grua

yep - um auf ÜS 120 zu kommen muss man zum Teil bis zu 2,4 mm unterlegen...

Kann mir jemand sagen welchen Winkel exakt der Konus einer vorderen 10'' Bremstrommel einer Sprint/Rally hat? Möchte die Bremstrommel ausdrehen u. muss mir dafür erst eine Aufnahme mit dem richtigen Konus drehen, auf welche ich die Trommel auf der Drehbank dann einspannen kann.

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Bremsenreiniger & Pressluft

das PL 170 gibts z.B. abgedreht auf 1,8 kg und mit beiden Nuten für PK u. PX z.B. beim Stoffi: http://www.stoffis.com/shop/detail.asp?Artikelnummer=305.052&GruppenIndex=1&Kategorie=Vespa&Nr=052&Modell=111&Sprache=Deutsch&KundeNr= Fahre ich seit geraumer Zeit auf PX-Block mit Polini 177 ohne jegliche Probleme und kommt nun auch auf meinen ET3-Block mit DR 133.

besten Dank - werde ich dann mal machen!

Kopie eines solchen Schreibens wurde ja schon mal gepostet, aber soweit ich mich erinnere für einen anderen Heidenau Reifen. Hast du da ein offizielles Schriftstück, konkret für den K38?

kann sehr wohl von einer unrunden Trommen kommen, kannst sie ja versuchsweise mal ausdrehen lassen. Evtl. hat auch die Vorderachse einen Schlag und läuft unrund, kommt auch vor. Also wenns Ausdrehen der Trommel nichts bringt, dann mal die Achse ausbauen u. Rundlauf messen, ggf. Achse ersetzen.

falls du mal misst, dann poste bitte die gemessenen Zeiten. Würde mich interessieren. SCK schreibt da ja: Der Einlasssteuerwinkel ist bei dieser Kurbelwelle relativ lang wodurch sie mit den SI24/ SI26 Vergasern schwerer als mit einer Stoffi oder BGM Kurbelwelle abzustimmen ist. Die lange Einlaßsteuerzeit nach dem oberen Totpunkt sorgt dafür dass im untersten Drehzahlbereich viel von dem bereits angesaugtem Gemisch wieder durch den Vergaser zurückgedrückt wird (sog. blow back). Dadurch wird das Gemisch stark angefettet und der Motor läuft unrund und stottert. Idealer Begleiter für diese Welle ist daher ein größerer Vergaser der bei diesem Motortyp zwangsläufig auch mit einem längeren Ansaugweg einhergeht. Dies dämpft das zurückspucken in den Vergaser bereits relativ stark, eine zusätzliche montierte Resonanzkammer (sog. Boost Bottle) erleichtert das einstellen des Motors zusätzlich.

Zu deiner Frage, wie weit erweitern: selbst noch nie versucht, habe aber ähnliches demnächst mal vor und bin nach einigem Recherchieren zu dem Schluss gekommen die Einlasssteuerzeit v.OT. möglichst genau an die Überströmer-Steuerzeit anzupassen. Beispiel Überströmer-Steuerzeit insg. 120° --> Drehschieber-Einlass öffnet 120° v.OT. Drehschieber-Einlasssteuerzeit n.OT. im Bereich 65 bis max. 70° beim Traktor-Tourer mit SI-Vergaser Insgesamt also 185° bis max. 190° Kuwe-Öffnungszeit in Verbindung mit gelippter Welle. Einlassöffnung am Block nur nach hinten erweitern (aber Kuwe-Steuerzeit messen!), Rest möglichst an der KuWe anpassen. Soweit zumindest mein derzeitiger Plan, wenn ich denn mal wirklich eine LHW-Welle für meinen 177er Polini "Traktor-Tourer" verbauen sollte...

jetzt mal eine blöde Frage: "rechts" / "links" ist hier vermutlich gemeint wenn man von der rechten Fahrzeugseite auf den Motor blickt, das heißt im Endeffekt dann: nach links = Drehschieber-Einlassöffnung am Block nach hinten, Richtung zum Heck hin auffräsennach rechts = Drehschieber-Einlassöffnung am Block nach vorne, Richtung zum Zylinder hin auffräsenKorrekt?

nachgemessen bei meiner ET3 mit Zahlstab, bei der ET3 hab ich den Koti ohnehin gerade komplett demontiert: Bohrungsdurchmesser 5,2 mm Koti-Vorderkante zu Mitte vordere Bohrung: 153 mm Koti-Vorderkante zu Mitte hintere Bohrung: 243,5 mm Vorderkante Koti ist ein kleines bisscher verbogen, daher evtl. nicht aufs Zehntel-mm genau Die 160 mm aus obigem Link kann ich daher nicht ganz bestätigen.

