erwägung hatte den DR zu verbauen (was ich dann aber nicht tat...). Ich schreibs hier einfach mal alles ohne Quellenangaben, stammt aber das meiste aus dem GSF und vespaforum.at von verschiedensten Autoren. Wenn man das so liest, könnte der Polinikopf sogar zu stark verdichten: Kopf abdrehen (planen...), z.B. auch manuell auf Glasplatte (besser Spiegel) od. Marmorplatte über Schmirgelleinen: nimm nen spiegel von der wand und kleb 180er schmiergel druff. mit klebeband das ihn auch wieder abbekommst. und dann schleifen. nacher dann 600er und weiterschleifen und am ende 1200er. dann hast zumindest keinerlei macken mehr drin. Den Kopf immer wieder drehen. Also sagen wir mal 10 mal fest und mit gleichem Druck in eine Richtung,und dann 180° drehen und das selbe wieder. Um zu vermeiden das man eine schräge Fläche erhält. Du kannst da Anfangs gleich mal mit einem groben 80er Papier beginnen. Mit dem Meßschieber 4 Punkte markieren,und immer wieder messen wieviel schon fehlt. Zum Schluss hin mit 220er. So mach ich´s halt immer. DR-Kopf planen um x mm ergibt eine geometrische Kompression von ca.: 0,7 mm --> 1:10,0 1,0 mm --> 1:10,5 1,5 mm --> 1:11,5 Polini Zylinder mit Polinikopf hat original > 1:11, d.h. DR planen zw. 0,7 und 1,0 mm bist immer noch auf sicherer Seite! Zündung 18° wie üblich beim DR od. Polini. es IST nicht nötig einen anderen Kopf (MMW, Polini) zu kaufen, es reicht eigentlich wenn man den DR plant. Messe deine Quetschkante und entscheide wie viel du abnehmen möchtest, ich glaube ca. 0,8 mm. ich bin den 177er DR auch mal gefahren. Aus der Schachtel raus wars die totale Enttäuschung, da ging nicht viel mehr als mit dem 125er Originalzylinder. Habe dann den Zylinderkopf ca 0.8mm abgeplant. "Hoppla-Effekt" der erhöhten Kompression beim Ankicken, sehr nett. Bei der Autobahneinfahrt war ich dann noch mehr überrascht: "Oha, schon auf 90...". Da geht also sehr viel mehr, wenn man die Verdichtung etwas erhöht. Auch gesteckt, mit 24er SI und Oripott. Quetschkante messen bei Polinikopf auf DR, evtl. auch bei geplantem DR?: Einziger limitierender Faktor ist der mechanische; Kolben und Zylinderkopf sollen sich auf gar keinen Fall berühren. Daher wird aus Sicherheitsgründen bei unseren Motoren ein Abstand von ca. 1-1,6mm eingehalten. Messen kann man das bei montiertem Zylinderkopf mit einem dicken (2-3mm) Lötdraht den man passend zurecht biegt und durch die Zündkerzenöffnung in den Brennraum schiebt. möglichst so das das Drahtende an einem Rand der Zylinderlauffläche anstößt. Nun den Motor durchtreten und das Lötzinn mittels eines Meßschiebers messen. Ist der ermittelte Wert zu klein muß noch eine Kopfdichtung drunter. Ist er zu groß kann einen evtl. vorhandene Dichtung raus oder aber der Kopf/Zylinder um das ermittelte Maß geplant werden. So jetzt habe ich endlich mal nachgemessen. Quetsche orig. DR 177: 2,9mm !! Polinikopf montiert: Quetsche 0,8 mm!! Jetzt überleg ich mir meinen orig. Kopf abzuschleifen 1,3 mm (damit der auch wieder dicht ist) oder ob ich mir eine 0,7er Kopfdichtung bastel und die drunter lege für die Montage des Polinikopfes --> für Stadt Polinikopf mit KoDi, längere Touren mit DR-Kopf Würde mal die Quetschkante Deines DR vermessen. Ist meist über 2mm (2,1-2,4). Würde den DR Kopf denn so abdrehen lassen, daß die QK noch ca. 1,5 beträgt. Mit dem Polini wird sie nicht viel mehr als 1,0 betragen. Das ist def. zuwenig. Dann wäre schon eine zusätzliche Kopfdichtung angebracht (von Malossi 166 größer geschnitten). Den Unterschied in der Verdichtung wirst Du sehr deutlich spüren !

