Klingelkasper

Hüstl, will Dir ja nich den Spaß verderben, aber finnste das Teil nich doch´n bischen krass? Würde ich persönlich als Höchststrafe empfinden, wenn mich jemand auf der Karre erwischen würde, aber die Geschmäcker sind halt verschieden. Waren das nicht diese Kisten, wo gerne mal ganz spontan das Getriebe unten aus dem Motor rausfällt? Kann mich aber auch irren. Prädikat: Geht gar nicht.

Vibrationen bei zunehmender Betriebstemperatur können z.B. auftreten, wenn der Lagersitz der Kurbelwelle auf der Kupplungsseite ausgeleiert ist. Kein seltenes Problem, ich arbeite derzeit an einer Lösung dafür. Ist jedenfalls nicht normal bzw. gehört nicht dazu. Bist Du sicher, daß deine Kurbelwelle 100% i.O. ist, nicht eiert und nicht zu stramm im Gehäuse sitzt? Die Motoren laufen nicht sehr gut, wenn Lagergasse und Kurbelwelle nicht absolut tiptop sind. Natürlich kann auch ein wärmebedingter Defekt an der Zündanlage (Spule/Kondensator) Vibrationen verursachen. Der Dreck an der Kerze stammt evtl. noch von der Motormontage? Viel Öl beim Zusammenbau, evtl. Dichtmassenreste etc....zu mager scheint die Karre jedenfalls nich zu laufen

Wo sind eigentlich die ganzen Golf I GTD geblieben, die mit dem 70PS Turbodiesel im GTI-Look? Scheint mittlerweile ähnlich selten wie eine blaue Mauritius zu sein...wohl alle schon abgeraucht/weggerostet. Schade, war quasi das erste 3l/100km-Großserienauto.

Ich habe Loctice 601 (Welle/Nabe hochfest Farbe. grün) genommen, etwas veraltet, aber funzt und habe noch reichlich von da. Heutzutage nimmt der Profischrauber von Welt Loctite 24irgendwas. Please ask the Suchfunktion. Erst Loctite und dann den Magneten in die Schraube rein ist übrigens ein guter Plan. Habe bei meinem ersten Versuch den Magneten ohne Loctite in das Loch der Schraube eingesetzt, um nachzusehen, ob alles passt. Hat mich einige Mühe gekostet, den Magnet wieder zu entfernen, um das Loctite aufzutragen. Ist doch schon ziemlich magnetisch, so ein Magnet.

Ich habe mir so eine Magnetschraube für den Ablaß selbstgebaut und benutze diese auf GS150. Superstarker Rundmagnet 3x2mm temperaturbeständig bis 100°C, 2mm tiefes 3 mmø Loch in die Schraube gebohrt und den Magnet mit Loctite gesichert. Das bisherige Ergebnis nach 2 Ölwechseln ist hervorragend, Metallflitter und der schwarze Metallschlamm hängen beim Ölwechsel an der Schraube, Magnetkraft unverändert hoch. Beim ersten Ölwechsel hat die Schraube noch kleine Metallpartikel rausgezogen, beim zweiten Ölwechsel war´s dann nur noch Schlamm. Das beruhigt ungemein, bekommt man beim Ölwechsel doch schön zu sehen, ob sich das Getriebe gerade zerlegt oder etwas anderes im Argen ist. Die Magnetschraube hält das Primärrad/den Ruckdämpfer innen schön sauber (dort sammelt sich durch Fliehkraft normalerweise der Dreck) und schützt das bei der GS150 durch Verschmutzung/Metallsplitter extrem gefährdete Gleitlager der Hauptwelle. Testurteil: Sehr empfehlenswert!!!

