Lucifer

@ Fred: dein Zylinderkopf ist entweder nicht kreuzüber schrittweise angezogen worden, oder nicht plan (jetzt sowieso nimmer!), wenn ich mal die Undichtigkeit auslaßseitig betrachte! Da hat Karoo schon recht.... Dadurch läuft dein Motor auch schnell zu fett und stottert, verbrennt vorallem das Öl nicht vollständig,....... Mehr Öl als 1:50 brauchst du nicht, auch (oder schon gar nicht!) in der Einfahrphase! Fahr den Motor besser "heftig" ein, geht schneller und ist auch sinnvoll/effizient! Ev. ist dein Vergaser unten noch zu fett, aber bei der Kopfundichtigkeit kann man nicht viel sagen! Kolbenbild sieht sonst eher ok aus, bei Kopfdichtigkeit ev. dann sogar zu mager, also besser noch Vorsicht mit dem runterdüsen, bevor nicht alles dicht ist... Dem Kolbenbild würde ich auch mal entnehmen, daß die Quetschkante ok ist und wirkt! Die zwei "dunklen" seltsamen Flecken in der Kolbendachmitte kann ich so auch nicht zuordnen/interpretieren! Ist das dort eigebranntes Öl, oder schmierig,...?

(1) den Vespahändler würde ich mal wechseln Selbst wenn der nie LHW, RW oder leichte Schwungräder verbaut hat, sollte er eig. wissen, was eine Blitzpistole ist, und sowas haben! (2) wenn du bei der Var. der HD keinen Unterschied merkst, ist garantiert etwas Gravierendes faul! das gibt's doch nicht! (3) wenn die Kupplung durchgeht, merkst du da ja an steigender Drehzahl ohne daß der Roller schneller wird, vorallem unter last und bergauf....; zudem startet der Motor schlecht per Kickstarter, eh klar? (4) ich vermute mal, daß dein Motor dem schnellen Aufreißen des Gasschiebers nicht folgen kann! Ursache könnte in massiv durch die VWW eingeschränkten Querschnitten liegen: das Pleuel steht gerade im entscheidenden Augenblick voll im Weg! Der Motor bekommt unzureichend und nur ungleichmäßig Sprit, bei höherer Drehzahl steht zudem weniger Zeit zur Verfügung für die Spülung, Füllung und Auslaß! Wenn die Füllung in die Knie geht, ruckelt der Motor gewiß bzw. geht überhaupt aus wie wenn du den Sprithahn schließt! Dieses Problem wirst du daher auch mit anderer HD nicht hinbekommen, vorallem da im Beschleunigungsvorgang Nadel und Nadeldüse vorrangig beim PHB wirken! Die HD stellt quasi das Limit dar für die max.Durchflußmenge durch den Düsenstock...., und verhindert quasi erst am "Ende der Fahnenstange" ein überfetten....! Zündung & Undichtigkeit bleibt für mich jedoch solange auch aktuell, solange nicht eindeutig ausgeschlossen!

TT bzw. TL: der TT hat innen eine etwas aufgerauhte Oberfläche, um ein Verdrehen des Reifens gegen den Schlauch.... zu verhindern (vorallem bei Vollbremsung relevant!)! Leider gibt es kaum noch gute TT Reifen in vernünftiger Dim.! Fahre nun auch schon ewig TL mit Schlauch, bisher ohne Probleme! Auf unserer Italientour hatte jedoch ein Kumpel mal den totalen Reifenplatzer, als es ihm bei einer Vollbremsung (in der Dämmerung über die Straße laufende Kaninchen) den Reifen verdrehte und das Ventil abriß! Hier hatte er jedoch sehr wenig Luftdruck im Reifen, weil er seine Wirbelsäule auf der miserablen Straße in den Abruzzen schonen wollte (GFK-Sitzbank auf Tour ), was wohl die eigentliche Ursache war! PS: stößt sich der TÜV bei euch nicht daran, wenn hr Schlauch im TL fährt? Sonst meckern die ja auch an allem rum?