QK messen wie schon gesagt (Ziel 1,5mm) peinlichst auf Falschluft achten (v.a. beim Polini Kopf) Zündung sauber blitzen (ca. 18°) SI sauber abdüsen (nicht nur HD, auch ND und LL-Gemischschraube!!!) richtige Zündkerze dann dürfte das gut laufen!

Konkret zum DR kann ich's nicht sagen, bem Polini auf jeden Fall schwanken die enorm. Ich selbst würde halt nie ohne vorher zu messen und zu rechnen an den Auslass gehen, egal welcher Zylinder...

Hi, kann das ein originaler ET3 Tacho sein? War in meiner Restaurationsbasis verbaut und ist lt. Zulassungsschein und lt. Scooterhelp Rahmennr. eine 125 Primavera ET3 Baujahr 1982: https://www.dropbox.com/s/nfv855jxupn3urb/Tacho_ET3.jpg Die ET3 stammt aus Kroatien u. wurde dorthin angebl. aus Italien importiert. Die Strichskalen auf dem weißen Blatt dürften ursprünglich vorhanden gewesen sein, dürften nur voll ausgebleicht sein, denn die scheinen tatsächlich noch leicht durch (auf dem Foto nicht ersichtlich, aber wird man besser sehen wenn man die Tachobeleuchtung einschaltet). Was mich skeptisch macht ist lediglich die mph-Angabe, gabs die original bei einer 82'er ET3? (km-Zähler hab ich selbst neuen eingesetzt, der war voher nicht auf 0... ) LG grua

erst Steuerzeiten messen, mit diesen und den gewünschten Soll-Steuerzeiten in den Steuerzeitenrechner gehen, dann erfährst du wieviel bzw. ob überhaupt du den Auslass hochziehen musst. Einfach so 2,3 mm ohne die Steuerzeiten gemessen zu haben ist jetzt keine wirklich systematische Vorgehensweise... Mit SIP Road sinnvolle Steuerzeiten z.B. 120/174. Evtl. musst du um die 120 zu erreichen den Zylinder höher setzen u. für sinnvolle QK dafür im Gegenzug wieder oben abdrehen, aber ob der Aufwand beim DR dafürsteht ist eine andere Frage. Auf jeden Fall aber QK mit Lötzinn messen u. ggf. Kopf planen bis sinnvolle QK erreicht (beim Polini sinds ca. 1,5mm, bei DR vmtl. nicht viel anders). Wennst den Polini Kopf nimmst, dann den unbedingt planen, der ist sonst oft undicht. Bei mir wurde er trotz Planen nur mit etwas Dichtmasse (Loctite Kupferpaste hochtemperaturfest) dicht...

Bei welcher Bedüsung bist nun gelandet? 2,56/2,54 wirst keinen Unterschied merken. Ich persönlich verbau 2,56 gerade eben wegen der Möglichkeiten das Ritzel doch mal zu tauschen, wenn man das evtl. doch mal will. Ansonsten kann man sagen: schrägverzahnt = laufruhiger, aber erzeugt Axiallast aufs Kugellagergeradverzahnt = lauter, mehrere Ritzel-Möglichkeiten, erzeugt keine Axiallast aufs Kugellager

