T5Rainer

Selbst Druckbetankung mit Kölsch hat nicht weitergeholfen. Die BGM-Proto-BigBox-V3 war nahezu gleich auf mit der V2. Die Kurven dazu (und vielleicht auch einige andere?) kommen sicher bald vom Gravedigger. Heute war noch ein anderes Mopped mit einem Supermonza auf der Rolle und durfte dabei verschiedene Auspuffanlagen beatmen: - einen dicken Tino-Sacchi-Supermonza (siehe Bild) sowie - L&S-Tourist - L&S-Reiseleiter

und meinem Avatar-Bild....

Der O-Ring für Kupplungs- und Gangwelle ist m.W. 12x2mm. Der O-Ring für die Bremsnocke ist etwas dünner. Nachgemessen habe ich nie, aber ich würde sagen, er ist ca. 12x1,5mm. Das genaue Maß ist bestimmt nicht kriegsentscheidend. Bau das Ding einfach so ein, daß der 10er Sicherungsring noch unverkrampft draufgeht. Der O-Ring ist eh nur ein halbherziger Staubschutz.

Kleiner Tip: Das Griffstück ist ein gebogenes Röhrchen.

Nein, es ist nicht die Mito-Bremse, sondern eine andere Mito-Bremse, die u.a. auch von Classic-Scooter-Service vertrieben wird.

Ja schon, das ist aber nicht die, nach der Du per Link eingangs gefragt hattest.

Schau genau ... der fehlt ein m.E. ganz wesentliches Detail ... antitauch.

Würdest Du Dir die zweite Scheibe nur für`s Auge ( ) oder auch (bzw. vorrangig) zum Bremsen wünschen?

Bei Dir isses wurscht. Du darfst doch gar nix anderes als BGM hypenfahren.

Ich kenne nur die guten, weißen Makakeninos.

Hast Du's mal mit einer anderen Zündkerze probiert?

Kleine Ergänzung zu gonzos "3 Dinge braucht der Mann - Feuer Pfeife Stanwell Zündfunke, Benzin und Luft": Ein Mindesmaß an Kompression (irgendwas > als 6 bar) ist auch wichtig., damit die Chose anspringt. Weiterhin ist nicht immer gegeben, daß ein Funke, der an der ausgebauten Zündkerze sichtbar ist, auch im eingebauten Zustand (d.h. bei Kompression) noch überspringt.

Bei Ideal-Standard-TS1 oder Setups mit weniger Leistung bzw. Drehmoment verbaue ich die Liedolsheim-Kupplung nicht mehr mit den beiligenden Federn. Dank 7-Scheiben langen da auch orig. Innocenti-Federn locker bis > 20PS. Mit den orig. Federn in der Liedolsheim ist die Handkraft am Kupplungshebel tatsächlich "Mädelz-tauglich".

Erfahrungswert vom ltzt. Wochenende: Die schwarze Pipedesign-Beschichtung läßt sich mit einer Mischung aus vollsynthetischen Zweitaktöl und Super-Benzin im Verhältnis 1:33 leicht sauber abwaschen.

Wäre es nicht sinnvoll, den Topic-Titel anzupassen? In Deinem Beitrag #1 kannst Du auch den Titel editieren.

Rimini LC

Auf Gravediggers TS1 waren die max. Leistung sowie der obere Drehzahlbereich von Gori und BGM (nahezu) identisch. Im unteren Drezahlbereich (bis ca. 5.000U/Min) war der Gori dem BGM um eine Nasenspitze voraus (Boxvergleich2).

k.A. welcher von beiden der leisere war ... ich fand den Klang vom Gori weniger blechern und somit für meinen persönlichen Geschmack weniger "nervig".

Evtl. Schwimmernadelventil nicht mehr 100% dicht? Hat der Gummikegel der Schwimmernadel eine Rille?

Das mach ihm mal vor - im eingebauten Zustand.

LTH - deutlich besser, als die orig. und die M8x1 Butterstahl-Schrauben zweifelhafter Herkunft.

Es bleibt dennoch eine ziemliche Fummelei. Wird Zeit, daß dazu mal jemand eine "professionelle" Exzenter-Komplett-Lösung ähnlich oder a la inna halle auflegt.

@ Gravedigger: Hast Du noch einen Vergleich aller vier getesteten Vergaser TMX35 + 32 + 30 + PWK28 und / oder die Rohdaten für das SportDevices-Programm?

@ Swissscooter: Hm, vielleicht ist Dein Vorschlag die ultimative Lösung: Die angefasten Konen stehen grundsätzlich auf jeder Seite des 113mm Querrohres um 1mm über => 115mm außen-außen. Die Silentblöcke (egal welche) werden immer nur so weit eingezogen, daß deren Innenrohre bündig mit den Motorblock-Ohwascherln sind, also innen einen Abstand von 116mm i.L. haben. So hatte es schon Schmied in dem Silentblock-Topic erwähnt. Dann geht der Motor leicht anzulupfen und die Silentblock-Innenrohre werden bei festgezogenem Bolzen nur zu je 0,5mm aus der Nulllage gedrückt. Das sollte die Silentblöcke nicht über Gebühr stressen.

Ich habe eben an 3 Motoren den Abstand im Lichten der inneren Silentblock-Rohre vermessen: 1 x kleine Silentblöcke: 116mm = Abstand i.L. der Ohrwascherl am Motorblock 1 x große Silentblöcke: 114mm 1 x große Silentblöcke: 114mm So gesehen bräuchte die kleinen Silentblocks Konen, die etwas aus dem am Rahmen angeschweißten 113mm langen Querrohr herausstehen. Bei den große Silentblocks hätte ich nix dagegen, wenn Sie im Querrohr bündig stehen. Edith meint, daß es im Sticky genau anders herum zu lesen ist, aber mein Stahlmaß lügt nicht.