grua

PIS Artikelnummern 65022401 und 65022400. Beide Härte verstärkt

fahre auch den F16 mit STO-Feder in Sprint-Gabel. Das mit dem Einfedern beim Bremsen u. schnellen Ausfedern beim plötzlichen Loslassen der Vorderbremse kann ich bestätigen. Aber ehrlich gesagt stört mich das nur sehr wenig, kann ich leben damit. Wichtig waren mir vielmehr gute Fahreigenschaften über Bodenwellen, Kanaldeckel usw., und da muss ich für die Kombi STO-Feder + F16 eine Lanze brechen, die Kombi bügelt alle Unebenheiten aus, dass es eine Freude ist! Zuvor fuhr ich orig. Feder + orig. Dämpfer, dann STO-Feder + orig. Dämpfer (schon besser, aber schaukelte sich manchmal auf) und jetzt STO-Feder + F16. Vom Fahrgefühl her ist lezteres top! Was mir als Alternative noch empfohlen wurde ist die Kombi STO-Feder + Carbone-Dämpfer. Der soll dann auch das Problem mit dem Bremsen nicht mehr haben, d.h. das beste aus beiden Welten vereinen. Hab ich aber nie getestet...

teste mal eine herkömmliche Bilus 25W/25W. Zieht ca. 30% weniger Strom als die 35W/35W und weniger Strom bedeutet weniger Spannungsabfall an diversen Übergangswiderständen. Auch muss die Zündgrundplatte dann weniger Leistung bringen. Edith sagt noch "Hi" innerhalb OÖ

VBB auf 10'' mit Standard-Dämpfer hinten. hatte auch die lange Verlängerung (5cm?) drin, hab aber auf die kurze gewechselt (müsst ich ggf. messen), da die Gute doch verdammt hoch stand und hab damit jetzt keinerlei keine Probleme.

das wäre wirklich interessant. Stoffi fragen? : [email protected] Die Antworten per mail eigentlich immer recht schnell.

Über Geschmack lässt sich ja streiten, aber ein Kumpel möchte auf seine Trapezlenker-Sprint einen VNA/VNB/VBA/VBB-Rundlenker montieren. Da es ohnehin eine Custom-Vespa ist, schon weit weg vom Original, wärs ja ziemlich egal... Aber passt das rein technisch gesehen? Er hätte Zugriff auf einen geteilten VBA-Lenker, kann er den problemlos auf die Sprint montieren?

hab das Schaltrohr jetzt ausgebaut, ist nicht komplett durchgebrochen, sondern hat nur einen Riss, ausgehend von einer Ecke der Durchführung für den Kupplungszug. Der ca. 15mm lange Riss lässt sich bestimmt schweißen

VBB2T Ist hier nur was locker od. ist tatsächlich das Schaltrohr gebrochen, d.h. muss unbedingt ausgetauscht werden? Oder kann man das ggf. irgendwie reparieren, z.B. schweißen? Normalzustand (bis gestern): Soweit kann mans seit gestern locker runter drücken... :

hab den BGM Faster Flow mit Di 7,5 mm Gummi-Schlauch und ist mit Schlauchschelle befestigt absolut dicht! Den Hahn kann ich wärmstens empfehlen!

Danke allen für die Infos zum Schriftzug!!!

danke! Bei der ET3 sind ebenfalls die beiden Löcher vorhanden. Wird dann vmtl. auch platt geklopft (bzw. hab ich eine Vespa-Nietenzange...). Aber vielleicht kann das noch ein ET3-Besitzer bestätigen?

"vespa" - Schriftzug fürs Beinschild einer ET3: Da sind die 2 Stk. Bolzen mit 3mm Durchmesser am Schriftzug hinten fix dran. Werden die original genietet oder werden die soweit abgefeilt bis sie auf der Beinschild-Innenseite plan mit dem Blech sind, d.h. lediglich zur Positionierung genutzt und der Schriftzug aufgeklebt?

Voldeletti?

den Messschieber um 90° drehen. Bei deiner Methode steht der Tiefenmesser einige mm weit Richtung Zylindermitte rein, du misst zuweit innen. Aufgrund des gewölbten Kolbendachs misst du dann weniger Unterstand als du tats. hast. Ich schräge den Tiefenmesser mit einer kleinen Feile sogar etwas an, so dass ich wirklich ganz außen am Kolbenrand, d.h. ganz außen an der Zylinderwand messe. Macht je nach Kolbentyp gleich mal ein/zwei Zehntel mm aus...

http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+vespa+50+nlr_19074850 sagt: Eignet sich auch ideal auch zur Nachrüstung von italienischen Modellen, die meist statt eines Tachos nur die schwarze Kunststoffkappe haben. In der Lenksäule ist bereits alles für den Tachoantrieb vorbereitet, es wird nur noch die Tachowelle und die Tachoschnecke benötigt.