Danke für die Tips! Sollte also mit etwas Übung auch im Selbstversuch hinhauen! bei den Backen: die kann man ja entsprechend ein/ausrichten, damit eine halbwegs glatte ebene Fläche entsteht! Wahrscheinlich sollte man auch den Lack da nur etappenweise wegschleifen, um Rost zwischendurch vorzubeugen, oder? Wenn das Zinn halbwegs gut verlaufen ist, wie bessert man kleinere Fehler nach? Schleifen (feines Naßschleifpapier?), ....?

Kannst dir ja z.B. mit einer Schraube einen Anschlag machen, sollte kein Problem sein! habe mir da auch einen kleinen Gewindebolzen reingedreht..., wirklich brauchen tut man den aber auch nicht! Mit der Schaltrolle gehen auch noch 38/39er Vergaser problemlos auf! Ihr solltet nur vor einfädeln des Gaszugs den Eingang ins Lenkermaterial etwa glättten und rund anfräsen/feilen, sonst schert das Seil bisweilen über eine Kante (und reißt bald!); dies gilt vorallem für Dropbarfahrer..., ist aber von Lenker zu Lenker unterschiedlich.

Schurl hat da prinzipiell schon recht Platinkerzen haben in einem luftgekühlten Zweitakter nichts verloren! Die halten nur in Motoren, die ständig unter gleichen Bedingungen laufen, etwas länger, haben einen kleineren effektiven Wärmebereich..., also nix für uns! Die meisten Kupferkerzen sind tadellos, wenn du den richtigen Wärmewert gewählt hast! Ich bevorzuge in den luftgekühlten Vespa die Bosch Kerzen, da sie den breitesten Wärmebereich abdecken und sehr zuverläßlich sind! Silberkezen kosten etwa das Dreifache, halten aber fast ewig! Hab in meinem hoch verdichteten Zylindekopf zwei W2CS Kerzen nunmehr über 40t km drinnen gehabt, lange Vollgasetappen ebenso wie Stadtbummelei, Null Problemo! Sehen noch imme gut aus, erst bei näherer Begutachtung fällt auf, daß die Kante der Mittelelektroden schon leicht verrundet sind (nicht optimal!). Der Vorteil der Silberkerze besteht vorallem in ihrer dünnen Mittelelektrode, und ihrem raschen Freibrennen; zudem lagert sich neben dem Isolator fast nix ab! Die Gold-Palladium Kerzen von NGK sind etwa vergleichbar, wenn nicht sogar besser, aber haben einen kleineren Wärmebereich, weshalb ich sie nur im H2O-gekühlten Motor einsetze! In meiner KTM war die ewig drinnen, wurde nie gewechselt und sieht immer noch wie neu aus! Da die Silberkerzen (auch die Gold-Palladium) erst nach längerer Fahrt ein (fast nicht lesbares) Kerzenbild ergeben (sofern man nicht ganz falsch liegt!), eignen sie sich nicht zum Einstellen eines Motors, wenn man Feedback vom Kerzenbild dringend benötigt!!

Was würden denn die Profis vorschlagen, wenn man die PX-Backen glätten will? Ginge das mit verzinnen nicht viel besser? Da es sich bei den Backen ja um eine rel. elastische Sache handelt (gerät beim Spannen der Verriegelung i.a. etwas unter Spannung) und auch größere Temp.Unterschiede zw. Zylinderbereich und Blinkeröffnung herrschen, bekommt man zwangsläufig Problem mit Spachtel, wie ja oft genug zu sehen ist, manchmal ja schon nach ein paar Monaten, manchmal erst nach zwei Jahren...! Kann man die Verzinnerei selber halbwegs hinbekommen, kann das jede Autoschlosserei, oder ist das doch eher eine Sache für den absoluten Spezialisten? Wie muß das Zinn vorbehandelt werden, vor der Endlackierung?

Die Messingbuchse ist quasi ein "Lager", eine Laufbuchse! Fällt die raus bzw. dreht sich mit, erhöhht das nicht nur den weiteren Verschleiß stark, sondern die teile bekommen soviel Spiel daß sie gegeneinander kippen können, verkanten,....! Bruch nach kurzer Zeit ist i.a. die Folge, oft reißt auch die Nut durch, in der der KW-Keil sitzt! Dennis: da weiter zu raten, macht keinen Sinn! Mach das Ding auf und du siehst sehr rasch, was Sache ist! Mit etwas Glück ist nicht viel kaputt, dh. nur Verschleiß, und die Kupplung ist schnell gewechselt....!

