Lucifer

ja, ja, da sind so die kleinen Freuden....!

PS: meine spezielle Ständer-Bohr/Fräsmaschine für die Kopfbearbeitung ist völlig hinüber! Wird also noch eine Weile dauern, bis ich was zu den Köpfen von Harald "five feet deep" sagen kann! Ihr könnt euch ja selber mal austoben, testen, testen,.... und mal was dazu posten! Danke für das Hilfeangebot! Mir is' aber nimmer zu helfen...

Also so ein Sip-teil hatten wir auch mal: leidtragender war ein Kumpel, dem SIP diesen Zentralkopf eingeredet hat! Er hat seinen gerade neu aufgebauten Malossi beim ersten richtigen Gasgeben total zerstört, indem die RInge völlig in den Kolben geschmolzen sind! Habe zunächst auf zuviel VZ getippt, Bedüsung,...., war es aber alles nicht! Schade, daß ich kein Foto habe, aber das war so signifikant und sonderbar, daß es mir einfach in Erinnerung geblieben ist: der Kolben hatte zum Rand hin mehrere Branspuren, war mittig wie neu, ebenso der Kolbenboden!! Ursache war scheinbar eine negative Quetschspalte: Nachmessung ergab (soweit noch möglich) am Rand 2.3-2mm, an der Kante zur Kalotte 0.3-0.5mm!!! Ein Wahnsinn, oder?

Anmerkung am Rande: Ein fetterer RAP der auch ordentlich Resonanz hat (Voraussetzung: restlicher Motor angepaßt!), braucht es in der Mitte einfach wesentlich fetter, z.B: Taffi, RZ, EM,..., manchmal dafür keine übermäßig großen HDs, wie manche meinen! Viele von euch fahren mittig viel zu mager, und meinen, dies mit einer xx-large HD kompensieren zu können! Irrtum hoch drei, wie schon im SI-Manual ausgeführt!!! Der Klemmer fährt so immer mit: Motor von zu magerer Mitte überhitzt, hohe rpm, der überflüssige Sprit wäscht das Öl von der Lauffläche, und es rumst ohne jede Vorwarnung, also auch ohne jedes Klingeln, Fading,....! Dies kann auch mit bestem Öl,... nicht kompensiert werden! Habe den Fehler anfänglich auch mal gemacht, und sehe sowas mindestens 5mal pro Jahr, deshalb meine Warnung!! (bei Getrenntschmierung ist die Gefahr noch größer!!!)

@ Mitsch: genau das ist so ein Guillotine-Schieber, wie oben angesprochen! Die Dinger sind sehr empfindlich, wie dir Aprilia-Treiber bestimmt bestätigen können! Auf der Vespa sehe ich das montagemäßig wesentlich komplizierter, da du weit mehr als (einen nicht vorhandenen) Führungsmechanismus benötigst, der ja über das Zylinderniveau hinausgeht! Aber: laß dich in deinem Tatendrang nicht einbremsen: nur Versuch macht klug!

Also, eine PX Backe auf ne Rally, ist ja grausam! Und dann auch noch so in blö @ Jan: So geht dat nich! Kannst ja auch eine Rally-Welle zur Schali umflexen, wo ist das Problem? Ansonsten passen Zündungsdurchmesser, Schwung, Lager,... nicht zusammen! Ausweg: willst du unbedingt eine LHW in der alten Dame fahren, kannst du ja den Konus eines PX-Lüradls in deinen Rallyschwung implantieren, viel Sinn macht sowas aber nicht: die Zündung ist sowieso nicht gerade die stabilste und für höhere rpm denkbar ungeeignet! Eine entsprechende Buchse für ein PX-Limalager anzufertigen sollte kein Problem darstellen, geschickt gemacht kannst du sogar den Rally SiRi beibehalten! Sowas ist keine Seltenheit, vorallem bei Oldie-Motoren mit PX-Innereien.

Leute, ich seh den Vorteil nicht! Das sind Drosselklappenvergaser, werden für Leichtflugzeuge aber auch auf der Harley Tretmeinson verwendet! Mikuni hat sowas auch im Programm -> Stefen Topham!

Also, ich fahr da ja einen gekürzten SRS Dämpfer (eig. von einer Suzuki) auf meinem PM-Evo: der war nur Anfangs leiser als der Carbondämpfer von PM, nach ~500km ist er zumindest genauso laut! Aber: der hat auch etwa 1- 1.5cm weniger Außendurchmesser! Die Stahlwolle hab ich auch schon mal probiert, aber einen Vorteil hat es nicht gebracht: war anfangs lauter, dann wie alle anderen auch!

