Vasko

Und dann gibt es noch solche Tipps wie: - Mit einer Flex und hauchdünner Scheibe zwischen den Rippen Material wegnehmen und zwar so das man die Stehbolzen sehen kann !!! (Schaut euch mal den orig. 200er Zylinder an... ) etc. pepe Man kann noch so viel gutes mit dem Polini machen! :love: :love:

Das was du anstrebst ist wohl eine grundsätzliche Diskussion über den Zündzeitpunkt. Suchst du nun einen Wert zum einstellen??? Beim Pinasco wären dies so zwischen 19 bis 21° Beim Malossi haben sich 17 bis 19° bewährt Beim Polini..... Das ist aber nicht die Antwort auf die gestellte Frage. @Timas: Um das alles abzukürzen...alles von dir genannte fließt dort ein. Zündzeitpunkttechnisch bewegen wir uns bei unseren getunten Kisten immer zwischen 23° und 15° (die 15 kommen von einer heiß gemachten T5!) Also sind es im Grunde reine 8° um die es geht. Beim feststellen des richtigen Wertes hält man sich entweder an die Herstellerangabe( ) oder durch Versuch und Irrtum. Läßt sich ja simpel herausfinden: Versuch doch mal einen 210er auf 23° zu fahren... Versuchs mit 22°... Versuchs mit 21°... ... du kommst automatisch zum richtigen Wert wenn du beim Einstellen genauso vorgehst wie auf der Suche nach der richtigen Hauptdüse. Hat der Kopf eine zu hohe Verdichtung oder ein zu geringes QS Maß...wirst du zwangsläufig weniger VZ geben müssen. Die Antwort die ich dir gebe ist rein philosophischer Natur,da du das technische in der Literatur nachlesen kannst..warum?weshalb?weswegen? Also nicht den Mut verlieren! PS. Und...es ist auch kein berechnen des Zündzeitpunktes,sondern ein ablesen des jeweiligen!!! Das ausfindigmachen des OT geschieht mittels einer Meßuhr,eines Kolbenstoppers oder jeglicher anderer Art.Das markieren der gewünschten Gradzahl auf dem Luftkanal am Gehäuse ist dann der nächste Schritt.Und zu guter letzt die Kontrolle durch das Abblitzen und wenn nötig verstellen der Zündgrundplatte. Die einzige Berechnung ist das übertragen der jeweiligen mm vom Umfang des Kanals,nachdem mann den Umfang durch 360 geteilt hat und dann diesen Wert mit dem zu einstellenden ° Wert multipliziert hat. 2*pi*r wirst du wohl noch können oder ??? :grins: :grins:

