d-tom

Das 27Z müsstes Du ja noch von der 27/68 Primär haben. edit Hab da Schmarrn erzählt. Die Primär wird ja als 29/68 ausgeliefert. Also gibt es das 28Z nur extra zu kaufen, so wie das 27und 30Z

Welches Getriebeöl empfehlt ihr von SIP jetzt für die Kupplung? CP empfiehlt ja das Bardahl 10-40W, warum auch immer.

Ist die Variante mit VHT Primer und dann VHT Lack von der Haltbarkeit viel besser? Ich hab meine Anlagen alle mit VHT Lack lackiert und auch in einem Industrieofen eingebrannt. Ansich sieht die Beschichung echt klasse aus, aber ich fahre viel und nach der 2. Saison brennt es die Beschichtung nach dem Krümmerstück meist auch schon weg. Auch schaut es so aus, als wenn die anfängliche aufgespritzte Schichtstärke auch immer weniger wird. Evtl. würde das mit Primer etwas besser halten.

Kann Erich bestimmt sagen, ob er da was hat. 27Z DRT gibt's auch bei Sip 4043167B und SC 7674083 Gibt sogar ein 30Z Mit 6000 U/min bei 100km/h komme ich mit 3.00x10 nicht hin. Das müssten um die 7000 U/min sein. Aber immer noch ein Unterschied zu meiner SF mit M1L60 und 28/69 mit kurzen 4. (20Z.) auch auf 3.00x10

Gibt ja auch ein 27er Ritzel für die 68er Primär. So könntest dir im ersten Schritt evtl. das Spalten sparen. Ich persönlich fahre die lange Primär nicht weil ich da mit Vmax rumschießen will, sondern weil es einfach angenehm zum Fahren ist, wenn man im im Bereich 95-105km/h mit moderater Drehzahl mitschwimmen kann. Besonders Überland oder wenn man länger unterwegs ist. Das ist das schöne am 170er. Natürlich muss das Setup aber auch die lange Übersetzung dann ziehen. Wenn der 4. nicht von unten durchzieht ist halt a kacke.

Ich bin mit PHBH 30 und Ares Curly unterwegs und fahre seit Anfang an NW mit kurzen 4. (21Z) und die 28/68 mit 29er Ritzel also 2,34. Sollte also bei dir mit 28/69 auch noch klappen. Wäre dann mit 2,46 immer noch kürzer als wie bei mir. 28er Ritzel gibt's ja von DRT und auch von BGM. Fahre 3.00x10 und der 4.Gang dreht der 170er gut aus. Sind aufrecht und ohne Schummeln echte 126-128km/h bei mir. Wie manche mit dem 170er angeblich echte140km/h schaffen ist mir aber schleierhaft.

Ka ob man die Sip Tacho/Sonde kalibrieren kann. Mein GTX-L plus kalibriere ich ab und an mal Ohne Markierungen am Gasgriff ist das alles ein Ratespiel. Einfach abgetrennten 1,5 mm Bohrer in den Lenkergriff bohren/stecken und die Markierungen 0 1/8 1/4 1/2 3/4 und Vollgas mit dem Edding am Lenker oder auf Klebeband übertragen.

Was sagt den das AFR in den verschiedenen Schieberstellungen und speziell in dem Bereich wo es ruckelt? 10,5 bei Vollgas ist schon fett. Sonde mal wieder selber kalibriert? Ohne die angezeigten AFR Werte zu kennen, würde ich auf annähernd Ausgangsbasis gehen, so in Richtung AS266, X2 und 2-3Cl. Dann die HD auf 12.0 -12.5 abdüsen. Schieber ist der 40er? Welches SNV ist verbaut?

So hat mein Einlass ausgesehen.

meiner hatte 123°/172° bei 1,15 mm Qk mit 51/97er Welle. Danach Auslass bearbeitet. War dann bei 123°/178°.