@ Rainer: meines Erachtens spricht nichts gegen ein Kürzen des Schiebers auf der Federseite! Hab den "G" noch nie soweit aufgemacht, daß mir die Notwendigkeit aufgefallen wäre, und beim "E" gibt's da gar kein Problem! Also ran an Feile, Proxxon, oder was auch immer! Kante brechen, nicht daß der Schieber nacher hakt! Wichtig ist vorallem die Seitenführung des Schiebers (1-1.5mm beiderseits), sonst bekommst du die problem des sgn. SI26ers, und der Gaser ist reif für die Tonne!

Sag mal Stefan, was erwartest du dir davon, das gleiche Topic alle paar Tage neu zu eröffnen? Quetschspalten über 2mm sind jedenfalls gewiß nicht mehr effektiv, das ist jedoch kaum der Grund für dein seltsames Motorverhalten und das Überlaufen des Vergasers...! Pinasco schreibt übrigens selbst mit der 60er Welle und FuDi noch 24° Vorzündung vor, scheinbar, weil der Kopf sehr wenig Verdichtung hatte! Der alte Pinasco Kopf, den ich eine Zeit lang verwendete/testete war jedoch recht (viel zu) hoch verdichtet, mit großer flacher asysmmetrischer Kalotte! Ich habe dir damals zum Malossi geraten, weil ich vom 210er Pinasco noch nie viel gehalten habe, und hab mir dabei schon was gedacht! Halbwegs zum Laufen zu bringen ist er aber allemal! Hast du schon einmal daran gedacht, die Blackbox und - wenn das nichts hilft - die ganze Zündgrundplatte einmal auszutauschen? Möglicherweise ist da wo ein Hund begraben, dein Zündfunke viel zu schwach,....! An eine neue Kerze, Kabel und vorallem Stecker hast du bestimmt selber schon gedacht? Irgendwie scheint dein Motor das reinströmende gemisch einfach nicht zu verbrennen, und an so extrem niedriger verdichtung könnte das nur liegen, wenn die Ringe undicht wären,...., also keine richtige Kompression zustande käme...

Ist das Geräusch auch zu vernehmen, wenn du unter Fahrt die Kupplung ziehst,...? Ist es ein Schergeräusch? In beiden Fällen könnte es auch sein, daß dein Primär sich auflöst, sprich daß die Vernietung der Seitenplatten irgendwo bereits aufgegangen ist! In jedem Fall würde ich den Roller mal auf die Seite legen und den Kupplungsdeckel abnehmen (aufpassen, daß Trennpilz etc. nicht ins getriebe fallen! Kupplung demontieren und auf Verschleiß untersuchen! Wahrscheinlich sind einfach deine Beläge schon völlig abgenutzt, die Laschen haben sich in den Kurb gekerbt,....! Wenn der Korb ev. verzogen oder eingerissen ist oder eingekerbt von den Belägen, so mußt du ihn komplett ersetzen! Die ganze Kupplung kannst du erneuern, wenn die Grundplatte ebenfalls beschädigt ist, die Messinglaufbuchse frei rotiert,...! Federn kontrollieren,.. ev. erneueren. Wenn die Kupplung wieder zusammengebaut wird, darauf achten, daß du durch das kleine Loch im Korb einen dünnen Schraubenzieher bis durch die Grundplatte durchstecken kannst, wenn nicht, Korb entsprechend verdrehen! Ferdern müssen ebenfalls in den Tellern und den rasten der Grundplatte sauber eingerastet sein (sitzen leicht schräg, so sollte es sein!)! Bei ausgebauter Kupplung kannst du außerdem im Leerlauf vorsichtig das Primärrad drehen und die Nieten checken, innen per Finger! Zudem muß das primär sauber ohne Ruckeln drehbar sein, und da Lager sollte (fast gar) kein Spiel haben! Herrscht hier Zweifel, macht es durchaus Sinn, den ganzen Motor zu spalzen und die entsprechenden teile zu erneuern. Sehr leicht kann es nämlich auch sein, daß dein Schaltkreuz vernudelt ist und erneuert gehört (springen Gänge, vorallem 2.& 3., öfter heraus, dann ist es ohnehin höchste Zeit, sonst sind auch die inneren Zahnradflanken schnell kaputt, und die zahnräder müssen miterneuert werden...); Das sind jene Wartungsarbeiten, die dein Roller ohnedies ab und zu verlangt, und halbso schlimm sind, weil man selbst mit zwei linken Händen fast alles selber machen kann! Wenn du unter obigen Punkten nicht fündig wirst, und dein Orig.Motor schon 40t km oder mehr runter hat, könnte es sein, daß die Antriebsstoßdämpferfedern innerhalb des gr.Primärzahnrads gebrochen sind! Hierzu muß ebenfalls der Motor gespalten und das Primär komplett zerlegt werden. Der Reparatursatz kostet keine 10 Teuro, aber der Arbeitsaufwand (wie beim Motoröffnen für's Schaltkreuz) ist leider groß! Wenn du sowas in die Werkstatt bringst, leuchten dem mechaniker die Dollarzeichen im Auge, alles klar? Daß du generell alle Lager, Simmeringe udn Dichtungen sowie das Schaltkreuz bei einer Revision erneuerst versteht sich daher von selbst, dann ist wieder länger Ruhe im Karton! (andernfalls ist der gleiche Aufwand rasch wieder fällig...)

