wheelspin

danke dome - mein deckel macht sich gerade auf den weg zurück und ich meine ich habe noch irgendwo einen rum liegen - wenn sich eins von beiden findet gehts weiter.. damit könnte man dann klären ob es entweder am deckel aus süddeutschland oder am quattrini gehäuse liegt...

gerade beschäftigt mich auch das kupplungsdeckel-spacer-kupplungs-tetris. king kupplung leider mit 4mm spacer - sonst passt's nicht - deckel aus landsberg im quattrini gehäuse. effekt: kupplung trennt nicht sauber, zugspannung egal - sogar wenn der zug soweit vorgespannt ist, dass die kupplung beim ankicken fast schon sämig durchgeht, ist beim betätigen nicht an trennen zu denken. als kleinen test habe ich dann mal das "quetschmaß" am druckpilz genommen. zum glück bietet die kupplung eine vielzahl an löchern wo man was rein hängen kann mit montiertem deckel die kupplung 2-3 mal betätigt (trotz vollem ausrückweg am arm, steht die kupplung nirgens in der primär an ?!) leider lag grad kein xl2 deckel in der nähe um zu prüfen was jetzt die ursache für den winkelfehler ist. ganz ehrlich sehe ich den winkelfehler nicht als so tragisch an - also wir reden hier von 0,2mm. man müsste jetzt mal kurz rechnen um zu erfahren wieviel das am umfang der kupplungsscheiben ausmacht - wenn sich das zu 2mm aufaddiert, dann könnte das eine ursache sein. das ganze dann ergänzt durch den etwas aussermittigen druckpunkt könnte zur verhaltensauffälligkeit beitragen. allerdings steuert der "kleine" spacer sicher noch etwas zur verschiebung bei. weiter kommt hinzu, dass die fläche des andruckplatten lagers einen absatz hat - wenn der etwas aussermittig stehende druckpilz und die abgesetzte andruckplatte sich dann am absatz treffen, kann die nummer noch weiter kippen. warum ist die andruckplatte dort so abgesetzt? soll das den druckpilz "zentrieren"? sobald ich meinen xl2 deckel wieder habe, teste ich an dem ding mal weiter...

oder: http://www.germanscooterforum.de/topic/257480-bgm-superstrong-kupplung/?p=1068162957

wenn der druckpunkt wandert, dann zieht oder schiebt die schrägverzahnte primär das kupplungslager im sitz hin und her. da reichen ein paar 10tel um einen merklich wandernden druckpunkt am hebel zu haben. das wurst-käs-szenario wäre dann ein knapp eingestellter kupplungszug und ein eher stärker ausgewaschener lagersitz - in einem lastzustand kann dann die primär die kupplung soweit in richtung kupplungsdeckel ziehen, dass die kupplung über den druckpilz last bekommt und trennt.

falls du einen abzieher für die nabe brauchst...

wenn du bei den 5 kabeln ein blaues findest, dann klemm das mal auf masse (motorgehäuse) und dann sollte das funken.

wenn die kupplung bei oder nach der montage einwandfrei trennt, nur wenn der motor läuft nicht, dann gibt es mit sicherheit ein anderes, mechanisches knotenblech irgendwo. den motor würde ich mir gerne mal anschauen...

hu... also du kannst ein offenes oder ein gekapseltes lager nehmen. der wellendichtring kommt auf jeden fall dazu. wenn du ein gekapsletes lager bevorzugst, dann setz den wellendichtring mit relativ viel fett ein.

alter.... das hat auf jeden fall potential.. aber gut - wir wollen jetzt mal bei der technik bleiben..oder?

die bilder bei gokkel sind zu alt - wenn man sich an umgebungspunkten orientiert - dann findet man auf der karte die ausfahrt 162 auf der R6 - allerdings ist daneben nur feld und noch keine rennstrecke.

dürfen sie - wenn es zuviel ist, dann geht die nummer natürlich nach hinten los - klar. nicht ganz richtig - die scheibe sitzt an der zweiten position - in dem fall wird allerdings die grundscheibe, in unserem (SF-) fall wäre das die grundplatte, als position "eins" gezählt.

der hellere kreisring auf dem kolbendach rührt mit sicherheit von einem fremdkörper her, der dort volles programm rumgekaspert hat. schlußendlich hat dann der obere feuersteg, bedingt duch die andauernde gewalteinwirkung von oben, aufgegeben. also fazit, das ding hat's komplett zerprügelt. aber das hat natürlich auch einen grund und den musst du finden - sonst könnte es sein, das eine neuer kolben / zylinder das gleiche noch einmal durchleiden muss. von daher würde ich zur maximal invasiven lösung raten - sprich den kram zerreissen und nachschauen was da sache ist.

an der stelle ist das allerdings gusstechnisch schon eine fiese hintergriffigkeit - ich glaube da war dann das nachträgliche bohren der einfachste und prozesssicherste weg weiter glaube ich, dass die form des einlasses identisch mit der grundkontur der 125er gehäuse ist - daher das bohren auf mehr fläche. zum einlasskanten voodoo - ich weiß ja nicht....

