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Ich seh das ja eher so...

Nene 3.50er sind nicht nur breiter. Die 10 Zoll hat die Felge. Die 3.5 Zoll sind die Reifenbreite. Über die Höhe / den Abrollumfang sagt das erst mal nichts. Tatsächlich ist der Abrollumfang bei 3.50ern aber größer. Der andere war schneller...

Stimmt. Axial bedeutet "in Achsrichtung". Hab ich gar nicht drüber nachgedacht, was da steht. Gemeint war aber sicher ohnehin Radialbelastung. Ob die das eine oder das andere Lager besser abkann, vermag ich nicht zu sagen (keinen Bock in nen Katalog zu schauen). Die Frage hat aber auch eigentlich nichts mit der Frage zu tun, ob der Innenring dadurch wandert.

Ich bin im 17PS-Polini das NU mit 2.86 (schräg) gefahren. Und im ?25PS? Falc auch ein geteiltes mit 2.86. Beides ohne Probleme. Ich glaub, das hängt mehr von den Wellen ab als von der Primär. Ist aber nur son Bauchgefühl.

wie kommst du denn jetzt schon wieder darauf? wieso sollte das ding denn bitteschön nach ot nicht mehr zünden? so lang da zündfähiges gemisch im zylinder ist wirds da auch zu ner verbrennung kommen. und solang der auslass noch zu ist, wird die den kolben auch mehr oder minder effektiv motivieren, sich zu bewegen. zum thema unverschämtheiten fassen wir mal zusammen: 1. ich berichte von einem phänomen, welches ich selbst, später auch noch mehrere andere leute, beobachtet haben 2. ohne es je selbst probiert zu haben und offensichtlich auch ohne groß plan von der materie behauptest, du das sei unsinn und unterstellst mir, zweite-hand-wissen als meins auszugeben 3. du hältst es nach klarstellung von 1 weder für nötig, deine aussagen zurück zu nehmen noch dich bei mir zu entschuldigen und kommst mir weiter doof super nummer. du bist echt ein vollpfosten vorm herrn. hut ab.

du bist wirklich unverschämt. ich hab mir nie angeschaut, wie das abläuft und auch noch nie so ne cdi aufgemacht und versucht den schaltplan zu rekonstruieren. ich kann dir folglich nicht sagen, was da in der cdi genau abläuft (auch, wenn ich da schon so ne grobe vorstellung hab). will das auch nicht. ich nehm dann aber auch nicht für mich in anspruch, aussagen über das verhalten treffen zu können, ohne es selbst erlebt zu haben (wie du). stattdessen beschränke ich mich darauf, dinge zu sagen, die ich WEIß statt mich hier aufzuspulen, weil ich denke, ich hätte was gerafft, was offensichtlich außerhalb meiner (deiner) liga spielt. wir können gern versuchen, darüber zu sprechen, wieso es dazu kommt. ich kann da aber keinen anspruch auf richtigkeit stellen und es kann auch sein, dass ich mich verrenne, weil ich heut arg verkatert bin. aber gut... wir sollten aber dabei nicht vergessen, dass wir hier über eine tatsache sprechen. und du solltest dich mal etwas zurück nehmen. hier mal eine erste skizze. werte nur mal gewürfelt ohne groß drüber nachzudenken. angenommen, in der cdi ist ein thyristor der während der positiven halbwelle nicht schaltet sodass ein kondensator geladen werden kann und dann bei der negativen halbwelle zur entladung durchschaltet. angenommen, da kommen halt 2 wellen pro umdrehung an. dann wäre die änderung des zündzeitpunktes 90°. das bedeutet, die nächste zündung passiert dann zum beispiel bei 65 v OT. der druck ist zu hoch weil beim kicken noch nicht so ne enorme energie im system ist und der kolben nimmt die andere richtung. die nächste zündung passiert dann wieder bei 65. wohlgemerkt ist das aber inzwischen nach ot und nicht mehr vor OT. oder war da jetzt ein denkfehler drin?