Was heißt Nadel und Mischrohr original? Da sind zig verschiedene verbaut in den D'Os, welche Raste? Wenn du Vollwange auf Malossimembran fährst, hast du wohl viel aufgeschweißt und gefräst, sonst geht da nicht viel rein/durch? Ansich verlangt de PMalt nach sehr fetten HDs, hat unten bis auf etwa 7000rpm kaum Musik, dreht aber dann furios mit hoher Spitzenleistung und Endgeschw. aus! In der Mitte mag er's auch gerne fetter! Deine HD ist jedenfalls höchstwahrscheinlich viel zu mager! Wenn dein Einlaßquerschnitt ausreichend groß gefräst ist, würde ich mal mit einer Bedüsung 55, AV262 bis AV264 mit der X3Nadel auf dritter Raste, und HD 160 anfangen! Unter HD 150 wirst du kaum gehen müssen! Mit dem alten PM hatte ich schon mal eine AV266/X3-3 Bedüsung, LLD58 und HD 162, jedoch hoch verdichteter Malossi mit Auslaßbearbeitung,...! Je nach Kopf/Verdichtung und Vorzündung bevorzuge ich Bosch W2CS Kerzen im Malossi, Zündung unbedingt abblitzen, eher weniger als zu viel Vorzündung, 18° als Ausgangswert. Mit dem Zentralkopf (Cosabasis) kannst bei 21-22° beginnen, sonst schluckt der jede Leistung, und die W3 reicht vielelicht auch! Daß der weder mit dem Malossi noch dem PMalt harmoniert, brauch ich dir eh nimmer zu sagen...

und, Messingrörchen sitzt fest, Deckelentlüftung ist ok?; hast du den Sprithahn ausgebaut auch in Reservestellung getestet?

Ich wäre überhaupt dafür, all jene Kasperl (bzw. jene, die sich dafür halten ) endlich generell des Forums zu verweisen! Es wird auch Zeit, da endlich mit falschen und Doppelidentitäten Schluß zu machen - ich denke das schadet dem Forum nur und wir tun uns da selbst nichts gutes, gegenüber grenzenloser Dummheit immer tolerant zu sein! Ich vertrete zwar auch die Meinung, Dummheit rottet sich von selber aus, aber bis dahin nervt's manchmal ungemein Was sagt ihr dazu, sollen die Admins da nicht mal durchgreifen?

