Polinizei

Ja, aber kauf Dir ein Gerät mit analoger Uhr. Digital kann anstrengend werden.

Das müßte ein 4268F in Grauguss sein.

@zimbo Was erheitert Dich an der Aussage?

Meine Erfahrung: Zylinder/Köpfe gehören mit Nordlockscheiben gesichert verbaut, und nach dem ersten Warmzyklus muss die Verschraubung nachgezogen werden, weil sich die Verschraubung am Zylinder/Kopf spürbar setzt.

Aluminium schmilzt ab ca. 650°. Misst man 12 cm hinter dem Kolben, spiegelt die EGT die Temperatur am Kolbendach recht gut wider. Meine Wohlfühltemperatur liegt dauerhaft bei 620°, egal ob wasser- oder luftgekühlt. 650° sind was für den Rennbetrieb oder für Betrieb unter ständiger Beobachtung. 650° sind im einfachen Sinne das thermische Limit von Alu. Wenn es also klemmt, liegt es nicht am Materiall Limit, sondern am Laufspiel. Über das Laufspiel kann man die Langlebigkeit und thermische Reserve beeinflussen. Ein Motor mit engem Spiel, der vernünftig eingefahren wird, hält lange hohe Kompression und bleibt thermisch stabil. Wer sich das Einfahren sparen will, nimmt halt mehr Spiel. Dann kippen die Kolben schnell, fangen an zu klappern, die Verdichtung sinkt, und der nächste Kolben ist in Rufweite. Der M200 Quattrini Kolben ist da ein besonders schlechtes Beispiel. Der ist ab Werk schon so lappig (konisch) gefertigt, dass er zwar nicht klemmt, aber nach kürzester Zeit verschlissen ist. Durch Kolbenkippen schrubbt der Feuersteg über die Auslasskanten, die Ringe werden in der Nut durch den Steg gestaucht, es sinkt die Kompression und die Fahrleistungen werden deutlich lascher. So besondere Zustände wie Kolbendachbeschichtungen oder Optimierungen an der Kühlung, um das Limit zu verschieben und höhere Abgastemperaturen zu fahren, treffen vermutlich hier eher nicht zu. Klingeln ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Da kann die EGT theoretisch um die 50° sinken, während die Temperatur im Kolben (Dach) steigt. Ein Motor der zu Tode gegrillt wird fällt allein schon dadurch auf, dass das Heck heiß ist. Manchmal fängt dann sogar das Heck von der Strahlungswärme an zu knistern und zu stinken... Dann ist ein abrauchen nicht mehr weit entfernt. Wer Klingeln nicht hört oder kennt, kann es nachträglich am Kolbendach sehen. Das sind dann so raue, matte Stellen und oder kleine Krater.

Wenn Dein EGT korrekte Werte liefert, hast Du einfach gesagt zu wenig Laufspiel. Das Laufspiel (Einbauspiel) kannst Du vor der Montage messen. Nach den ersten 500-1000km km geht das Einbauspiel durch einfahren in das eigentliche Laufspiel über. Auf ovale Bohrungen, lose Stehbolzen, ungleichmäßige Anzugsmomente usw. gehe ich jetzt nur mal am Rande als Ursache ein.

Waren die Stehbolzen eingeklebt? Beim C1 Quattrini Gehäuse hat Loctite gereicht, um das Gewinde zu sprengen.

Und Polini 110 Kurzhub. Hab da noch ein Bild von Anfang 1990 im Fotoalbum.

Hallo, welche Bremsbeläge für Grimeca Classic Zange mit (mit der alten Suppenteller Scheibe) wird empfohlen, wenn es möglichst entschlossen ankern darf?

Beim Abstimmen im 4 Gang bei Geschwindigkeiten >100 km/h ist ein AFR Wert nett, aber da solltest Du Dich eher am EGT orientieren.

So von der Idee her, schmilzt der Kolben ab ca 650°. Ob der Kolben <=650° klemmt liegt am Kolben Laufspiel und den vielen kleinen Details, die auf das Laufspiel Einfluss nehmen. Ein Motor mit 100km auf der Uhr klemmt früher, wie ein Motor, der mal 500 oder 1000km bewegt wurde. Ein robuster Motor kann meiner Erfahrung nach auch 650° sehen. persönlich mag ich 620-630 im dauer Betrieb, beim schnellen Cruisen >100kmh auf der Nadel.