du hast ein PX200 "alt" gehäuse? das gehäuse hat im normalfall keinen sitz für den innenliegenden wellendichtring. du kannst einfach deine PX-alt bremstrommel weiter verwenden mit dem dazu passenden, aussen liegenden wellendichtring (27x47x6). die verzahnung auf der hauptwelle passt auch in die px alt bremstrommel. wenn du eine lusso bremstrommel mit der stabileren nabe hast, dann benötigst du 30x47x6 Die RG-buchse muss entweder aus dem gehäuse entfernt werden oder du lässt die achse der Lusso nebenwelle abdrehen (Ø11,9mm) oder benutzt eine neue nebenwellenachse der rally 200.

krass die zwei typen - voll verrückt.... der mario hat aber immer nur die kleinen 80er gebohrt und der luigi dufte die 200er von vorne parat machen - wer zur hölle hat dann bei den 125ern und 150ern die bohrung von hinten gemacht?

ich glaube da ist in der regel einfach der konus höher auf der welle orientiert. also die gesamte länge der welle bleibt im vergleich zum original gleich.

das spricht nicht unbedingt für deine motoren - wenn man die alle 1000km aufmachen muss nein - spaß.. bei der steilvorlage bot sich das leider an genrell zur ölwechsel thematik: wenn ich einen motor neu zusammen geworfen habe und das ding wird jetzt verhalten ambitioniert auf der strasse bewegt, dann mache ich nach 1000km eine kontrolle. also ölmenge, das lässt rückschlüsse zu ob "intern" noch alles dicht ist und sichtkontrolle nach gröberen "bruckstücken". wenn nach der 1000km kontrolle alles geil ist, dann würde ich bei einem strassenmotor das öl so alle 4000 wechseln oder zum frühjahr vor der neuen saison.

wenns blöd läuft, dann hast du die kupplung voll offen aber das belagpaket ist nicht frei. bei einem motor wo die kupplung auf der neben welle sitzt sicher bedingt durch die reduzierte drehzahl im vergleich zur kurbelwelle jetzt nicht so schlimm - bei einer LF ist das sehr teilweise doch deutlich spürbar. nein - der schöngeist in dir darf sich frei entscheiden ob er die ober- oder die unterseite der scheibe beim einbau nach oben legt.

mein absolutes unverständnis zu dieser geplanten regelung. vor allem wenn bedenkt, dass es um motorräder, respektive motorisierte zweiräder geht. welchen anteil am strassenverkehr stellt diese fahrzeuggruppe denn heutzutage denn bitte noch dar? unterschrieben.

also ich hab da sonen xl2 deckel oder auch zwei herum liegen - da kann ich dir gerne mal einen zum testen schicken. wenn du möchtest, dann schreib mir einfach kurz eine nachricht.

das hast du z.b. auch bei der cosa kupplung, die scheibe an der zweiten position (gekennzeichnet mit zwei kerben) hat eine gewollte welle von ca. 0.5- 0.8mm. durch diese welle hat die scheibe dann im gedrückten zustand eine vorspannung, beim betätigen der kupplung drückt diese scheibe die belagpaarung durch die vorspannung auseinander, was initial für das trennen der restlichen reibpaare ist. zur mutmaßung: der "weg" beim einfedern sollte fast egal sein, also wie sich die grundplatte von start zu endpunkt bewegt. wichtig wäre eben dann ob am endpunkt der betätigung, also nicht wenn die grundplatte auf dem innenkorb aufliegt sondern ca. 0,5-1mm vorher, die grundplatte parallel zum korb steht. ein paar zehntel sind sicher immer drin, aber wenn die platte dann eine schiefstellung von 1,5mm hätte - dann stimmt etwas nicht.

solange die federn abwechslend verbaut sind, sollte das funktionieren. hast du die kupplung im ausgebauten zustand kontrolliert? wenn alle federn richtig sitzen, sollte es möglich sein die grundplatte mit einem kupplungskompressor bis auf den innenkorb zu ziehen. der erkennbare spalt zwischen innenkorb und grundplatte sollte dann immer gleich sein. sollte die grundplatte nicht gleichmässig aufliegen, dann sitzt eine oder mehrere federn nicht richtig. bei einer nicht richtig sitzenden feder hat die grundplatte im betätigten zustand eine schiefstellung, die dazu führt, dass das lüftspiel stellenweise aufgehoben wird. weiter kannst du die stahlscheiben kontrollieren. diese dürfen bis zu 0,3mm lüftspiel haben. erfahrungsgemäß liegt der wert allerdings deutlich darunter - ich glaube bernt hatte da mal was mit 0,2 oder so gemessen - was vollkommen in ordnung ist. wären die scheiben komplett eben, dann würde die kupplung ein sehr hohes losbrechmoment haben weil die beläge an den scheiben "kleben".

serien nadel von welcher ausrüstungsvariante? da gibt es mehrere. da die nadel in der regel mehr als 50% der abstimmung ausmacht, wäre das jetzt in dem sinne nicht verkehrt, wenn man da wüsste was verwendet wird.

schwimmerstand mal kontrolliert? welche nadel? NAPE oder JJH? HD und ND angaben sind auf JJH bezogen.

das ding zieht luft. entweder und dabei sollte das ohne befund sein, polrad und zündung runter und schau dir den lima wedi an - die geben meisst zuerst auf.