Hier der Auszug aus dem Text auf der Nukes Page unter Tuning "Zündzeitpunkte". Sowohl die Umrechnung von mm in ° Kurbelwellenwinkel als auch andersherum. Falls einige Zeichen nicht vom Forum mit übernommen werden,dann bitte auf der Nukes Page nachlesen !!! (...und die Formeln stimmen,da mir mein Matheprof. beim herleiten geholfen hat!) Im folgenden geht es nicht um das richtige Einstellen der Zündung, sondern um ein wenig Theorie die dahintersteckt. Was ist eigentlich gemeint wenn man sagt: "19° v.OT."? Je später der Zündzeitpunkt (z.B. 18°), umso kälter bleibt der Zylinder. Hierbei verschiebt sich die max. Leistung in höhere Drehzahlen. Je früher der Zündzeitpunkt (z.B. 23°), umso heißer wird der Zylinder. Die max. Leistung verschiebt sich in Richtung niedere Drehzahl. Das mit den max. Leistungen darf man jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Die Theorie hierfür besagt folgendes: Um Erreichung max. Leistung bei einem 2 Takt Motor wäre es im Grunde genommen von Vorteil, genau zu dem Zeitpunkt das Gemisch zu zünden, wenn sich der Kolben an seiner höchsten Stelle befindet, also genau am oberen Totpunkt. Jeder kann sich hier bildlich vorstellen, was dann geschehen würde. Der Kolben würde mit voller Wucht zurück geschleudert werden und die Ausbeute an Drehmoment, sowie Leistung wäre enorm. Auch hier ist der Begriff "zurück schleudern" falsch gewählt. Der Kolben bewegt sich natürlich weiterhin in Drehrichtung der Kurbelwelle (also im Uhrzeigersinn). Jedes entzündliche Gemisch braucht eine gewisse Zeit bis es sich vollständig entzündet hat. Auch wenn diese Zeit sehr gering ist, so bewegt sich der Kolben ja weiter und bleibt nicht stehen. Bis zur vollständigen Entzündung des Gemisches vergehen hierbei noch ca. 20° Kurbelwellenumdrehung. Ergo stellt man den Zündzeitpunkt so ein, daß das Gemisch vor erreichen des OT. gezündet wird. Wie gesagt bewegt sich der Kolben weiter, erreicht den OT. und ist sogar auf seiner Abwärtsbewegung. Das Gemisch zündet nun und entfaltet seine Kraft auf den Kolben. Bei einem Zündzeitpunkt von 18° könnte man die Kurbelwelle ja um 18° weiter drehen, bis der Kolben den OT. erreicht hat. Bei 23° ist der Weg länger, bis der Kolben den OT. erreicht. Der Kolben ist bei einem späteren Zündzeitpunkt schon viel weiter in Richtung UT. und bekommt weniger effektive Energie ab. Bei einem späteren Zündzeitpunkt ist der Kolben zwar ebenfalls in Drehrichtung auf dem Weg zum UT., aber immer noch nah genug und bekommt nun mehr Energie durch das entzündete Gemisch ab, wodurch höhere Leistungen erzielt werden können, weshalb dies aber nun für niedere Drehzahlen bis 6000 U/min geeignet ist, da sonst die Wärmeentwicklung zu hoch wäre und den Kolben zerstören würde. Ein 210er Malossi könnte ohne weiteres mit 23° Vorzündung gefahren werden, aber nur bis zu den knappen 6000 U/min und er würde sogar noch mehr Power haben, danach würde er aber kläglich überhitzen. Ich hoffe hiermit ist klar, das bei 23° Vorzündung ein Kolben mehr "Energie" abbekommt, als einer bei dem das Gemisch bei 18° v.OT gezündet wird. Soweit zur Theorie der richtigen Wahl des Zündzeitpunktes. Hier noch ein kleiner Denkanstoß an mögliche Auswirkungen bei der Benutzung einer Langhubwelle mit 60 mm Hub bei einer PX 200. Kolbenweg bei geänderten Zündzeitpunkten (umgerechnet in mm Kolbenweg v.OT.): orig. Kurbelwelle Hub = 57 mm Pleuellänge = 110 mm Zündung 18° v.OT. = ca. 