Geht das Gelaber jetzt schon wieder los? Das war damals schon so, als ich das als erster erlebt und berichtet hab. Inzwischen gibt es dazu aber auch noch andere Berichte und ist ausreichend belegt. Deine Aussage, wie die CDI sich bei vertauschten Kabeln verhält ist ganz schön mutig. Kannst du mir mal erklären, wie DU zu dieser Aussage kommst? Du könntest ja damit anfangen, mir zu erklären, wie die Zündung überhaupt funktioniert. Du scheinst das ja total durchschaut zu haben und so. Ich hab etwa 100 Vespatronics verkauft (immerhin jede hundertste, die bis vorletztes Jahr verkauft wurde) oder so und kein einziger hatte dein Problem. Zu blöd die zusammen zu stecken aber nem technischen Informatiker was von Elektronik erzählen wollen. blödsinn, du bist ja gar nicht der topiceröffner Wenn du dich über den Ton wunderst: mir zu unterstellen, hier was zu posten, was ich nicht sicher und aus eigener Erfahrung weiß, ist ein Frechheit!

Würde ich auch IMMER machen. Ich halt von den Angaben zu "original Piaggio" bei PIS erstens nix und zweitens: selbst wenn ein Teil von Piaggio ist, dann heißt das noch lange nicht, dass es das gleiche Material und die gleichen Fertigungsverfahren waren.

Du hast recht, er aber auch son bisschen. Vertauscht man die Kabel der CDI, dann ist der ZZP voll daneben. Das führt dann in der Regel dazu, dass die Karre RÜCKWÄRTS fährt.

1. Völlig zu unrecht. Man schafft es je nach Hebel auch bei der H5, dass die Glocke im Primärkorb schleift. Und zwar ohne zu viel Zugspannung. War die Hebelkonfiguration von meiner XL2-Kulu. 2. Hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Du musst die Glocke nur so weit runterdrücken, dass die Kupplung trennt. Das ist bei Reibscheiben aus vernünftigem Material und in vernünftiger Stärke (wellen sich nicht so stark bei Erhitzung) und anständigen Belägen nicht besonders weit. Du musst dir da über zu wenig Ausrückweg keine Gedanken machen. Bei mir ist viel mehr das Thema, wenig Ausrückweg auf viel Hebelweg oben zu verteilen um die Kupplung besser dosierbar zu bekommen. Also das Gegenteil.

1. treffer bei google-bildersuche: http://www.raonline.ch/pages/edu/nw/motor01b.html

das sind dann schon mal zwei 19er wellen (welche?). bei mir hats gehalten: früher mit mazzu-wellen 20/20, nu und moderater leistung die letzten 2 saisons rollerkönige-welle ets und dem arschteuren geteilten "umrüstlager" (falc) jetzt uncle-tom welle und dem torrington-px-nadellager vielleicht entdecken wir ja doch noch zusammenhänge? postet doch mal, bei welchen kombis eure ringe abgefallen sind

ich fahr aber immer geteilte ;P

Deine Tastatur is kaputt.

Alter, die Diskussion hat so einen Mörder-Bart! Und gehört hier sowas von gar nich hin.

Hi Eric! Vespino ist grad aus seinem Ladenlokal ausgezogen. Die Blechreiter in der Torstraße gibts nicht mehr und die Rollerkönige auch nicht. Dafür gibts jetzt: http://motorino-berlin.com/ - das ist Stefan (ex Blechreiter) http://www.heiligs-blechle.com/ - das ist Alex, eigentlich Spengler, macht aber inzwischen auch Werkstatt. Hier im Forum heißt der Peanu. Die Ostgeschwindigkeit (cal.68) Du kannst außerdem im Termine/Stammtische/Berlin - Topic fragen. Vielleicht hilft dir ja wer? Ich schaffs so bald nicht in die Werkstatt. Sorry.

krass! da kann der lauro einpacken! <3

Kolben richtig herum?

Ich glaub ich musste für nen Zippy I in 3.5 sogar was an der Schwinge wegnehmen... Ist aber schon ewig her.

Mach wie du meinst. Früher springt besser an und bringt mehr Leistung. Später schont das Material. Vor allem wichtig für hohe Drehzahlen.