PS: Allohol wirkt oxidierend - daher der Rost unter'm Lack!

Wäre doch interessant? Karoo kann dir vielleicht helfen?

Hi! Werft doch mal einen Blick in "Danke dem GSF" von 'da Huber wars'! Die von Karoo geposteten Kurven sind doch ein Hammer?

@ Huber: ist dir ja fein gelungen! Gratulation! @ alle Leistungs & RAP-Fetischisten,...: Sagt mal Leute. auch hier sieht man doch wieder mal seht schön unser schönes "Loch", hier von 4800-5700rpm diesmal allerdings in auffallend 2-teiliger Ausführung! Ist doch verflixt, das kann's doch nicht sein: gibt es hier tatsächlich die zwei negative Resonanzen, wie von mir im RAP Topic (ganz oben) vermutet und angesprochen! Ist das nicht ein weiterer Beweis - und zugleich Auftrag an uns! - für besonders ungünstige Überlagerung negativer Resonanzbereiche im für unseren Motor so entscheidenden Bereich?

Kann mich "Entchen" - der das ja auch erst gemacht hat, nicht wahr? - nur anschließen! Wenn man einen Pinasco übrig hat, gut, ansonsten lohnt der Aufwand keineswegs! Der Orig.Zyl. hat einen wesentlich besseren und stabileren Kolben; die Pinasco-215er Kolben sind ebenso schlecht wie die Polinis (auch mehr oder minder das gleiche!). Der Pinasco hat kein Nikasil (Ginisil), sondern ist hartverchromt, ganz was anderes! Die Vorgangsweise ist jedoch identisch; das Hartchrom ist allerdings dicker und härter und zugleich spröder! Direkt mit dem Fräser da ran gehen ruiniert den Zylinder: Haarrisse sind die Folge, auch großflächiges Abplätten kann vorkommen. Daher immer nur mit den Schleifkörpern (150er Schleifröllchen) bearbeiten, das Alu kann dann ganz normal gefräßt werden! Wegen des Orig. Kolbens und der Drehzahlstabilität ziehe ich persönlich den Orig Zyl. für solches Tuning vor; ist auch viel einfacher und schneller. Klemmt er trotzdem mal, kann man leicht hohnen und Ersatzkolben gibt's auch schnell und billig!

Hallo Dominik! Die GS-Modelle und die daraus hervorgegangene SS180 waren schlitzgesteuert, also "direktgesaugt", mit allen Vor und Nachteilen, wobei letztere bei weitem überwiegen! Einzig wirklich interessant ist die GS160 bzw. SS180 (entsprechd einem 177er auf 150er Block), wie Olli schon ausführte! Allen gemein war ein massiver Ölverbrauch (1:15-20!!!) sowie eine sehr problematische Kurbelwelle (Pleuelfußlager), sowie halt die üblichen Probleme der Oldies! Habe ja selber ursprünglich eine SS besessen (mit Mega-Malossi Motor) und den SS- Block später in eine GS160 Typ1 implantiert. Habe dann versucht, das Teil zu tunen, was auch gar nicht so schlecht gelang: Zylinder aufgeschweißt für Membran, Wiseco rein,...! Der Motor ging etwa 130 Sachen, hatte jedoch größte Kurbelwellen und Kupplungsprobleme! War gerade dabei, auf elektronische Zündung umzubauen, als es mir die KW zerrissen hat (Pleulefußlager fest!). Das war's! Wenn du näheres wissen willst, schreib mir 'ne mail! Später habe ich mal versucht, einen TS1/Wiseco auf einen GS160 Block zu verpflanzen, den fast fertigen Motor aber dann an einen Linzer Kumpel verkauft. Hier lief bereits eine modifizierte Kurbelwelle (mod.Nordspeed-VWW/LH) mit Rotax Pleuel drinnen! Dieser Motor war meines Wissens nach einigen Abstimmungsproblemen recht gut und zuverlässig, der Roller war aber dann in einen recht spektakulären Unfall mit einer Tramway verwickelt; ob der später wieder gelaufen ist, weiß ich leider nicht. Jedenfalls hat einer von Stoffis Leuten (Fritz) ebenfalls mal so einen Motor aufgebaut, wie er mir erzählte! Es scheint also doch eine recht gute Variante zu sein, der GS/SS auf die Sprünge zu helfen, wenn man dem ansich guten und stabilen Block treu bleiben will! Stehbolzen versetzen, andere Kurbelwelle und Cosa-Kupplung sind allerdings ebenso Pflicht wie eine elektronische Zündung! Das Licht der GS/SS war sowieso nicht besser als eine Kerze, ist also in jedem Fall den Aufwand wert!

