gravedigger

der einzige, der zentral-köpfe mit genauen angaben wie verdichtung und spalte verkauft ist der WORB5.

andere altergruppe als hier im forum- hier rasieren sich die männer schon täglich. nicht einmal in der woche oder im monat

warum? weil die meisten zentralen eine sehr niedrige verdichtung haben. das hat ja mal primär nichts mit der kopfform zu tun. ich bin der meinung, dass die zentralen nur so beliebt bei den shops sind, weil hier auf einer normalen (nicht CNC) drehbank das brennraumvolumen erweitert werden kann. einfach oberschlitten schrägstellen und rein. bei den normalen köpfe arbeiten die jungs hier mit fächerschleifer oder so zeug. wenn nur der durchmesser und die spalte beim nichtzentralkopf gemacht wird, dann ist die verdichtung zu hoch wie z.b. beim stoffikopf.

die ersten gabe es für 700 mack. wären ca. 350 nach neuer währung.

hast du schon mal die ist-werte deines zentralkopfe ermittelt (verdichtung und spalte)? wenn ja, dann gibt mal die werte an. fährst du mit kuperdichtung oder ohne? wunder sind nur zu erwarten, wenn der alte kopf richtig scheisse ist. .

bei mir habe ich das röhrchen einfach rausgezogen.

ah ha, du warst das also PS: mit etwas abstimmerei am fahrradtacho sollte ich heuer auch die 200 knacken .

hupengleichrichter sollte schon funzen. bedenke aber, dass bei leerem vergaser der motor nicht anspringt und damit auch die pumpe nicht pumpt. bei einbau mit hupengleichrichter würde ich eine bypassleitung an der pumpe vorbei machen, die mit einer absperrung versehen ist. wenn du was am vergaser machst, dann kannst manuell die wanne vollaufen lassen, hahn schliessen und starten. dies ist auch nützlich, wenn mal der hupengleichrichter oder die pumpe ausfällt. so hast du immer noch die möglichtkeit zu fahren und musst nicht schieben . bei montage unter der linken backe dürfte es da keine probs geben. bei so chemie- bedarf gibt es schöne kunststoffabsperrhähne mit 8er schlauchanschluss für inlinemontage. oder vielleicht was von festo, aber keine ahnung ob die benzinfest sind.

vielleicht sehe ich ja die lachnase am samstag

schaumstoff und kunstleder gibt es doch einzeln zu kaufen. da brauchste keine couch "häuten". aber bevor man eine negativform macht, sollte doch die positiv form perfekt glatt sein. sonst macht das doch keinen sinn. deine holzklotz sieht etwas roh aus.

ist dein primärrad nicht auf der kuluseite? meins schon

leider musste ich bei 170* vom gas, weil ein porsche im rückspiegel aufgetaucht ist (sitzend fullframe) und dann war das benzin und NOS alle . genaue angaben also erst beim nächsten autobahnheizen. *angabe des porschfahrers.

bei manchen gehäuse ist an der kuluseite eine messingbuchse im gehäuse. gab anscheinend mal nebenwellen mit 12 ? und 14 ? mm auf der kuluseite.

mach halt deinen test mit der alu-bratpfanne zuhause. ist ja ähnliches zeug (die beschichtung) und hält auch nicht. dann hast deinen "praxis" test.

mich würde der offenen zylinderfuss stören. bei alu und so dünnwandig uuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhh.

ich würde den kolben so öffnen, dass die überströmeingänge schön frei sind. warum haste oben nur 1.5mm abgedreht?

habe leider keien VCDI. konnt ich mir bisher verkneifen eine zu kaufen .

ich habe jetzt eine grosse beilagscheibe untergelegt, die ich in der mitte etwas aufgefeilt habe und aussen angefast habe. so ist die aussen anliegend und in der mitte zum konus frei.

ich denke, solange das system dicht ist, dürfte das keine rolle spielen. zum entlüften muss ich sowieso den sattel abbauen, weil die enlüfterschraube nach unten zeigt.

werde den so montieren . mal sehen, ob der anschmilzt.

http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=33620 gleich unter deinem topic

hier die befestigung des nrg gebers in endgültiger version. sollte von der bodenfreiheit reichen. das bremsseil müsste auch in originallänge passen.

wenn du die mathematische formel richtig verstehen würdest, wäre dir aufgefallen, dass 1 grad bei ot 0.01mm (und 0.5grad 0.001mm) ist. das ist sehr wenig und genau hier kann sich leicht ein fehler einschleichen. díe 2 grad kommen ja nicht vom rechnen oder der uhr selber, sondern von irgendeiner toleranz/spiel im kurbeltrieb beim anfahren an die uhr in ot. da hilft dir eine 1/10 uhr nichts, wobei ja die meisten uhren 1/100 anzeigen wenn ich einen wert von 0.01 mm messen will, brauch ich eine anzeige, die schon viel genauer ist. also bräuchte ich hier schon fast die 1/500 -1/1000 uhr. die methode vom T5 rainer ist sicher die genaueste, die jedes spiel ausschliesst. bei 30 bis 45 grad vor ot für den kolbenstopper ist der der hub bei einem grad ja viel höher und die fehler im kurbeltrieb wirken fast nicht aus.

bei sip und götz, weil bei louis und polo fast 30 euros teuerer. soll ja keinen klemmer abwenden, sondern einfach eine kontrolle sein ob sich mit anderer düse die temperatur ändert. PS: aber das schönste von sip war die versandinfo: Nochmals vielen Dank für Deine Bestellung bei uns und viel Freude mit Deinem Roller! Schöne Grüße aus Landsberg, Dein SIP Scootershop Team . habe jetzt noch tränen in den augen.

kauf dir so heftchen über schiffs oder flugzeugmodellbau. das steht alles über formenbauen in positiv und negativ drinnen. körper aus styropor bauen . das geht gut mit einem widerstandsdraht aus dem modellbaugeschäft. das teil über einen holzkleiderbügel spannen und mit dem ladegerät beheizen. so kannste prima das styropor schneiden. ich habe den styroporklotz auf einen holzplatte geklebt (klebeband) und an den vier seiten des holzklotzes dünne sperrholzplatten geschraubt, aus denen ich vorher die kontur geschnitten hatte. dann einfache mit dem hitzdraht an beiden konturen (einmal längs und einmal quer) entlangfahren. so hast du eine symtrisches teil, bei dem nur noch die kanten verundet werden müssen. vor dem aufkleben auf den holzklotz kannste auch noch oben und unten eine sperrholzplatte mit form aufkleben und der grundlächen eine kontur geben. so kannste jederzeit wieder schnelle die sitzbank etc. nachbauen. nach dem laminieren das styropor mit aceton aulösen. fertich. natürlich an vier seiten eine platten, wegen der besseren führung.