das Kicker-Segment ist nicht über seine gesamte Länge verzahnt. Wenn es über die Kickerfeder in Ruhestellung gezwungen wird drückt es das Kickerritzel über eine Schräge von der Nebenwelle weg in den Bereich des nicht verzahnten Segmentes. Dort bleibt das Ritzel dann bis man den Kicker erneut betätigt. Betätigt man den Kicker kommen die Zähne des Segments in den Bereich des Ritzels u. die Ritzelfeder lässt das Ritzel dann in die Verzahnung des Segmentes hin zur Nebenwelle bewegen. Hoffe, das war so halbwegs verständlich? Edith meint Jerry war schneller...

na gut, dann werden wir's mit dem ollen gefetteten Filzi versuchen

OK - wieder was gelernt, danke Das mit dem Filzring erscheint mir ja ohnehin eine etwas suboptimale Konstruktion zu sein: durch die Längsschlitze in Hülse u. Vergaser kann ggf. ja trotz Filzring immer noch ein klein wenig Falschluft zum Vergaser hin. Die Schlitze werden durch die Schelle zwar zusammengepresst, aber zu 100% dicht wird das vermutlich nie. Gibt ja auch eine schöne Skizze von bobcat im Forum hier, die das veranschaulicht. Überlege zusätzlich einen O-Ring mit Außendurchmesser 23 / Innendurchmesser 20 zw. Gaser u. ASS-Stirnfläche zu klemmen (im Gaser mit etwas UHU Plus fixiert), wie hier beschrieben: http://www.germanscooterforum.de/topic/187802-vergaser-undicht/ http://www.germanscooterforum.de/topic/266590-vergaser-passt-nichtoder-ich-bin-zu-doof/ Praktiziert das irgendwer erfolgreich?

ET3 mit orig. Ansaugstutzen: Ist das normal, dass sich die Hülse auf dem ASS mehrere mm weit hin und her schieben lässt? Filzring ist jetzt am Foto nicht drauf, aber der kommt ja zw. ASS und Hülse rein. Damit der Filzring abdichtet muss der meiner Meinung nach in axialer Richtung etwas zusammengepresst werden. Also der Vergaser muss auf den Filzring drücken und dieser stützt sich innen in der Hülse ab. Wenn die Hülse ganz bis Anschlag auf den ASS raufgeschoben ist (zweites Bild), wird der Filzring zw. Hülse u. Vergaser aber nicht mehr zusammengepresst, dann liegt das Ende des ASS bereits innen im Vergaser an. Zw. Gaser u. Filzring kann sich dann ein kleiner Spalt ergeben, d.h. dann gibts wohl Falschluft. Oder wird die Hülse samt Filzring (wenn der Ansaugbalg richtig im Rahmen eingefädelt ist) durch den Ansaugbalg in Richtung Gaser gedrückt, so dass dann der Filzring verlässlich am Gaser angedrückt wird? Edith meint: Vermutlich wär's das besten den ASS etwas zu kürzen, damit der Gaser wirklich ordentlich gegen den Filzring gedrückt wird und nicht am ASS-Ende ansteht...

Lese von dem Problem immer nur in Zusammenhang mit 200er Blöcken. Ist das bauartbedingt oder kann das genauso gut auch bei PX125/150 oder auch Smallframe V50/PV passieren? Irgendwelche derartige Fälle bekannt?

alles klar und verständlich - danke!

wie ist eigentlich auflaufend und ablaufend in diesem Zusammenhang definiert? Hab auch erst kürzlich bei der vorderen 10Zoll Trommelbremse ca. 10 mal hintereinander Trommel drauf gesteckt, leicht gebremst, Trommel von Hand gedreht, Trommel demontiert, die tragenden Stellen mit Schlüsselfeile abgeschliffen und alles wiederholt... Bremsen vorne ist tatsächlich wesentlich besser geworden! Auf Unterschied ab-/auflaufend habe ich aber nicht geachtet... (?)

Fett rauswaschen aus deiner Sicht wichtig? Sollte sich durch das Öl im Laufe der Zeit ohnehin rauswaschen und wird dann doch sicherlich keine Probleme machen, oder?

hab auch eins vom Stoffi, bei dem rein äußerlich keine Unterschiede feststellbar sind. Teflonbeschichtet sind da nur die Hüllen, das Seil ist Standard. Also ohne aufschneiden wird's nicht feststellbar sein, da zählt Vertrauen...

sowas in der Art kenne ich nur als "Unterlage", damit bei nicht ganz passenden Sicken die Trittleisten beim Befestigen nicht seitlich mit der Kante reinrutschen. Gehört da natürlich nicht hin (!), gibts aber hin u. wieder...