kann ich dir am Abend mal ausmessen

Bei 174/116 kommt mir der VA 29 jetzt rein vom Bauchgefühl her schon ziemlich hoch vor, auch wenn mir hier die Erfahrung fehlt. Bei der LF fahr ich den Polini 177 mit SIP Road bei ca. 174/120 (VA 27), was echt gut läuft, sowohl von unten raus als auch Topspeed. Kenne von den 177ern auch die generelle Empfehlung für Tourer beim VA eher so bei 25 bis 27 zu bleiben. Nehme jetzt einfach mal an, dass das bei den 133ern nicht so viel anders sein wird. Werde daher jetzt mal die von Torx genannten 172/118 (VA 27) anpeilen. Weiter rauffräsen auf 174 kann man dann ggf. später ja immer noch Danke euch beiden, habt mir weitergeholfen!

hab nochmal nachgemessen, war beim Auslass bem Stichmaß etwas zu ungenau. Mittlerweile decken sich die Messungen mittels Stichmaß und Gradscheibe im Bereich von wenigen Zehntel-Grad, das Ergebnis dürfte also recht gut passen: ÜS 114° / AS 163° / VA 24,5° Für 118 / 172 / VA 27 brauch ich dann Fudi 0,6 mm und Auslass 1,3 mm hochziehen. Alternative wären noch 120 / 172 / VA 26 (Fudi 1,0 mm, Auslass 0,9 mm hochziehen). Letzteres sollte aufgrund des geringeren VA evtl. noch etwas mehr Druck von unten geben od. täusche ich mich da?

Ok überredet Dann werd ich das mal anpeilen u. den Auslass entsprechend hochziehen!

Hi, heute mal den DR 133 vermessen via Abstichmaß, ohne Fudi folgende Werte: 125 ETS-Welle: Hub: 51 mm Pleuellänge: 97 mm Gemessen von Zylinderoberkante: Oberkante ÜS: 42,15 mm Oberkante AS: 33,25 mm Kolbenunterstand: 0,35 mm Quetschspalt: 2,0 mm (Lötzinnmessung) Ergibt: ÜS = 42,15 – 0,35 = 41,8 mm AS = 33,25 – 0,35 = 32,9 mm D.h. lediglich ca. 114 / 161, Vorauslass unter 24°. Dachte nicht, dass der DR mit sooooo niedrigen Steuerzeiten und niedrigem VA daherkommt... Muss das noch mit der Gradscheibe sicherheitshalber kontrollieren... Auspuff wird die SIP Road Banane, Vergaser 19:19, ET3-Block, Übersetzung 2,56. Auslass fräsen möchte ich derzeit eher vermeiden, soll ja nur ein "gemütliches Tourer-Moped" für meine bessere Hälfte werden. Mein Plan wäre daher jetzt Fudi 1,0 mm und Zylinder oben 1,5 mm abdrehen. Ergibt dann Steuerzeiten 120 / 166, VA 23° und QS 1,5 mm. Sind die angestrebten Steuerzeiten für einen gemütlichen Tourer OK? Wenn ich noch mehr anhebe, würde der VA unter 23° sinken u. Auslass fräsen möchte ich anfangs vermeiden (kann man ggf. später ja immer nochmal nachholen...).

warum neu blitzen? Durchs Kopf od. Zylinder abdrehen ändert sich der OT nicht, somit auch der ZZP nicht. Würde eher evtl. neu abdüsen, aber das wars dann schon.

BGM seit 1 Saison drin, very very fine und bislang absolut dicht!

ja, ist korrekt so Bei Normalhub kannst du dann z.B. zw. 118/174 od. 120/176 wählen. Ob man den geringen Unterschied tats. merkt od. der eher akademischen Charakter hat - keine dbgl. ErFAHRung...

Hast du meine Ausführungen verstanden?

