makro

Bei welchen Zeiten bist du jetzt?

Von welchem Ausgangswert wieviel verbreitert?

Leider nicht, ich habe das Gehäuse schon länger liegen gehabt und weiß nicht, woher es stammt bzw. wer das gelasert hat. Den Schleifspuren nach ist der Riss von aussen verbreitert worden, um von unten nach oben Material aufzutragen. Die Schmelzseen bzw. Raupen sind ohne Risse oder Verkrustungen am Rand, danach haben Material und Laserparameter gepasst.

Wenn man das mal umrechnet: PX 125 Lusso, 89 km/h bei 6000U/min > DR 177, 110 km/h bei 7415 U/min DR 177, 127 km/h bei 8561 U/min Gesteckt, originale Übersetzung, T5 Auspuff 1942.......vorsichtig ausbauen und ins Regal stellen! Die Drehzahlen ohne Bearbeitung nur durch den anderen Auspuff zu schaffen, kann ich mir nicht vorstellen

Als Ergänzung zum Dienstleistungstopic: Alu Löffel bietet solche Schweißarbeiten an, außerdem Firmen für Kühlerbau. Hier noch Bilder einer mit Laserschweißen reparierten Hälfte, unbekannter Künstler. Die Kickerführung wird noch mit 2 Verstrebungen verstärkt.

Im Prinzip ja, aber: Gehst du davon aus, dass ähnliche Temperaturen btw. Effekte am Drehschieber vorkommen? Bisher habe ich das nicht so erlebt.

Beim Drehschieber verwende ich auf der Kupplungsseite ein altes Lager mit leichter Spielpassung oder einen Lagerdummy. Anfang und Ende der originalen Drehschieberfläche lasse ich stehen, mit 3 Schichten Tesa darauf. Zuerst trage ich den Kleber auf, lasse ihn anziehen und drücke ihn dann ohne Lager vorsichtig mit der befeuchteten Kurbelwange plan an, die bekleben Reste der Drehschieberfläche sind dabei der Anschlag. Danach werden die beiden Anschlagflächen freigelegt, 1x Tesa kommt auf die Klebefläche als Schutz vor Ablösungen und wird bis zum Zylinderfuß geführt, die Oberfläche der Steuerwange wird minimal(!) geschmiert. Lager und dann die Welle mit Ausschnitt zur Klebefläche einsetzen, Gehäuse verschrauben und die Welle sehr langsam rückwärts so weit drehen, bis die Steuerwange den Klebebereich vollständig abdeckt. Dabei den Tesastreifen festhalten, damit er nicht mitgedreht wird und der Klebebereich nicht verzogen wird -> aushärten lassen. Einer (alte) Welle mit scharf angeschrägter Kante der Steuerwange mit Lager oder Dumny zum 'Abdrehen' des Klebers verwenden. Alternativ vorsichtig nacharbeiten mit dünnstem Nassschleifpapier auf der Welle, ohne Lager, weil sonst der Abstand wieder zu groß werden kann.

Fast richtig, aber Aufrauhen des Untergrunds sowie gründliches Entfetten ist schon wichtig. Außerdem unterscheiden sich Uhu und JB in der Verarbeitung: Uhu wird, mit einem Föhn leicht erwärmt, sehr dünnflüssig. Damit erreichst du sehr gute Benetzung der Oberfläche, aber das Zeug fließt überall hin. JB ist leicht zäher, fließt auch bei Wärme nicht, ist dafür aber auch klebriger an allem. Bei JB warte ich inzwischen, bis die Oberfläche kaum noch klebt (grifftrocken, das dauert), und glätte dann mit wenig Druck mit Wasser oder dünnem Tesa als Trennmittel die Fläche bzw. Form.

Gerade wenn die Kanäle im 80er Gehäuse mit einem Zylinder zusammen angepasst werden, ist jeder Millimeter wichtig und eine Fixierung durch diesen Bolzen unbezahlbar. Dafür bin ich auch schon den anderen Weg gegangen und habe solch einen Bolzen nachträglich im Zylinder eingesetzt.

Die Bohrung lässt sich mit einem eingepassten dünnen Stahlröhrchen und JB Weld wieder auf Maß bringen, an den gekürzten Enden passen entsprechend dicke Unterlegscheiben, die Klebeseite aufgeraut, ebenfalls mit JB Weld.

Wenn dir eine von ihnen mit einer passenden Näh- oder Stopfnadel aushelfen kann, geht zumindest der direkte Vergleich zwischen einzelnen Hauptdüsengrößen. Ansonsten vermute ich eine zu fette Nebendüse.

Rein rechnerisch hast du Recht, das passt nicht zueinander, in der Praxis dauert es aber ein bisschen, bis die Schwimmerkammer trotz nachlaufendem Sprit nicht mehr ausreichend liefert - hängt vom Vollgasanteil ab.

Axialspiel im Bereich Lager- Welle? Mit laufendem Motor die Kupplung ziehen und auf der Limaseite prüfen, ob dabei das Lüfterrad wandert - hatte ein Kollege mal erlebt.

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Polräder

Geh mal davon aus, dass nicht jedes Gehäuse und jeder Zylinder auf den Zehntel Millimeter gleich sind; du wirst um eigenes Messen an deinem Motor nicht herum kommen.

GPR Auspuff LML Star 125 4 T4 ST 2010 2013, gibt es gerade bei eBay für 159,95€ inklusive Versand - wenn das Baujahr zur e- Bescheinigung passt, ist es eine sehr haltbare Sache aus Alu und Edelstahl, mit Gutachten! Klingt erstaunlich dumpf, ich fand ihn aber trotz Extra- Dämmung im Minischalldämpfer laut, und er hat leider keinen Leistungsgewinn durch höhere Drehzahl gebracht. Von einer Gianelli- Anlage dagegen habe ich als Rest nur den Endtopf behalten, der Rest war weggegammelt.

Du musst jetzt ganz tapfer sein: Deine LML ist ein Viertakter, die PXen dagegen sind Zweitakter - die Motoren sind grundverschieden, das wird nichts!

eBay Kleinanzeigen: 2 Angebote von Originalteilen, 40€ bzw. 50€.

Das würde ich nicht tun, denn der Zylinder hat die Trapezform schon durch 2 Nebenauslässe oberhalb der Überströmer, und 67% Sehnenmaß sind bei den originalen breiten Kolbenringen unnötig riskant.

Sieht so aus, wenn das Profil der anderen Räder mit dem Bild überein stimmt.

Der Spalt zwischen dem untersten, kleinsten Zahnrad und dem darüber ist zu groß, der Spalt zwischen dem 2. und dem 3. Zahnrad ist zu klein.

Und diese Einstellung hast du so gelassen und nicht mehr überprüft?

Das kannst du doch an den Anti-Tuning- Bohrungen überprüfen; ist es da abgefallen oder hält es?

Auch zum Ausdistanzieren des Lusso- Getriebes gibt es ein tolles Topic, in dem z.B. auf die unterschiedliche Breite von 4. Gang- Austauschzahnrädern hingewiesen wird - lesenswert!

Beim Setup fehlen: Steuerzeiten Kurbelwelle Einlasszeiten Gehäuse Auslasszeit Zylinder Auslassbreite Zylinder Überströmerzeit Zylinder Kolbenstand Zündzeitpunkt Die Zeiten vom Zylinder idealerweise ohne jede Art von Spacer messen, und ein Bild vom bearbeiteten Auslass wäre auch nicht schlecht.