Aktuelle Testergebnisse vom Optoblitz: Es hat sich rausgestellt, daß die derzeitig gelieferten Fuffispulen (Eledro Klitz, 0,9 Ω primär, 8 kΩ sekundär) den Urgewalten wohl nicht gewachsen sind. Näheres dann, wenn racer seine Anlage in Betrieb genommen hat. Die bei mir montierte Spule von Motoplat ( ebenfalls 0,9 Ω primär, 8 kΩ sekundär) verrichtet auch bei hohen Außentemperaturen und Dauervollgas brav ihren Dienst. Sowohl karla als auch ich haben eine deutlich Reduzierung des Spritverbrauchs feststellen können (fast 20% ), karlas letzte Messung lag bei 3,2l auf 100km, damit sind mit einer Tankfüllung Reichweiten von ca. 280km drin.

Allder, benutz mal die Suche, am besten im Bereich "Largeframe". Da wirst Du mehr als reichlich zu dem Thema verwirrt. Wieder mal so ein Scheißtopic im Oldiebereich mit absolut NULL Oldie-Relevanz. Obwohl, da fällt mir noch was ein: Drück dem VNA-Motor noch eine Ladung Konservierungsöl rein, bevor er in den Keller wandert.

Püh, was is´n das für´n überkandidelter Scheiß hier. Vorrundengetippe, oder was? Elfenbeinküste vor, noch ein Tor!

...da war jemand schneller...

Die letzte GS150, die hier gequietscht hat war die vom Ölfinger, der ganz nonchalant mal eben vergessen hat Öl ins Benzin zu schütten. Das Quietschen kam in dem Fall von der Lagerbuchse des Kolbenbolzens. Wenn bei laufendem Motor und eingelegtem Gang das Quietschen bei stehendem Roller noch da ist, bleiben eigentlich nur die Kurbelwellenlager und die Pleuellager als Übeltäter, da das Geräusch während des Fahrens ja auch auftritt. In diesem Bereich fällt auf die Lagerbuchse des Kolbenbolzens der größte Verdacht. Da würde ich zuerst nachschauen.

Der Absatz an den Sprint-Dingern ist vermutlich schon wieder des Guten zuviel. Geh zum Wälzlagerhandel und lass Dir sog. Passscheiben geben, die sind gehärtet und die gibt es in allen möglichen Durchmessern und Stärken. Das ist m.E. der einfachste Weg.

Soweit ich weiß nicht mehr. Nachfertigung wäre recht einfach. Ich könnte mir bei den oldieüblichen Jahresfahrleistungen aber gut vorstellen, daß die Mehrheit der Vesparestaurierer die geringere Haltbarkeit in Kauf nimmt, um sich das elende Gepfriemele mit den einzelnen Nadeln zu ersparen. Das begrenzt die Nachfrage nach dem Original. Wer braucht schon Schwingenlager, die mehr als 50.000km halten?

Das Lager, das du bestellt hast, entspricht nicht der (wesentlich solideren) Originalkonfiguration, anstelle der Nadelhülsen gehören Lagerbuchsen mit Bund dort hinein, die mit losen Nadeln aufgefüllt werden. In diese Buchsen werden dann stirnseitig noch zwei Addeckringe reingedrückt, damit die Nadeln am Platz bleiben. Die dicken Scheiben, die beim SIP-Satz dabei sind sollen wohl den fehlenden Bund der Lagerbuchsen ausgleichen, damit die Gesamtbreite wieder stimmt. Am besten, du ziehst die Explosionszeichnung der GS150 im Vespa-Archiv zu Rate, der Aufbau entspricht dem der T4. Die Nadelhülsen und Scheiben aus dem Sip-Satz ersetzen die Bauteile 32385, 5021 und 18247. Alle anderen in der Explosionszeichnung dargestellten Bauteile müssen eingebaut sein, damit alles passt, das sind im einzelnen: 32389 - linke Anlaufscheibe S. 13810 - rechte Anlaufscheibe 32381 - Staubschutzkappe 32386 - Ausgleichsscheibe 0,5mm oder S. 13844 - Ausgleichsscheibe 0,75mm (hiermit wird das Axialpiel des Schwingenlagers auf 0,2 bis 0,4mm eingestellt). Viel Spaß noch beim Basteln.