Bin von deinen ursprünglichen Werten ausgegangen: ÜS 105,5 AS 164,7 Kolbenunterstand 0,3 mm (gemessen ohne Fudi) Variante Normalhub 57 mm: Ziel 118 / 174 Erforderliche Fudi 2,2 mm Kolbenunterstand wird zu 2,2 + 0,3 = 2,5 mm Für einen QS 1,5 mm muss der Zylinder auf jeden Fall oben abgedreht werden. Um zu berechnen um wieviel der Zylinder abgedreht werden muss, sollte aber nicht über die Kante im Kopf gerechnet werden, denn die befindet sich i.d.R. auf einem größerem Durchmesser als die Zylinderbohrung. Über das gewölbte Kolbendach ergibt sich im Kopf am Durchmesser der Zylinderbohrung ein höheres Maß, das so aber nicht gemessen werden kann. Daher bevor der Zylinder abgedreht wird diesen ohne Fudi aufsetzen, Kopf montieren u. mit Lötzinn den QS messen. Angenommen (Beispiel!) ohne Fudi und noch nicht abgedrehtem Zylinder werden mit Lötzinn QS 1,6 gemessen. Mit Fudi 2,2 mm läge der QS dann bei 2,2 + 1,6 mm = 3,8 mm. Um bei QS 1,5 mm zu erreichen, musst du den Zylinder folglich um 3,8 - 1,5 = 2,3 mm oben abdrehen. In diese Rechnung geht der Kolbenunterstand gar nicht ein! Variante LHW 60 mm: Ziel 120 / 174 Erforderliche Fudi 1,5 mm OT wandert aufgrund Mehrhub um 1,5 mm nach oben Zylinder wandert aufgrund Fudi ebenfalls um 1,5 mm nach oben Lage des Kolbendachs gegenüber der Zylinderoberkante bleibt folglich unverändert wie zuvor bei Normalhub ohne Fudi Kolbenunterstand bleibt bei LHW mit 1,5 mm Fudi also ebenfalls gleich wie zuvor bei Normalhub ohne Fudi bei 0,3 mm Unterstand Um zu berechnen um wieviel der Zylinder abgedreht werden muss, sollte wieder nicht über die Kante im Kopf gerechnet werden, Gründe wie oben. Daher bevor der Zylinder abgedreht wird diesen ohne Fudi aufsetzen, Kopf montieren u. mit Lötzinn den QS messen. Angenommen (Beispiel!) ohne Fudi, noch nicht abgedrehtem Zylinder und Normalhubwelle 57 mm werden mit Lötzinn QS 1,6 gemessen. Mit Fudi 1,5 mm läge der QS bei Normalhub 57 mm dann bei 1,6 + 1,5 = 3,1 mm. Aufgrund der LHW liegt das Kolbendach im OT aber um 1,5 mm höher als bei Normalhub, dies verringert die QS wiederum auf 3,1 - 1,5 = 1,6 mm. Um letztendlich QS 1,5 mm zu erreichen, musst du den Zylinder folglich um 1,6 - 1,5 = 0,1 mm oben abdrehen, was ich mir sparen würde. In diese Rechnung geht der Kolbenunterstand erneut nicht ein! Noch ein Beispiel LHW 60 mm, Ziel 118 / 174: Benötigte Fudi 1,1 mm Wenn zuvor ohne Fudi bei Normalhub ein QS 1,6 mm gemessen wird (mit Lötzinn messen!!!), bekommst du bei LHW und Fudi 1,1 mm einen QS von 1,6 + 1,1 - 1,5 = 1,2 mm (die -1,5 mm weil der Kolben wegen des Mehubs ja um 1,5 mm nach oben wandert). Für einen QS 1,5 mm brauchst du letztendlich eine Kodi 0,3 mm. Edit liefert hier noch die Verdeutlichung, warum die QS stets mit Lötzinn gemessen und niemals über den äußersten Absatz im Kopf + Kolbenunterstand errechnet werden sollte: Weiters solltest du dich mal entscheiden ob du 118 od. 120 ÜS willst. Warum rechnest du bei Normalhub immer mit 118 u. LHW mit 120?

ich rechne dir beide Fälle mit race-base durch u. poste die Ergebnisse dann hier

Du schriebst, du hättest Kolbenunterstand 0,3 mm bei Normalhub 57 mm, ich nehme an, dass war ohne Fudi gemessen. Bei der 60 mm LHW wandert der UT um 1,5 mm weiter nach unten und der OT um 1,5 mm weiter nach oben im Vergleich zur 57 mm Normalhubwelle (1,5 + 1,5 = 3 mm Mehrhub). Wenn du nun bei der LHW eine 1,5 mm Fudi einsetzt, rückst du den Zylinder um das selbe Maß nach oben, um das der OT aufgrund der LHW nach oben wandert. Du müsstest dann also wieder exakt die selbe Situation mit Kolbenunterstand 0,3 mm bekommen wie bei Normalhub ohne Fudi. Und beim Kolbenunterstand von 0,3 mm musst du den Zylinder um 1,1 mm abdrehen um einen QS von 1,5 mm zu bekommen? Das kann nicht stimmen.

Dann kauf dir schleunigst einen Lüra-Abzieher und Lüra-Halter und weiter gehts Und damit dir mit der Kulu das selbe nicht wieder passiert nimmst einen Kulu-Abzieher gleich mit dazu! Würde allgemein erst mal das hier lesen, bevor ich zur Tat schreite...: http://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=106897&h=05392da0dfac9e59dd11556034d9a6c0547eb297 Und zusammenbauen dann entspr. http://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=48691&h=c7bc04f9282ab28ae587c83a67abed718a0fc62b