Hmmm, für den Anfang bestimmt nicht so schlecht, nur hast du dir zumindest drei Fehlerteufelchen implementiert, soweit erkennbar! Erstens bist du vieeeel zu lang übersetzt (zumindest mit 125er Getriebe!); die optimale Übersetzung ist die orig. 200er mit 3,5" bzw. 100/90-10er Schlapfen! Und das ist schon so lang, daß manche den 4.Gang (zumal mit SI) nicht mehr ziehen! Großer Vorteil wär jedenfalls die CosaKupplung, die 125er ist viel zu schwach, die 200er fliegt dir auch nach kurzer zeit durch's Getriebe! Du strebst doch einen standfesten kraftvollen motor in der 18-20PS am Rad Gegend an, was? Zweitens: der Eurozylindro Kopf war immer schon Schrott; das ist ein reiner Gimmik (zünden tut sowieso immer nur eine Kerze, so wie das ausgelegt ist; außerdem sind die Kerzengewinde besch. und sehr kurz, so, daß dir nach dreimal raus & reindrehen sowieso die Kerzen von selber rauspoppen! Brennraum etc. paßt auch nicht.... Drittens: die Verlängerung der Einlaßzeit (vorallem nach vorne!) macht dir wahrscheinlich auch am PX125er Gehäuse Probleme, zumal mit der Rennwelle die Einlaßzeit für den Drehschieber nach OT oft zu lange wird (Blowback, Verlust unten, schlechter Leerlauf,...hoher Spritverbrauch,...)! Da würde ich noch mal genau nachmessen! Alter Sprit und Öl gehört entsorgt! So kann man doch keinen motor einstellen,....! Deine Anfangsbedüsung ist schon mal nicht schlecht! So kann man beginnen; wenn der Motor noch nicht warm ist und von der langen Kickerei nach langer Standzeit völlig überschwemmt ist, muß er sich erst freibrennen, die Lager und SiRis einlaufen,....! Nach etwa 10km vorsichtigen Bummelns mit unterschiedlichen Schieberstellungen, kannst du langsam beginnen, dir über die Vergaser Bedüsung Gedanken zu machen! Voraussetzung: Alles ist dicht und deine Zündung ist sauber abgeblitzt (18° zu Beginn ist bestimmt ok); Wenn mal alles auber läuft kann man da immer noch rumspielen...

Ohne genauere Angaben ist es etwas schwer, sich dazu zu äußern! "Nachdieseln" deutet aber auf Überhitzung hin! Dies kann an zuviel Vorzündung ebenso liegen wie an abgebranntem Unterbrecher (und defektem Kondensator) bei Unterbrecherzündung, defekter u./o. zu heißer Kerze, zu magerem Gemisch (warum immer!?), defektem LimaSiri, negativem Quetschwinkel, zu hoher Verdichtung,.... ??? Du siehst, an Möglichkeiten fehlt es nicht! Beim einfachsten und naheliegendstemzu beginnen, kann aber nie schaden...., und wenn's nur die genaue Beschreibung deines Tunings hier ist...

Nun, die Durchlässigkeit des Benzinhahns in den verschiedenen Stellungen ist ja schon im ausgebauten Zustand ganz einfach überprüfbar! Hast du das wirklich gemacht, und auch richtig? Abgesehen davon, daß ev. die Dichtung im Benzinhahn verdrückt(verdreht) sein könnte, wär es denkbar, daß das Messingröhrchen, welches der Entlüftung im Sinne der kommunizierenden Gefäße "Benzintank" und "Schwimmerkammer" dient, bei der Benzinhahnmontage herausgerutscht ist; meist bekommst du dann aber bereits vor "R" keinen Sprit mehr...! Ist die Tankdeckelentlüftung ev. verlegt/dicht?