1,75 mm v.OT. Zündung 23° v.OT. = ca. 2,83 mm v.OT. Langhubwelle Hub = 60 mm Pleuellänge = 110 mm Zündung 18° v.OT. = ca. 1,86 mm v.OT. Zündung 23° v.OT. = ca. 3,01 mm v.OT. Ihr seht also das die Zündzeitpunkte nicht direkt übertragbar sind. Eine Einstellung von 18° bei der orig. Welle ergeben nicht den gleichen 18° wie bei der Langhubwelle. Nun ist der Unterschied nicht gerade sehr groß, genauer gesagt nur 0,11 mm (Differenz zwischen 1,86 und 1,75). Um die gleichen Werte zu erhalten, müßte (rein rechnerisch) bei der Verwendung der Langhubwelle folgendes eingestellt werden: Zündung 1,75 mm v.OT. = ca. 17,50° v.OT. (entspricht 18° bei orig. Welle) Zündung 2,83 mm v.OT. = ca. 22,30° v.OT. (entspricht 23° bei orig. Welle) Auch diese Werte sind nur grob errechnet und es können Abweichungen auftreten. Beläßt man es aber bei den Einstellungen so wie sie sind, so dürfte man aber dennoch keine Schwierigkeiten bei der Zündeinstellung erwarten, da z.B. 22,3° sehr nahe bei 23° liegen. Dies war ja auch nur als Denkanstoß gedacht. Aber für alle die es interessiert, hier die Formel nach dem man den Kolbenweg aus der geometrischen Beziehung zur Umdrehung der Kurbelwelle berechnen kann. Der Kolben führt zwischen oberer und unterer Totpunktlage eine geradlinige Bewegung aus, welche durch die Welle in eine kreisförmige umgewandelt wird. Diese Beziehung läßt sich wie folgt darstellen: x = R + L ? R * cos α ? L * cos β x = den Kolbenweg aus dem oberen Totpunkt R = den Achsabstand der Kurbelwelle und des Pleuelzapfens (den halben Hub) L = die Länge des Pleuels α = den Umdrehungswinkel des Kurbelzapfens ß = den Winkel der Pleuel - Ausschwenkung aus der Kolbenachse Für die praktische Überführung des Kolbenweges auf die Kurbelumdrehung (z.B. für Angaben der Vorzündung oder der Steuerzeiten) muß der Winkel ß, d.h. die Pleuelschwenkung, ausgeschaltet werden. Deshalb wird das Verhältnis des halben Kolbenhubs zum Pleuelabstand eingeführt und mit ? bezeichnet: λ = R / L λ ist das Verhältnis des Achsabstand des Kurbeltriebes zum Achsabstand beider Pleuelaugen. Nach einer vereinfachenden Ergänzung des trigonometrischen Ausdrucks für den Kolbenweg (mit einem maximalen Fehler von l/2500 im dritten Glied) gilt dann: x = R * ( 1 + λ / 4 ? cos α ? λ / 4 * cos 2α ) R ist immer der halbe Hub und Lambda der Quotient aus dem halben Hub und der Pleuellänge. Nach dieser Formel errechnet sich dann der Kolbenweg in mm bei einer gegebenen Vorzündung. Eine Berechnung der Wegstrecke des Kolbens z.B. zur Umrechnung von Auslaß- oder Überstromhöhe in Grad Kurbelwellenumdrehung oder andersherum bedarf einer anderen Formel. Aber hierfür entnehmt ihr am besten das Programm auf der Homepage von Dr. Worbel. Und jetzt noch die Formel umgestellt nach a : α = cos ־¹ [ - 1 / λ ± √( 1 / λ² + 2 / λ + 1 ? 2 * x / R * λ ) ] Wichtig bei der Eingabe der Werte über den Taschenrechner ist: Falls euer Rechner Speicherstellen besitzt solltet ihr sie benutzen. Die Umrechnung einer mm - Angabe in Grad wird umso genauer, je mehr Nachkommastellen ihr mit berücksichtigt. Das ± bezieht sich auf die Umstellung der Formel mittels der bekannten p - q Formel, welche ihr sicherlich kennt. Es sind rechnerisch zwei Ergebnisse möglich, wobei aber nur eine ein richtiges Ergebnis liefert. Der Definitionsbereich der Umkehrfunktion von cos liegt zwischen -1 und 1. Bei anderen Werten erhaltet ihr ein Error auf eurem Rechner.