Wenn der Zylinder sehr stramm ins Gehäuse ist zumindest verdächtig. Der 133er Polini geht mit Wurfpassung ins SF-Gehäuse, Puristen sollen ja angeblich nach Aufstecken des Zylinders den Motor durchdrehen, damit sich alles schön ausrichtetet. Hast Du schon die Ausrichtung der Fußdichtfläche zur Koboachse überprüft, 100% parallel? Wenn man dem Herrn Hertweck glauben schenken darf, könnte Deine Klemmerei (knirscht bei der geringsten Temperaturerhöhung) durchaus mechanische Ursachen zu haben. Mal abgesehen davon, daß man hochgetrimmte Zweitakter nicht mittels der rechten Hand verhungern lässt.

Ziffer 1 steht "Kraftrad, Leichtkraftrad" bei einer offenen (>80 km/h) 125er drin. Wenn Du diesen Status erlangen willst, musst Du zum TÜV und Dir die größere Vmax eintragen lassen, z.B. wegen geänderter Sekundärübersetzung. Brief oder ABE ist dann bei der Zulassung wahlweise möglich, jedenfalls hier in H.

Soso, uralt. Demnach stammt meine GS150 noch aus der Zeit der Pharaonen.

Siri kann problemlos von aussen gewechselt werden, indem man vorher die "Glocke", auf der der Siri läuft, von der Hinterradwelle abzieht. oft ist gar nicht der Siri schuld, sondern das Öl kriecht zwischen dieser Glocke und der Welle nach außen. Das Problem habe ich bei mir durch Aufbringen von Dichtmasse auf die Glocke an den entsprechenden Stellen (eher zweitrangig) und (sehr wichtig!) FESTES Anziehen der Bremstrommel fast beseitigt. Oft wird diese Undichtigkeit auch durch eine ausgeschlabberte Verzahnung der Bremstrommel forciert.

Kabelanschlüsse im Abblendschalter locker oder an anderer Stelle schlechte Kontakte im Lichtstromkreis. Bei meiner GS 150 hat´s gereicht, die Klemmschrauben der Kabel im Abblendschalter nachzuziehen, seitdem halten die Birnen wieder 5000km statt nur 5km.

Auszug aus den Fahrzeugpapieren Wüstenschiff: *** 1 Kraftrad, Leichtkraftrad 2 Piaggio (I) 3 Vespa 50N 4 V5B3TXXXXXX 5 OTTO/2T 6 86 km/h 7 K5/5500 8 121ccm *** Voll Legal, oder? :wasntme: Mein Motor heißt demnach Otto, ich nenn ihn aber auch Hannelore, insbesondere wenn er zickig ist.

PostMortem: Das geht. M. W. in der Genauigkeit vornehmlich mit den Tri-Band-Quetschen, das Verfahren nennt sich "stille SMS". Ist für den Betroffenen nur durch deutlich zunehmende Akkubelastung/Stromverbrauch wahrnehmbar. Wird von den Ermittlungsbehörden massiv genutzt, so wie´s aussieht mittlerweile auch in großer Bandbreite ohne richterlichen Beschluß. Technisch wäre es von Seiten des Mobilfunkbetreibers demgemäß ein Leichtes gewesen, daß Teil genau zu orten. Das möchte man den Kunden wohl gar nicht mal so gerne wissen lassen, zumindest solange nicht bis die Generation weggestorben ist, der der Name "George Orwell" noch was sagt.