@ Klugscheißerle: kann mich Crusher nur anschließen! Du willst 10 Jahre DI sein? Schäme dich, zumindest für den Unsinn den du hier von dir gibst und für den Umgangston, der eher dem Pickelgesichter-Niveau im SIP- Plasteforum entspricht.....! Kann mir auch kaum vorstellen, daß du dir mit diesen Umgangsformen im größten Zweiradcenter Europas ( ) viele Freunde machst... Als etwa gleichaltriger Physiker mit 25 Jahren Schraubererfahrung bin ich auch nicht ganz auf der Nudelsuppe daher geschwommen! Ich habe zwar selber keinen Prüfstand, aber Zündung und Vergaser einstellen kann ich blind, und oben angesprochene Tests haben wir trotzdem schon vor vielen vielen Jahren gemacht... Und, dann willst du uns weismachen, einen JL nicht abgestimmt zu bekommen, oder einen simplen "Proletenzylinder"? Wenn du eh einen Prüfstand hast, kannst du ja mal ein paar deiner genialen Machenschaften mit einem aussagefähigen Dynodiagramm untermauern, könntest oben angesprochene Test einfach selber mal machen und hier reinstellen, einfach mal irgendetwas konstruktives beitragen,.... Interessant auch, daß du jeden sachdienlichen Hinweis bisher gewissenhaft ignorierst, konkrete Punkte unbeantwortet läßt, hingegen sonst nur heiße Luft von dir gibst! Vielleicht kannst du ja im SIP Forum jemanden so beiendrucken, hier bist du jedenfalls mit deinem bisher an den Tag gelegten Verhalten eindeutig falsch!

@ Jochen: im Vergleich zum SIP, PM, Taffspeed,... verlangt der JLalt/Kegra nach eienr deutlich magereren Bedüsung, fast auf Itaker-Tröten Niveau (Simonini), ein Leo braucht meist schon fettere HD's! Ist etwas ungewöhnlich, aber richtig eingestellt erreicht der Kegra bei ausreichend Auslaßzeit auch recht hohe Endgeschwindigkeiten, wirkt aber immer etwas unspaktakulär (rel. leise). Ist auf vielen Motoren dem Nordspeed recht ähnlich....

@ Klugscheisserle: Wenn du mal das Mischrohr der VNA auch gesehen hättest und auch den zugehörigen Vergaser...., dann würdest du hoffentlich die Klappe halten! Bei deiner enormen Vorzündung brauchst du wahrscheinlich bereits gut 50% des Gemischs zur Innenkühlung, von negativen restlichen Begleiterscheinungen mal abgesehen kannst du die gleiche leistung ökonomischer erreichen.... 30° Vorzündung brauchte man an den uralt-Motoren mit Nasenkolben und so gut wie überhaupt keiner Verdichtung.... Scheinbar hast du im MB-Unterreicht auch gepennt oder überhaupt gefehlt, denn sonst hättest du längst geschnallt, warum man einen heutigen Zweitakter nicht unbedingt mit 30° Vorzündung betreiben sollte, zumindest nicht bei vernünftiger Brennraumgeometrie und üblichen Verdichtungen! Wenn du z.B. einen warm gefahrenene orig.PX Motor auf den Prüfstand stellst, so wirst du rasch feststellen, daß mehr Vorzündung den Motor rasch massiv überhitzt, den Leistungspeak zwar nach unten verschiebt, aber nicht größer (sondern kleiner!) macht, dafür den Motor oben immer früher abriegeln läßt (bis zu ~500rpm/°), sofern er nicht gleich klemmt! Komisch, daß du die Vespaschrauberei neu erfunden zu haben scheinst, und ganze Tuner - Generationen lauter Vollidioten waren...? "Vor Inbetriebnahme des Mundwerks bzw. Drücken der Enter-Taste Hirn einschalten" sollte ganz groß auf deinem Bildschirm kleben!

Drehst du vielleicht am Gas, beim Kicken? Probier mal das Standgas etwas anzufetten und ev. auch mal mir der Schieberanschlagschraube nachzuregulieren! Vorgangsweise siehe FAQ/SI Einstellung und Tuning! Kerze zu erneuern ist auch nie schlecht, manche haben so ihre Macken! Vorallem wenn die Kerze mal völlig abgesoffen ist, kann es eine ganze Weile dauern, bis die sich freibrennt,...! Wenn du wenig Kompression hast, kann das auch die Ursache sein (KuluSiRi Schaden könnte sich auch ankündigen), dann läßt sich jedoch der Motor i.a. warm nimmer starten!