Freilich, hast schon recht Michael! Stand wohl mal auf der Leitung!

R1 bis R2 reicht vollkommen! @manic: rate mal?

??????????????? Versteh ich jetzt nicht? Öffnung bzw. Ansteuerung des Powervalve hat doch nix mit Vorzündung,.... zu tun! PS: Volkers Vorschlag müßte auch funktionieren!

Hallo Andre! Um genau zu sein, ist es fast besser, du mißt dir die Distanzen von der Zylinderoberkante ab: OT, Auslaßoberkante,...! Ausrechnen ist mit jedem Taschenrechner ganz einfach wie folgt: (Habe mir die Formel schnell selbst abgeleitet): ß1 = ° Kurbelwinkel (von OT aus) ß2 = Winkel des Pleuels zur Zylindermittenachse r = halber Hub=Kurbelwellenradius l = Pleuellänge a = r/l(Schubstangenverhältnis) x = Weg des oberen Pleuelauges von OT Dann gilt: x = r + l - r*cosß1 ? l * cosß2 wegen (cosß)^2 = (1-(sinß)^2) und Sinussatz l*sinß2=r*sinß1 folgt unter der Bedingung a^2 << 1 mit der Näherung(1-a)^0.5 ~ 1-(a/2): x = r * [1 - cosß1 + (a/2) * (sinß1)^2] Mit den üblichen Umformungen für Winkelfunktionen kommt man auf die Formel für ß1 in Abhängigkeit von x (und a). Umformung ergibt: cosß1 = (1/a) * ((a^2 + 2a - (2x/l) + 1)^0.5 - 1) ! So sollte es klappen! Die 3.5mm mehr als Standard Malossi scheinen mir allerdings auch etwas gar viel! Am Auslaß entsprechen 1mm etwa 4°! Du würdest also um ~28° verstellen! Bzgl. Steuerung: Ich habe in meinem ersten RD ein Segelwindenserveo aus dem Modellbau genommen, und zwar deshalb: du mußt damit gegen den Druck stabil halten, und jedes andere Servo steht dann dauernd unter Strom, wogegen obiges Servo nur im Verstellprozeß Strom zieht, sehr präzise ist (0.2mm!) und äußerst kräftig! Aber: wozu überhaupt per Elektronik, geht doch mechanisch äußerst simpel und verläßlich!

Hallo Leute! Ja, da kann ich mich dem Thilo nur anschließen; muß ich bei meinen Köpfen auch noch machen! Leider ist die Werkstatt mit allen Geräten ein Opfer der Fluten geworden (Vier Freunde haben auch ihre Roller verloren, zwei haben wir das ganze WE vergebens gesucht, darunter eine sehr seltene gerade erst aus Italien geholte absolut komplette SS90!) Es gibt zwar Diskussionen darüber, ob die Kante eher scharf oder rund sein sollte, aber ich argumentiere folgendermaßen: jede scharfe Kante ist eine Klingelquelle, auch wenn hier das Gas besser "abreißt"! Wenn ich dazu komme meine Köpfe endlich zu überarbeiten,..., melde ich mich dazu zurück! Schade, aber es wird noch etwas dauern....! Harald hat jedenfalls gut "vorgearbeitet", Dank sei hier nochmals ausgesprochen!

Hallo Harald! Kann dir nur empfehlen. dir einen TMX30 mit PJ zuzulegen! Der ist die beste wahl was Einstellbarkeit, Größe, und Leistungspotential betrifft! Mußt nur darauf achten, daß er möglichst gerade/aufrecht am Stutzen sitzt, dann brauchst kein Pipapo (Spritpumpe, etc.)! Einstellerfahrung gibt es dazu auch bereits mehr als ausreichend: hier wird dir geholfen!

Na, was sag ich immer........! Wieder ein "Jünger" mehr!!! @ Jörg: da hättest du durchaus noch mehr wegnehmen können! Schön trichterförmig durch die Wanne in den Einlaß! Diese Querschnittvergrößerung um gut 60% tut dem gesamten Motorlauf gut! Jeder der das komplette Gasertuning - wie in den FAQ beschrieben - durchführte, erlebt sehr schnell, was effizientes und doch so einfaches Tuning ist, lernt dabei das Verhalten seines Murls kennen und den Gaser richtig einzustellen,....! Was will man mehr?

