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Wieso sollte das nicht gehen? Ist halt saulaut, die Nummer. Ich bin jetzt ein paar Jahre so auf der Straße gefahren und hab grad zurückgebaut. Der Rahmen bietet (vor allem gedämmt) schon noch etwas Schalldämpfung. Den Auspuff hört man jedenfalls nicht oft, wenn der Gaser aus der Backe steht...

Nicht, dass du nicht ohnehin schon längst der Schwätzerei überführt worden wärst aber ich muss es noch mal sagen: Zumal ich da auch noch kein Wort der Einsicht oder Entschuldigung gelesen habe...

Du spielst auf die Feder(n) an? Theoretisch geht das schon auch ohne Korb entfernen. Man schafft das schon, das so weit zu komprimieren, dass man den Abzieher/Kompressor ansetzen kann, denk ich. Hab ich so aber bei normalen Kupplungen auch noch nicht probiert. Geht aber bei Hartz und co ja auch. Ich seh da nix im Weg. Wenn der kleine Korb ab soll, dann ists eh vorbei mit der Prognose. Ich hab da die Kunden nach ner schlechten Erfahrung immer drauf vorbereitet, dass im schlimmsten Fall der Motor auf muss. Wenn der Konus hin ist, dann steckt ich da nix mehr zusammen und steh für die Haltbarkeit gerade...

Das stimmt. Wenn sie noch nie draußen waren nervt es, dass sie zusammenhängen. Geht mit grober Gewalt auch so aber den Lenker kurz zu lösen ist vermutlich die bessere Lösung. Dauert aber ja auch nur 5 Minuten länger. Ich war auch blos so vehement, weil du so deutlich mit deinem "nein, nein" warst. Ich kenn viele Schrauber, die trödeln. Ich bin aber ja auch von 50 Euro Stundensatz ausgegangen. Und da geh ich schon davon aus, dass Vermögen und Infrastruktur stimmen. Motorradhebebühne, Druckluft & Schlagschrauber, Kupplungskompressor benutzen, der ohne Ausbauen des Kupplungskorbs funktioniert, Bremsenreiniger, Bürste und Auffangwanne, ... - mit ordentlicher Ausrüstung und etwas Erfahrung geht das alles echt ziemlich flott von der Hand. Man sollte zwischendurch auch nicht 10 Minuten nach nem neuen Sicherungssplint suchen müssen oder so, klar.

Ich habe im Ausgangspost von ca. 2 Stunden gesprochen. Das bedeutet für mich im besten Fall ne gute, im schlimmsten Fall knapp drei Stunden. Und relativiert sich GARANTIERT nicht auf 5. Wer 5 Stunden braucht um Kupplungsbeläge und Züge zu wechseln sollte sich nach nem anderen Job umsehen. Edith stellt fest, dass ich maximal geschrieben hab statt ca. Sorry. Aber auch die Wette würde ich annehmen :)

das ist deine ansicht und hängt vielleicht auch von der eigenen erfahrung, talent, effizienz und davon, wie oft man das schon gemacht hat ab. und von der infrastruktur. man sollte nicht von sich auf andere schließen. ich garantier dir, ich mach genannte arbeiten bei jeder karre vernünftig innerhalb von 1-3 stunden. bin da auch gern zu ner bierwette bereit :) wieso sollte denn der lenker ab müssen? ich geb dir aber recht, was den aktionismus angeht. züge würde ich auch nur neu machen, wenns sinn macht. PS: Ich hab das schon oft genug für Geld gemacht und dabei natürlich auf die Uhr geschaut. Darum kann ich schon beurteilen, wie lang sowas dauert. Auch bei alten Siffkisten.

Wechseln der Kupplungsbeläge würde ich mit maximal 1 Stunde (je nachdem ob der Auspuff nervt, die Mutter der Antriebswelle, das Getriebeöl gammelig ist, ...) plus Material (neue Dichtungen, neue Beläge, uU neues Getriebeöl) veranschlagen. Also so mit ca. 70 Euro je nach Stundensatz. Wechsel der Züge inkl. Bremsen sollte in ner Stunde locker durch sein. Also noch mal so knapp 80 Euro inkl. Material. Das ist aber blos grob überschlagen. Ich finde alles zwischen 100 und 200 Euro in ner Werkstatt hört sich OK an. Über die Schulter schauen lässt man sich dort normalerweise ungern. Musste halt schauen. Suchst du dir halt irgendwen, der machts für den halben Stundensatz schwarz und lässt sich vielleicht sogar zusehen.