Dir ist aber schon klar, das Kleinserienprodukte i.d.R. höllisch teuer sind, oder? Noch läuft allerdings die Erprobungsphase, Wolkenbruchtest hat das Teil aber schon souverän bestanden. Edith ruft +++Hardy+++ noch zu: ALLE Kontaktstellen auf Gammel prüfen, Lichtschalter auf richtiges Modell und korrekte Verkabelung/Gammel checken (Rücklicht läuft bei Rally IMMER über Batterie, auch bei laufendem Motor und Hauptlicht an), den Kondensator (darf keinen Durchgang haben) und die Diode (darf nur in einer Richtung Durchgang haben) im Gleichrichterkästchen prüfen, Masseverbindung zum Rücklicht checken.

Bei dem "Spannungsregler" handelt es sich lediglich um eine Diode und einen Kondensator, beide Teile sind sehr einfach zu ersetzen. Auf dem Kondensator müsste m.W. der Wert ablesbar sein, ebenso auf der Diode die entsprtechende Bezeichnung. Solltest du Probleme bei der Beschaffung entsprechender Ersatzbauteile haben, frag hier einfach nochmal nach.

Und bitte darauf achten, das die Schraube mit der Spitze auch richtig in den entsprechenden Schlitz im Kickermechanismus eingreift. Wenn das der Fall ist, steht die Schraube (gemessen inkl. Sechskantkopf) ca. 7mm aus der Kontermutter heraus.

Das Gehäuse ist eine komplett umgearbeitete LED-Fassung, Display und Platine (10mm Durchmesser) habe ich selbst hergestellt. Als einbaufertiges Bauteil ist sowas nirgendwo zu bekommen.

Man kann das mit der LED-Kontrollfunzel natürlich auch ganz pervers auf die Spitze treiben. :wasntme: Nachdem ich letztes Jahr auf einer Auslandstour über 14 Tage aufs Übelste von einem heimtückischen Kupferwurm genervt worden bin, musste Abhilfe in Form eines Voltmeters her. Da ich mir meine Karre nicht allzusehr verschandeln wollte, habe ich mir ein Voltmeter in das Loch vom Rotpunkt gebastelt: Das Teil zeigt in 10 Schritten à 0,35V (rot, orange, gelb, grün, grün, grün, grün, gelb, orange, rot) die aktuelle Batteriespannung zwischen 5,0V und 8,05V an. Bei Erreichen des Maximalwerts beginnt die gesamte Anzeige extrem auffällig und hell zu blinken. Der Einbau hat 5min gedauert, es funktioniert perfekt und ist auch bei Tageslicht sehr gut abzulesen. Die Dioden leuchten in Natura differenzierter auf, kommt auf den Bildern nich so rüber. Man kann sehr schön das Ladeverhalten und den Ladezustand der Batterie beobachten, auf der GS150 und der GS4 ja nicht ganz uninteressant, auf jeden Fall aber ein geiles Gimmick, man darf nur nicht vergessen, auch ab und an mal auf die Straße zu schauen. :love: Nachdem sich die Ablesbarkeit der Skala bewährt hat, wird jetzt die zweite Stufe gezündet. Temperaturmessung. Werde wohl erstmal mit PT100 am Zündkerzensitz messen. Thermoelement Typ K zur Abgastemperatur ginge zwar auch, aber ich habe momentan keinen Nerv auf die Fummelei mit dem Thermoelement am Krümmer. Die Anzeige kann dann zwischen zwei Modi hin und hergeschaltet werden: Bei eingeschaltetem Hauptscheinwerfer und laufendem Motor wird die Temperatur über eine Balkenanzeige wie oben auf den Bildern angezeigt. Bei ausgeschaltetem Hauptlicht wird die Batteriespannung angezeigt, und zwar durch jeweils eine einzeln aufleuchtende LED wie auf diesem Bild: So kann man zwischen den zwei Betriebsarten auch gut unterscheiden. Eine Kontrollfunktion für die Scheinwerferbirne ist übrigens auch integriert (im Andenken an den guten alten Rotpunkt). Raucht die Birne ab, schaltet die Anzeige selbsttätig vom Temperaturmodus in den Batteriespannungsmodus.