Noch ein kleiner Hinweis: der Polini mag weder höhere Verdichtungen (nie über 1:11 gehen, besser bei 1:10.5) noch viel Vorzündung, braucht er auch nicht! Zudem erfordert er eine möglichst gewissenhafte Kopfanpassung (deshalb ja auch GSF Kopf für Polini!), da er mit der Brennraumform des orig.Kopfs gar nicht gut zurecht kommt! Was das Problem mit dem rennauspuff betrifft, hab ich ja schon die Erklärung gegeben (auch wenn das mal wieder ignoriert worden zu sein scheint!). Bisher hat noch kein Motor ein BE1 gebraucht (da kommst du auf 8l Spritverbrauch, was?)! Hab meine Unterlagen nach einem etwa vergleichbaren Motor durchstöbert: Polini überarbeitet, 1.5mm FuDi, 180° Auslaß, Einlaß Und SI-Tuning (FAQ), Pinasco-LHW (Einlaßschluß auf 65° nOT! geschweißt!), Taffspeed Kopf mit 40% Quetsch, 1.5mm Spalte und 1:10.6 Verdichtung, W3CS Kerze, Taffspeed MK2 Swift, mod. "Carbonschwung", 18° VZ geblitzt: Bedüsung: 52/140, BE2/160, HD 152; Spritverbrauch: ~7.5l, Vmax etwa 130km/h! Motor zwar nicht Dauervollgas-fest, aber recht zuverläßlich: liefe mehrere tausend km so! Da war auch mal ein adaptierter T5.Puff drunter (HD 142-145, unten zu fett), mit dem der Motor unten mehr Bums hatte, aber keine 120km/h mehr erreichte! Damit kam es jedoch zu mehr Klemmern als mit dem Swift, seltsamerweise! Mit anderen Bedüsungen kam man dem Anreiben nie bei, nur mit weniger Vorzündung (15-16°), was aber deutlichen Verlust unten bedeutete!

na, Stefan, daran, daß dir der Sprit hinten aus der Wanne rausläuft, erkennst du ja schon, daß da was nicht stimmt, oder? Dafür ist es doch völlog irrelevant, wo der agser vorher drauf war, ob der vorher funktioniert hat,...! Wenn der Motor auf Choke zudem absolut nicht anspricht, säuft er wahrsch. so oder so ab, ist also nicht zu mager im angesprochenen Bereich! Ultraschallbad! Sind die Anschlußflansche dicht, Schwimmer und Ventil ok, Dichtungen (vorallem Schwimmerkammer, Schlauchanschluß,..)ok? Dem würde ich mal konsequent nachgehen, vor allem anderen! Wenn du den veragser zu fest anziehst, kann es auch zu Undichtigkeiten kommen, wie auch zu Rissen im Vergaserkörper! Ich hatte schon mal so einen Fall, mit nicht unähnlichen Problemen, wo ein Haarriß quer durch den Gaserkörper verlief, der erst unter Spannung montiert richtig sichtbar wurde (nach ewig langer Suche!)

@ seppl, du Gott des Prolini Tunings, erleute uns doch bitte! Wahrscheinlich aber nur mal wieder ein Aufsprecher, große Klappe und nix dahinter! Wenn du nämlich die hier gegebenen Tips mal durchlesen würdest, und nicht alle dir helfen wollenden grundlos anpissen würdest, müßtest du schon wissen, was zu tun ist! 30° Vorzündung - und auch noch am Polini - soll wohl ein verspäteter Aprilscherz sein, kommen wohl von den 30 Krügerl im Schatten, die du dir am 1.April gegeben hast, was? Selten solchen Schwachsinn gehört...

Na, wenn sie dir im Mittelgasbereich eingeht, kannst du im LL und HD drehen was du willst! Du baust ja auch nicht das Hinterrad aus, wenn der Vorderreifen platt ist, oder? Zu allererst würde ich mit dem Gaser mal ein reinigendes Ultraschallbad aufsuchen! Es wäre denkbar, daß da einer der feinen Kanälchen verlegt ist! Ist der Gaser in der Mitte zu fett oder zu mager? Schließlich solltest du - wenn er zu mager ist - durch ziehen des Choke über den bereich drüberkommen! Wenn er da total abriegelt und 4taktet, wird dein gaser überschwemmt, säuft also ab! In dem Fall schließt wohl dein Schwimmerventil nicht und der Gaser geht über! Aus deinen Angaben wird ich sonst auch nicht ganz schlau....