Wo jetzt hier die Düsengespräche losgingen: ich bin (aufgrund PXlers Setup) mit 50,DGL,162 als Wurfbedüsung mit großem Schaumstoffluftfilter ganz gut gefahren (60/54). Mit RS125 Airbox dann deutlich zu fett und jetzt ohne Luftfilter VIEL zu mager. Entweder ihr fahrt alle die gleichen Luftfilter (zB keinen) oder man sollte das dazuschreiben. Das macht schließlich einen riesigen Unterschied. Ich fahre übrigens pwk38as. Ich hab den Vergaser seit dem Wechsel auf den Originalansauger noch nicht eingestellt (keine Zeit). Unfreiwillig jetzt halt ohne Luftfilter, weils zu eng ist. Vielleicht mach ich da aber noch was mit nem 90°-Bogen oder so. So weit kann ich aber sagen, dass der gerade Luftfilter ohne Stuffer gegenüber dem krummen mit Stuffer popmetertechnisch wohl eher besser bis gleich gut lief. Kann natürlich sein, das knallt noch, wenn die Bedüsung stimmt. Und wo wir grad bei vagen popometer-Testberichten sind: vor ein paar Wochen hab ich auf der Straße mehrfach mit aktiviertem und deaktiviertem Powerjet durchbeschleunigt. Irgendwie passierte da mal so gar nichts. Bin froh, das so probiert zu haben, bevor ich mir Gedanken um die Ansteuerung gemacht hab. Vielleicht ist die PJ-Düse auch zu oder zu klein oder was weiß ich. Werd ich noch mal nachsehen.

Meine Prognose: das Öl wirds nicht rausreissen. Wie besprochen entweder Anpressdruck erhöhen und dafür die Hebelübersetzung ändern (viel weg oben mit wenig unten) oder zurück auf Kork. Wann kann mein Falc auf deinen Prüfstand? ;) <3

Hab ich so auch schon gemacht. Nervig ist, wenn man zu fest draufdrückt. Dann gibts Dauergehupe. Alternativ kann man auch die Masse vom Licht vorn zusammen mit + von der Hupe/Schnarre über den Taster auf Masse legen. Wenn man dann den Taster betätigt, fließt der Saft nicht mehr über darüber auf Masse sondern über das Horn. Nachteil: leiser, Licht wird beim Hupen dunkler.

Angst wegen der Auslasssteuerung?

wie wärs mit: http://www.google.de/search?q=idm+cdi

Ich hab das damals ja schon grob so umrissen, bevor ich den Schaltplan gesehen hab. Du hast recht: bei Verpolung geht nix schief. Da wird nämlich gleichgerichtet. Der einzige Unterschied bei Verpolung ist, wann der Thyristor durchschaltet. Und das passiert, wie du sehr richtig gesagt hast bei negativer Halbwelle. Bei etwa -10V um genau zu sein.

Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen und bin nicht fit genug um das nachzurechnen (der analoge part meines Studiums ist irgendwie nicht meine Stärke gewesen). Müsste Formeln nachschlagen und so und hab keine Lust/Zeit dafür. Theorie ist aber ja eh grau. Ich fahr die Dinger seit x Jahren und mir ist noch nie ne CDI abgeraucht. Wenn das mal passieren sollte, dann gibts ab 30 Euro Ersatz. Da hab ich teurere Verschleißteile am Roller ;)

Ich fahr sowas auch (unter anderem). Hab blos den Eindruck gehabt, er will mehr. Vergessen wir aber mal die Zylinder- und Auspufffrage. Die Wahl der geraden Primär, der Kurbelwelle mit dickem Stumpf, eines anderen Vergasers - das sind ja alles Dinge, die erst mal kein/kaum (wegen Umstieg auf kontaktlose Zündung) Geld kosten und mehr Ausbaufähigkeit und Wertstabilität bieten. Zurück zum Zylinder: Der normale Polini kostet inzwischen so 160? Die Ringe 20? 180 Euro für den Klumpen sind halt echt viel. Ansauger noch drauf. Sind wir bei 230-280 oder so. Abdrehen, Malle-Kopf und GS-Kolben mal außen vor. Das tut mir dann mehr weh als zB die 400 Schleifen für nen M1L rauszudrücken. Zumal beim Wiederverkauf der Verlust nicht so hoch sein wird. Muss aber jeder selbst wissen. Edith sagt noch, dass die kaufen-Option hier untergegangen ist. Nach wie vor halte ich es für ne gute Idee, zu schauen, ob irgendwer mit Kompetenz hier nicht zufällig ne komplette getüvte Karre vertickt. Die Kosten und das Generve bei Eintragungen und Kleinscheiß sind nicht zu unterschätzen.

Erstens: Es zählen ganze ccm, oder? Zweitens: Der Unterschied ob 124,x oder 125,x hängt davon ab, welche Formel man verwendet. Die alte mit 0,78 oder die neue mit 0,7854. Letztere ist die neue EU-Steuerformel und richtiger als die Alte. Welche der Tüv anlegt, weiß ich nicht. Manche behaupten ja einfach, die Karre hätte nur 124ccm egal was drinsteckt. Dazu kann man natürlich nicht raten aber klappt wohl immer.

