T5Rainer

Schieblehre kannst Du vergessen. Um Eckhäuser zu ungenau. Kolbenstopper - besser OT-Finder - Guckst Du

Irgendwas stimmt im Leerlaufsystem nicht. Evtl. hast Du einen Griff-ins-Klo-Jetex erwischt. Da sind dann mal Bohrungen nicht ganz frei, irgendwo steht ein Gußgrat oder Span im Weg oder oder oder. Es ist ein bekanntes Phänomen, daß nicht jeder neue Jetex out of the box ordentlich funktioniert. Evtl. ist auch nur die Nebendüse verstopft. Ich würde den Gaser mal komplett demontieren, zerlegen, im Ultraschallbad reinigen, alle Bohrungen und Düsen kontrollieren, vorsichtig durchstochern und durchblasen. Auf den Ansaugstutzen paßt m.W. nix anderes als ein Jetex. Evtl. kann man(n) einen Dellorto PHBL 24 AD o.ä. hinfrickeln, hab ich aber noch nie gemacht.

Somit wäre dann im "125 Kubik Rahmen" ja eigentlich alles möglich. Wo ist der Andi Wrobel - Worb 5 gerade? Ich meine irgendwo bei 50 PS oder so. Das kostet dann bloß ca. 5 bis 6 PXen oder auch ein Paar mehr on top.

Max. Ausbaustufe auf dem kleinen span 125er Block dürfte mit RB20 ca. 27 PS sein. Sollte für´s erste reichen, oder?

@ Zochen: ich hatte mal kurzzeitig einen Rapidklo 225 mit JL-Road und 28/30 Thaihin über Stage6-Lufi. Bedüsung war 133 HD, JJK oder JJM-Nadel auf ca. Mitte geclipt sowie eine ND ca. 38-40.

Wenn offen, kommen bei mir immer neue SiRi rein. Dichtung siehe Pos. 6.

und auch zu PK 125 S

NEIN! Die hat sich schon gesetzt und ist u.U. an anderer Einbauposition nicht mehr dicht. Du riskierst einen Klemmer durch Falschluft oder einen Nebelwerfer durch verbrennendes Getrieböl.. Schalte mal in den vierten Gang - da darf díe Schaltstange hinten nicht anschlagen. Schalte mal in den ersten Gang - da darf die Schaltwippe vorn nicht anschlagen. Edith meint: Im zweiten Gang sollte der Hebel im 90°-Winkel zur Dichtfläche stehen.

Nein, die Dichtung gehört zwischen Driveside-Kurbelwellenlager und Abdeckplatte mit den verkörnten 4 x M6-Kreuzschlitzschrauben.

KLICK

HIER noch was auf die schnelle

Sollte im Mikuni manual stehen.

dürfte ähnlich wie beim Oansa sein... Vorschlag safe 17-18° Wieso sollte das so sein. Die BGM-Zündung ist doch auch nicht anders, als jede AF-, Inder- oder sonst eine Wald-Feld- & Wiesenzündung aus der Feßba. Selbst an der Varitronic mit wastespark geht´s, wenn der Prüfstand dafür eingestellt wird bzw. die (doppelte) Drehzahl richtig interpretiert wird.

Schieb einfach die neue Bowdenhülle in das alte "Endstück" und gut is.

hmm, da würde ich ja dann eher ne 0,2 mm dickere Scheibe reinbauen. Dann wäre ich weiter weg vom max. "Verschleißmaß". Weil weiter wird´s ja mit der Zeit von ganz allein, enger sicher nicht.

aus´m Kopp: 0,07 - 0,3 mm

Mach keine Wissenschaft aus der Kettenspannerei. Wenn Du den Primärtrieb (bei ausgebauter Kerze) komplett durchdrehen kannst, ohne daß die Kette in irgendeiner Stellung der Zahnräder streng wird, paßt das schon. Länger wird sie von ganz allein. Edith meint: Hoffentlich kommt Dein Sticky bald an und Du findest Zeit zum Lesen.

pfui - schäm Dich!

Mit Kaltreiniger und Spachtel / Pinsel vorarbeiten, anschließend Hochdruckreiniger an einer Stelle mit Leichtflüssigkeitsabscheider z.B. Tanke...

Ob Nyloc oder Loctite ist wumpe. Sicherungsblech laß weg - groooße/dicke Scheiben sind wichtiger. Sprocket-Schraube = 34 Nm - schaff Dir einen Drehmomentschlüssel an! Leichte Riefen finde ich nicht so wild. Verschenkt halt einen Bruchteil an (Spitzen-)Leistung, mehr passiert nicht.

Schrott.

Wart´s ab. Ich glaube, daß ich die Meinung in kürze widerlegen kann.

Der Sacchi-Spanner und die Sacchi-Schiene sind prima! Setzt 2 x M6 Stehbolzen mit Loctite ins Gehäuse ein und nimm Nyloc-Muttern + große/dicke U-Scheiben, damit der Druck der Muttern gut auf das weiche Material verteilt wird. Bei größeren Ritzeln müssen evtl. die Langlöcher im Blech der unteren Schiene etwas erweitert werden.

PM

Ja, größerer Durchmesser erforderlich - oder mit so einem Zusatzteil