Wo habt ihr das den rausgekramt ???

69 mm sind es bei beiden!

You mean "The Sottel Sossen" PS. Scooter Center Cologne Team will be there of course !

Ich sag dir was nu! Dann können die Kataloge wohl nicht lügen...gelle Try and Error...so wie immer im Leben. LHW kaufen und ausprobieren ob sie auf dem jeweiligen Motor funzen. :grins: :grins:

@menke: Haben uns ja schon Samstag im Laden ausführlich unterhalten. Die Startnummer 1 hast du schon.Falls sonstige Hilfe benötigt wird...meld dich! @all: Finds eine gute Idee...da wir bei sowas endlich die ganzen PX Spacken weg haben...die glauben schnelle Roller zu haben Oldies sind doch die schöneren Roller :love: :love: :love:

Folgendes Problem tritt seit kurzem auf: Fenster lassen sich ja minimieren und dann wieder vergrößern mit den kleinen rechteckigen Buttons oben rechts am jeweiligen Fenster. Klicke ich im Forum irgendeinen Link an,so müßte sich ja wie vorher(als noch alles funktionierte)ein neues großes Fenster öffnen. Das jetzige Fenter hat nur sage und schreibe 2 x 2 cm in Breite und Höhe!!! Ich muß dann wieder auf "maximieren" gehen und sehe dann das vollständige Fenster. Dies geschieht jetzt so regelmäßig,auch selbst beim Start vom IE, das es mir langsam richtig lästig wird. Woran liegt es Leute...falsche Einstellung in der Ansicht...wobei selbst da nichts zu finden ist. Hilfe ist erwünscht!!!

Folgendes Problem trat auf als ich die von nop auf seiner T5 Seite verlinkten Schaltpläne laden wollte. Der Link führt zu einer leeren Seite und genau links oben in der Ecke seh ich dann ein kleines Kästchen mit ebenfalls bunten Würfeln und Dreiecken drin. Ich bat Millord ebenfalls mir die pdf Datei des Umbaus zu schicken...tat er dann auch...jedoch auch hier nix. Was ist da los? Danke für jede Hilfe!

Liegt es an mir wenn ich auf den Link gehe und es öffnet sich ein leeres Fenster mit einem winzigen Kästchen in der linken oberen Ecke mit kleinen farbigen Würfeln und Dreiecken???

Also Mädels...jetzt wird es kriminell! Ich habe eine 120er HLKD drin! Nu??? Habe auch soeben nachgeschaut.Über der HLKD ein 3mm großes Loch im Luftfilter und eine 120er HLKD.

Ähämmm Mädels...der T5 Luffi hat schon Löcher! Warum denn noch mehr??? Oder hab ichs jetzt völlig falsch verstanden?

105° v.OT 75° n.OT Genau dies sind die Werte unserer jetzigen Langhubwellen im Laden. (Vielen Dank an Thomas Labensky...dem ich diese Meßwerte zu verdanken habe ) Und nu Mädels??? Was lernen wir nun draus

Wäre es möglich die Datei nochmals ins Netz zu stellen,da der Link bei mir nicht funzt. @Nop: Kannst du mir vielleicht ein größeres schärferes Format der Skizze zukommen lassen?

Du mußt dir nur eins vor Augen führen: Kannst du ein Gefährt fahren,welches in der Gewichtsklasse weniger wiegt als du ??? ICH brauche eine Mopete die mehr wiegt als ich....ergo fällt die Entscheidung auf Largeframe. Alles andere wäre Inzucht und Blasphemismus...KETZEREI

Es ist ja eigentlich der Sinn bei der Cosa das man eine Mutter verwenden kann die sich mit einer 19er Nuß öffnen läßt...ohne sich wie vorher die Finger zu brechen,falls man mit dem Kronenmutternschlüssel abrutschen sollte. Ich bins auch leid den Diskussionen beizuwohnen wo es um die verschiedenartigkeit der Muttern geht. EGAL WELCHE...hauptsache sie hat M12 und die Steigung von 1,25mm (hmmm...oder warens jetzt 1,5mm...da muß ich mal nachschauen). Benutze dann noch eine hübsche Wellscheibe...schmier die Mutter mit Loktitte ein und ab dafür. Wir haben jetzt im SCK sogar drei verschiedene da.... - Mutter mit Sicherungsring - Mutter mit Kragen - Mutter (wie sie auch bei der Lima verwendet wird) Als Unterlegscheiben die bekannte Wellscheibe und jetzt sogar noch so eine Art Zahnscheibe (in etwa so wie bei der Lima...na in etwa jedenfalls) Jetzt kannst dir was aussuchen !!!