Das ist also genau genommen ein Spezifikationsverstoß gegen 2.0. Viele Hersteller benutzen das quasi als schnelllade-Funktion, fast alle halten ihre Geräte aber 2.0-Kompatibel (den Stromverbrauch unter 0,5 A), so weit ich weiß. Son normaler Smartphone-Akku hat ca. 1,4Ah. Wenn der Stromverbrauch beim Navigieren wirklich mehr als 0,5A betragen würde, dann wäre das Handy dabei innerhalb von 3 Stunden leer (bzw. schneller weil man nicht alles an Kapazität vom Akku nutzen kann). Ist das so? Geht schon schnell. Aber so schnell? Jetzt kommt der Hammer: fast alle Low-Drop-Regler werden bei 12V bei einem Bruchteil der Spec-Stromentnahme scheiße heiß. So heiß, dass mir da schon mal das Lötzinn geschmolzen ist. Ich würde an eurer Stelle (und tue das auch bei meinen Basteleien) das Ganze in die einzelnen Aufgaben aufteilen. 1. Spannung auf ca. 12-14V regeln: normaler Spannungsregler 2. Gleichrichten: mit Spannungsregler mit Batterieanschluss oder Diode oder Brückengleichrichter 3. Puffern: durch Batterie (wieso wollen so viele hier das unbedingt vermeiden?) oder riesigen Kondensator 4. Auf 5V regeln: tut euch nen Gefallen und nehmt ne käufliche Lösung. Bei mir sieht das dann so aus: Vespatronic Spannungsregler -> Batterie -> Zigarettenanzünderbuchsen. In den Buchsen stecken dann 1-Euro-Regler von Ebay.

Ich glaube mich erinnern zu können, dass das nur mit bestimmten Wellen auftrat. Andererseits ist es bislang so selten überhaupt passiert, dass das gut auch Zufall sein kann. Im Endeffekt kann man sagen, dass mit einer gescheiten Welle und einem neuen Ring sowie vorhandener Lagerschmierung vermutlich nix mehr passiert. Ich mein: das hält ja überall auf der Welt fast immer ;) Du kannst natürlich zusätzlich das oben genannte Loctite-Zeug nehmen. Oder du fährst ein einteiliges Lager...

Das Kuluseitige Kurbelwellenlager hat von Haus aus Luft zur Welle.

Du bist nicht der Erste und es gibt einige, bei denen das weniger glimpflich ausgegangen ist. Deine russischen Lösungen hören sich schon umsetzbar an. Du musst nur bedenken (oder die Suche benutzen), was da alles über den Jordan geht, wenn es weniger glimpflich abläuft. Wenn mir der Motor egal wär, würd ichs russisch versuchen. Bei der nächsten Revision dann einfach ne neue Welle (gleich mit dickem Konus) und ein neues Lager nehmen. Hast du den Ring ganz aufgeschlagen? Es gibt ja diesen Ansatz, da nen Spalt zu lassen. Ich (und etliche andere, mit denen ich drüber geredet hab auch) schlag aber immer ganz auf. Edith sieht die Vespatronic und würde wohl keine großen Risiken eingehen. Die ist danach für die Tonne, wenns schief geht.

Ich habs erst gar nicht probiert. Würde jetzt aber viel Geld auf Nein setzen. Falls sich das auf meinen Post bezieht: da steht, Korb mit Unterlegscheiben ersetzen. Die halten dann den unteren Teil vom Repkit während du den Kram reinballerst. Danach dann den Korb wieder draufschrauben... Bezüglich Einbauanleitung: ich hab die nicht gebraucht. Ist alles doch ziemlich eindeutig. Ansonsten schau doch mal nach der K&G Einbauanleitung. Im Endeffekt ist das beim Korb ja nicht groß was anderes. Um die Kupplung selbst verbauen zu können brauchst du halt entweder ein Haltewerkzeug (Stahlfix) oder du musst den kleinen Korb reinsetzen, die Mutter ein bisschen anziehen, Federn und Beläge verbauen und dann die Mutter richtig festknallen. Komm nicht auf die Idee, den Kupplungkorb mit nem Schraubenzieher gegen den Primärkorb zu blockieren und die Mutter mit Drehmoment anzuziehen. Da wirken ganz ordentliche Kräfte auf die Flanken... Ich hab das mal bei ner K&G gemacht. Nur um die Mutter handfest anzuziehen. Da hats die eine Flanke vom Kupplungskorb komplett runtergebogen. War aber wohl auch aus ner schlechten Serie. Ersatz kost trotzdem 100 Euro.