Vorteil ist, dass du beim geradverzahnten jede Menge Kombinationsmöglichkeiten hast, da kannst du das 69er mit einem 24, 25, 26, 27 und 28er DRT-Ritzel kombinieren und so die Übersetzung von 2,88 bis 2,46 variieren mit ausschl. Ritzeltausch.

guckst du: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_Primavera_ET3_%28VMB1T%29#Motor Insb. HD würde ich aber bei geändertem Auspuff fetter starten u. schrittweise runterdüsen bis sie bei Mittel- bis Vollgas rund läuft. Wie üblich halt.

für einen guten Spengler ist das absolut kein Problem, das auszubeulen! (Meine VBB sah nach n'em Unfall schlimmer aus, nun steht sie da wie neu ) Bevor ich da zu schneiden u. schweißen beginne würde ich das von dem Spengler richten lassen.

sicherheitshalber an den kältesten, trockensten Tagen bei welchen du üblicherweise fährst abdüsen, dann bist für den Sommer auf der sicheren Seite (zu fett). Umgekehrt wäre es gefährlich...

so schwer zu verstehen was ich meinte? Nochmal der Klarheit halber umfassender formuliert: "Frag doch mal den Chef vom Rollerladen, welche Einfahrvorschrift auf eine GTR od. 125er Sprint gehört, der wird das vmtl. wissen, der kennt sich da recht gut aus. Zumindest konnte er mir die richtige für die VBB raussuchen, da wird er die richtige für die GTR/Sprint vmtl. auch nennen können. Ist zumindest einen Versuch wert."

Frag mal bei http://www.rollerladen.com nach, deren Chef kennt sich damit recht gut aus u. hat mir damals das richtige Wasserschiebebild für die VBB rausgesucht.

würde sagen VBB

Höhe sagt dir der Steuerzeitenrechner!

Alternative: VNB und VBB gibts beide ziemlich häufig, kann man beide als 125 typisieren und auch problemlos auf 10 Zoll umbauen, falls du das willst. Steht dann annähernd da wie eine (seltenere) deutsche T4. Geht auch problemlos ein PX-Motor rein.

ganz leichter Reso ist merkbar, aber wirklich nur ganz leicht...

größeres Endrohr hat der Schöni glaub ich schon gemacht zwecks thermischer Entlastung - findet sich soweit ich mich erinnere irgendwo hier in den Tiefen des Forums...

zwar anderers Setup (177er Polini), aber auch 24er SI u. selbes Problem gehabt. Die Lösung war bei mir die LL-Gemischschraube weiter raus, d.h. fetter zu drehen. Nach längerer Vollgasfahrt bekam der Motor im Schubbetrieb einfach zu wenig Saft... Gasannahme lt. SI-Bibel passte von unten raus, aber eben der hochtourige Schubetrieb bei gut warmem Motor führte dann sogar zum Auspuffschießen und Klemmer, nach etwas fetter drehen der LL-Schraube zur Nachdenksekunde wie von dir beschrieben und nach weiteren Rausdrehen der LL-Schraube passt's nun wunderbar :)

yep - unbedingt, schon alleine die Toleranzen der auf dem kleinem Umfang befindlichen Nut hochgerechnet auf den größeren Umfang der Zündung machens klar: neu blitzen!

Blech exakt auf Nummernschildabmessungen zuschneiden, mit Senkkopfschrauben auf Rahmen befestigen u. Nummernschild mit beidseitigem Klebeband aufkleben (gutes Klebeband von 3M od. Innotec). Sieht am besten aus, da absolut rahmenlos u. hält bestens! Kann jetzt sein, dass einige mosern, dass das nicht erlaubt sei, ist mir aber ggf. egal

wenns wirklich 4takten/stottern bei wenig bis mittlerem Gas ist, dann hört sich das für mich nach zu fetter LL-Gemischschraube od. zu fetter ND an. Wirds besser, wennst die LL-Gemischschraube weiter rein, ins magere drehst? Bzw. mal eine magerere ND getestet?