"Powervalve" a la YPVS bringt enorme Power wenn der Motor etc. eben darauf ausgelegt ist! Andre hat ja eben erst ein ähnliches System in den malossi verpflanzt! Du meinst wohl eher ein Auslaßventil? Dieses hat völlig andere Funktion (Vergrößerung des Krümmervolumens, Rapvolumens), und absolut nichts mit einem YPVS, dem eig. "Powervalve" (regelt Auslaßsteuerzeit!) zu tun! Trotzdem kann das Auslaßventil, welches direkt am Krümmer anfang angeflanscht werden muß, durchaus gut funktionieren! z.B.: Malossi LH mit Fudi und ital. RAP (Simonini, noch besser: entdrosselter LeoVinci), wo du sonst nie in den 4.Gang kommst! Sehr gut funktionierte es auch am Mikeck, wie ich herausfand! Auf ohnehin bereits großvolumigeren RAPs habe ich keine Auswirkung festtstellen können. Auf 177ern mit Italotröten brauchst du es wahrsch. auch nicht; ein Freund hat es mal am 166er mit Kegra getestet: brachte Null! In jedem Fall muß mittels der Feder (meist andere nötig!) und etwas Spielerei der Einsatz bzw. das Schließen des Valves gut abgestimmt werden, sonst ist der Aufwand umsonst! Noch was: durch das Mehrgewicht am Krümmerflansch rutscht der gerne runter vom Auslaß! Starke Feder (z.B. Bremsbackenfeder!) nötig. Vorsicht beim anflanschen: der Kickstarter muß vorbeigehen!

Hi! Ich habe leider kein Foto meines RD-Zyl. zur Verfügung, um euch zu zeigen, daß da fast überhaut keine Querschnittsveränderung auftritt: Das hängt nur von der Formgebung der Walze ab (obiges Beispiel ist nicht sehr gelungen!)! Absolut wichtig ist, daß die Walze tatsächlich die Auslaßoberkante formt! Die Auspuffseitige Kante wird so geformt, daß sie im "offenen" Zustand genau bündig mit dem Auslaßverlauf ist, im "geschlossen" Zustand entsteht so eine kleine "Delle" im Auslaß (also sogar eine Querschnittsvergr.!), aber alles ist relativ glatt! Der Drehwinkel hat primär nur mit der ANzahl der °KW ab, um die der Auslaß verändert werden soll, und auch etwas mit dem Walzendurchmesser, welcher von der Bohrung/Auslaßkanaldimension mitbestimmt wird! Dieser Drehwinkel ist zumeist viel weniger als 30°, soviel sei dazu gesagt! Andre hat das einwenig anders gelöst, erfüllt aber wohl auch so recht gut die Aufgabenstellung! Inwieweit dies im Dauerbetrieb funktioniert, wird sich gewiß weisen, dann kann man nmehr dazu sagen! Noch ein Wort zum Giullotine-Schieber: dieser braucht viel Führung und klemmt/verspannt leicht, und muß genauso wie die Walze der Auslaßoberkante angepaßt werden, mit allen damit verbundenen Problemen! Nur mit "Nut fräsen" ist da nix! Dies hat wohl dazu beigetragen, daß sich dieses System nicht so ganz durchgesetzt hat!

PS: zur Erinnerung, da hier scheinbar manche noch kein YPVS gesehen und falsche Vorstellungen haben; es handelt sich um einen quasi "Zylinderausschnitt" auf einer Welle, der keineswegs den Auslaß in irgendeiner Weise behindert/verlegt, sondern durch Drehung von 30-40° die Auslaßoberkante verändert, und somit die Steuerzeit! Bei der Yamaha RD z.B. öffnet das Valve bei etwa 6200rpm binnen weniger rpm voll! Baut man so einen Zyl. auf die Vespa, so hat man einen Leistungssprung von gut 10-15PS binnen 500rpm! Was sich da in Getriebe und Kupplung abspielt, brauch ich wohl nicht näher erläutern?

Hi! Also das induktive Signal ist gut genug für DZM wie Dytona, etc., also warum sollte es nicht auch hier funktionieren! Habe das damls auch so gelöst, nur hat es nicht lange und nicht gut funktioniert. Was soll das heißen: "lange Wege"? Du mußt das doch bloß so einstellen, daß ab einer bestimmten Schieberöffnung des Gasers bzw. ab einer def. Drehzahl das Valve geöffnet wird? Was ist daran bitte kompliziert??? Einzige Spielerei ist, den richtigen Einsatzpunkt zu finden, und ab wann das Valve voll geöffnet sein soll! Per Fahrtest dauert es etwas länger, hast du einen Prüfstand zur Verfügung, braucht man doch bloß mal mit offenem und einmal mit geschlossenem Valve hochdrehen, dann hat man die Kreuzungspunkte der Kurven und somit die Einsatzeckpunkte für das Valve!