Verkaufe nun endlich notgedrungen: Es handelt sich hierbei um eine VN2T (soweit ichs richtig gelesen habe am Rahmen). Also Lampe unten mit Fahrradlenker und außenliegenden Zügen. Das Tacho ist in der Klemme integriert! Damit ihr wißt wovon ich eigentlich Rede. Es ist der komplette Rahmen mit allen Anbauteilen,jedoch ohne den Motor. - Rahmen mit Backen,Kotflügel und Lampe - Tank - Schwingsattel(gut erhalten),Federn und Gepäckbrücke - Lenker + Anbauteile - Klemme mit Tacho - Gabel - 8" Felgen - etc. (kann ich jetzt nimmer mehr aufführen) Der Rahmen ist orig. weiß lackiert,hat aber Lackplatzer mit Flugrost.Jedoch ist der Rahmen im wesentlichen unverbeult und in gutem Zustand,sieht man von den sonstigen Oldieschwächen ab. Papiere sind leider keine vorhanden. Entweder zum restaurieren oder zum Umbau auf PX Block. Also VB liegt bei 700? Jungs...das habe ich bezahlt...wenn ich ehrlich sein darf. Das einzige Problem ist das ich grad keine Bilder habe.Werde aber eine Diggicam besorgen und dann klappt das auch. Standort ist Köln...oder besser Pulheim.Das liegt nur 10 min vom SCK entfernt. Also die grobe Richtung!!! Bei Interesse PM oder Mail an [email protected] Privat Tel.: 0162/8609507 oder aber auch übers SCK 02238/307430

Aber bitte mit Rührstab !!! Das Öl ist mit Ölpumpe zu verwenden,da es sich selbst nach kurzer Zeit wieder entmischt...also nix gut für unsere Mopeten. Es ist ja auch für den Rennsport gedacht gewesen,wo du auch gewisse Renndistanzen ablegst und den Sprit dort ruhig mit dem Öl vermengen kannst. Schau doch ruhig bitte auf die Motul Page,wo es genauer erklärt wird.

Ohhhoooo Mr. Kamikaze kommt auch!!! Bis gleich mein Dicker! Hmmm.....irgendjemandem sollte ich doch ein Schaltsegment mitbringen. Na...bist du auch heute da

Verkaufe ein nacktes sehr sauberes (da Glasperlgestrahlt) Cosa 200 Getrenntschmierungsgayhäuse (+Kleinteile der hydr. Bremsen hinten) Ist in einem guten Zustand! Wie gesagt...es sind nur die beiden passenden Motorhälften der 200er Cosa und sonst nix. Preis 70? + Versand PM oder Mail an [email protected] Telefon 0162/8609507

@Worty: Nöööö.....ich meine die sprichwörtliche leibhaftige lebendige Flyscreen an meinem Roller. @Hummel: Hörens...der RZ EVO 2000 (übrigens auch ein JL)haben wir just hier im Laden.Kannst ihn dir mal anschauen.Daten??? Laut Wheelspin...mehr Dremo als PM EVO,dafür dreht er nicht so hoch wie ein Performer...glaube aber das er auf einem Plug and Play Malossi gut zu gebrauchen ist. @liliane: Ach Schatzi...brauchst am Sonntag die Kamera nicht mitzunehmen.Danke dir trotzdem!

Ich bin jetzt ein MOD.... die Flysreen habe ich schon....

Im Grunde nur ein wenig kleiner als du ihn mal gesehen hattest. Immer noch von Asso.... Jedoch sieht die Verarbeitung des Zylinders jetzt rein optisch besser aus. Die Beschichtung ist besser....was man mit dem Auge sehen kann

:love: :love: :love: Ich meinte den Kopf Ähmmmm....den Zylinderkopf natürlich