Seh ich jetzt anders. Aber bitte. Ich finds eh schwer, hier Ratschläge zu geben ohne das der Topiceröffner geschrieben hat, was er will. Grundsätzlich kann man aber schon mal sagen, dass die meisten Polinis irgendwann nen Malle-Kopf und nen GS-Kolben bekommen. Inklusive Abdrehen sind wir dann bei 300 Euro. Meistens kommt irgendwann ein Membranansauger. 400. Für das Geld bekommt man beim user "vespatronic" hier auch nen M1L. Wenn man jetzt bedenkt, dass der scheiß 24er Gaser sicher abgestoßen wird, kann man sich auch gleich einen vernünftigen in der 27-30er Region kaufen. Wozu son Oldschool-Setup, wenn es sowieso in nem halben Jahr nicht mehr reicht? Über den Auspuff würd ich mir auch noch Gedanken machen. Repkit würde ich eigentlich immer verbauen. XL2-Kupplung ist bei mir auch minimum. Da geht immer mehr bei weniger Krafteinsatz am Hebel. Niemals würde ich ne 2.54er verbauen sondern immer die 2.56. Ich würde die Welle gegen eine mit dickem Konus tauschen und auf kontaktlose Zündung gehen. Ob der M1L jetzt so die Spitzenwahl ist oder es andere / bessere direktgesaugte gibt, möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. In jedem Fall macht es mehr Sinn die von mir genannten Komponenten zu verbauen. Auch im Hinblick auf den Wiederverkaufswert. Nen Polini wird man doch heut nicht mehr zu vernünftigen Preisen los. Ne Welle mit spitzem Konus? Ne schräge 2.54er die mit keinem DRT-Ritzel kompatibel ist? 24er Dello? Bei der nächsten Ausbaustufe kann das alles auf den Müll. PS: der M1L hat 124ccm. Keine Blinker :)

Musst halt erst mal wissen, was du willst. Wie gesagt: selbst bauen ist eigentlich immer teurer als gebraucht kaufen. Wenn man bedenkt, dass du ja scheinbar nicht mal den O-Motor selbst gemacht hast, wäre es vielleicht aber sogar ratsam, wenn du dir ne Karre von einem der Verdächtigen hier bauen lässt, wenn nicht zufällig einer eine verkauft. Bei so nem Ebay-Ding stehst am Ende mit ner Bastelbude da...

Kauf dir was fertiges. Ist immer billiger. Preis abhängig von Modell, Zustand und Motorisierung. Das komplette Programm mit Scheibenbremse und Falc mit 25-30 PS und Rundlenker kost dich sicher 4-4.5k. Darunter würd ich meinen zumindest nicht abgeben. Nen 15-PS-Polini bekommste sicher auch für 2-2.5.

Das mit dem Kolbenstopper ist echt ne komische Präferenz. Aber bitte. Würdest du vermutlich aber auch nicht machen, würde dein Kolben 160 Taler kosten. Parma hat ein Haltewerkzeug. Beim HP4 hab ich mir früher immer ein zweites Loch gebohrt (ein ist schon drin) und nen Flexschlüssel genommen. Mindestens ebenso wichtig wie fest genug anziehen (Drehmomentschlüssel!) ist, dass die Konusverbindung ok ist und kein Schmutz dazwischen ist. Dein Problem klingt mehr nach Vergaser als nach Zündung.

Viel ist relativ. Es ist recht zähe Brühe. Der Luftfilter hat ein bisschen was aufgesaugt, glaub ich. Der Rest liegt/klebt untem im Kasten. Habs nur zufällig entdeckt als ich den Kasten grad weggebaut hab um den Anlasser zu wechseln. Ich werds mal sauber machen und beobachten. Kann ja sein, das ist das gesammelte Zeugs von x Jahren...

Ich hab festgestellt, dass in meinem Luftfilterkasten unten Öl ist. Luftboxer (CU). Woran liegt das, ist das doof?

Was ist denn in dem Kontext die runtime? Runtime bedeutet "zur Ausführungszeit" in der IT. Das macht hier wenig Sinn. Wenn du so etwas wie Rundenzeit meinst: das lässt sich auch anders lösen. Es gibt da extrem genaue Zeitgeber auf dem Chip oder dem Board, welche sich dafür eignen.

Ich hab mich dagegen damals gewundert, wieso die überhaupt ne Uhr eingebaut haben :P

Nichts. Obwohl ich den Simmerringsitz wohl original lassen würde. Wer weiß, ob ich sonst noch nen passenden für meine OnkelTom-Welle finde ;)