Das Problem kenne ich von zu geringem Querschnitt im Enddämpfer oder bei leisen Box-Auspuffanlagen. Leise Box Auspuffanlagen verursachen einen massiven thermischen Rückstau. Sobald der Durchlass verbessert wird, sinkt die Effizienz der Box deutlich und die Lautstärke wird unerträglich. Ab diesem Punkt ist ein Resonanzauspuff in jeder Hinsicht überlegen. Vermutlich haben die meisten Box Fahrer kein EGT und wissen daher nicht, wie viel Wärme im System zurückbleibt. Ist Dein Auspuff keine potentielle Baustelle, kann ne Boostbottle Dein Problem lösen, da diese eine Mehrfachanfettung bei niedrigen Drehzahlen reduziert.

Meine TPU-Druckprobleme lagen an einer zu hohen Druckgeschwindigkeit, die deutlich reduziert werden musste. Zuverlässige Ergebnisse erzielte ich erst mit einer Geschwindigkeit von 20 mm/s. Den ersten Layer drucke ich sogar nur mit 10 mm/s. Ich habe fast eine Woche damit verbracht, die TPU-Einstellungen zu optimieren, da ich ordentliche Drucke benötigte.

Hatte ich auch kurz überlegt, aber dann wäre die Keilnut weiterhin an der Welle offen, zudem sind BGM Wellen vergleichsweise günstig und schnell zu beschaffen.

Mit kürzen meinte ich den Konus nachsetzen. Mein Kupplungspaket stand etwa 2mm zu weit außen. Das ist dann auch die Gelegenheit die Nut für den Keil direkt zu verschließen. Mit der Faio Welle hat es gepaßt. Hab dann den Konus der BGM Welle nachgesetzt, damit der Innenkorb tiefer sitzt. Hab Bilder von ner 3 Gang Welle gefunden, mit der ich das Tragbild eingestellt habe, bevor ich die eigentliche Welle aufgespannt habe. Niemand muß das so machen. Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe.

Ich mußte meine BGM Nebenwelle kürzen, beim Umstieg von einer Faio Nebenwelle.

Hatte mal nen Drehschieber mit 51 Hub und 97er Pleuel. Der hatte genau 30PS. Hatte den Eindruck, daß das kurze Pleuel maßgeblich zur guten Füllung beim völlig überforderten Original Drehschieber beigetragen hat.

Mit welcher Begründung ist das geiler als ein Servo? Hab bei meinem Servo (2 Zug), zusätzlich nen Schalter zum an und ausschalten. Komplett auf, komplett zu. Bei Servo dauernd geschlossen, komme ich so auf der Autobahn auf 4l Verbrauch bei 105-110 km/h. Zudem habe ich LEDs am Lenker die signalisieren das auf und zu machen. Auch kann das mobil mit USB programmiert werden. Was ist da an der Rave geiler?

Hallo zusammen, hat jemand die SS50 Steuerzeiten vom Drehschieber zur Hand?

Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt ein paar Fragen. :) Mein Nachbar (14) und ich schrauben seit gestern an einer Piaggio Si und suchen nach Empfehlungen für passende Steuerzeiten. Der Plan ist, den originalen Zylinder „scharf“ zu machen und einen angepassten Kopf mit funktionierender Quetschkante zu verbauen (Polini oder DR). Dazu kommt ein Gianelli Original Power Auspuff. Der Fokus liegt auf Drehmoment und verbessertem Durchzug, da die Si ohne Vario läuft. Geplant ist außerdem, den Drehschieber von 12 mm Rund auf quadratisch (mit gleicher hydraulischer Fläche) zu fräsen. Hat jemand konkrete Tipps bezüglich Drehschieber und original Tuning?

Die Schwarze Markierung solltest Du komplett Weg machen, wenn Dein Auslass/Auspuff über 30PS leisten kann Um den oberen Stehbolzen reichen 1,5-2mm. Bis 30PS kannst Dir das alles schenken. Für 30PS reichen selbst ein großer, gefräste Drehschieber Einlass, mit ner 51/97 Drehschieberwelle, der voll auf die Welle leuchtet. 30PS gibt es sicher nicht geschenkt, aber die scheitern auch nicht am Gehäuse-Einlass.

Das kann vom Rückstau des Schalldämpfers/Auspuff kommen. Hatte kürzlich einen Dämpfer mit 25mm Innendurchmesser, der wegen Ablagerungen an einer Stelle auf 22 reduzierte. Hatte die Kombi von überfettet und EGT ,das von 620 auf 670° davon lief. Mit nem 27er Dämpfer waren es wieder konstant 620°.

Hindert Dich doch keiner dran, passende Kolben zu beschaffen und knapp über Material Preis zu verschleudern. Wenn das so lukrativ ist wäre das doch die Gelegenheit.