Ich bin den Zylinder damals erst mit BGM Sport Banane und danach kurz mit Python S gefahren. P&P hat meiner 123/172 bei 1,15 mm Qk gehabt. Polini Membrane und 24er Gaser. Hatte danach sogar Auslass etwas angehoben. Ist schon Weilchen her. Der Python S passte schon recht gut dazu. Hatte sogar kurz zum Testen mal einen Mamba S drauf. Der verlohr aber untenrum etwas und oben raus brachte er wahrscheinlich wegen der SZ nicht mehr als der Python.

Oder vorab einfach mal Zug unten ausgehängt lassen, einen Gang einlegen und versuchen ob Du sie schieben kannst. Wenn sie sich schieben lässt wird es im Bereich Kupplung liegen. Wenn sie blockiert dann wird es im Bereich Kicker liegen. Danach entscheidet sich, ob nur der Kuplungsdeckel runter muss oder auch zusätzlich gespalten werden muss.

Du kannst ja mal deine verbauten Komponenten und dein Setup hier aufschreiben. Würde es etwas vereinfachen.

Ich glaub die deutsche 1.Serie hatte 4Gänge. Aber da wirds kaum was finden, neu schon garnicht. Bei 75ccm, 10zoll und 18/69 würde ich immer Dreigang vorziehen, sofern der passende Auspuff drauf ist. Kannst schaltfaul fahren. Wenn er dir zu hoch dreht und er noch Kraft dazu hat, könntest das 19er Ritzel für die 3.72er Primär fahren. Gibts von DRT. Wenn Du aber mal mehr Leistung oder 4Gang anstrebt, würde ich mich auf die Suche nach einem 2.Serien Motor machen.

Der Außenring ist eingepreßt und der Nadelkranz ist lose. Den Außenring 13906 gibt es mMn. nicht mehr zu kaufen. Den Nadelkranz gibt es z.B. von SKF zu kaufen. K 16X20X10 Wenn es dir den Nadelkranz zerlegt hat, dann könnte das Spiel davon kommen.

Sollte gleich sein. 1.Serie hat allgemein die M6 Stehbolzen und eben anderes Lochbild als 2.Serie.

Die Hauptwelle der 1.Serie ist anders als bei der 2.Serie und PK. Die Welle ist 5mm kürzer, 1.Serie Gehäuse ist etwas schmäler. Auch das Nadellager der Hauptwelle ist ein anderes. Bremsgrundplatte kannst Du auch keines von der 2.Serie nehmen, da das Lochbild ein anderes ist. Musst also zwingen bei einer von der 1.Serie bleiben. Ka ob es das als Nachbauteil gibt. Gebrauchtes wirds wahrscheinlich auch schwer sein was aufzutreiben. Ich würde das ausrichten und schweißen. Bei Bedarf schreibst mir eine PN. Für mich ist aber immer noch nicht klar, wo das Spiel genau herkommt. Hast Du damals das Nadellager der Hauptwelle gewechselt? Nicht das es dir das zerlegt hat, wie gesagt, das ist bei der 1.Serie ein anderes. Mach mal ein Video vom Spiel der Hauptwelle. Hauptelle in der Mitte ist 1.Serie

Wieviel Spiel hast Du da axial? Auf dem Bild sieht man, daß da ein C3 Lager eingebaut ist, also mit erhöter Lagerluft, das hat etwas Spiel. Normal kommt da ein 6204 ohne Lagerluft rein.

Was hab ich mich schon über undichte Auspuffdichtungen geärgert, egal von welchem Anbieter. Haben bei uns immer nach max. 1000km zum sabbern und rausblasen angefangen. Seitdem ich keine Dichtung und nur etwas Dichtmasse verwende, ist Ruhe. Lukulus hat mir damals dazu geraten und er empfahl mir als Dichtmasse die Threebond von Ducati. E43 geht's anscheinend ja auch top. Hauptsache der Auspuffflansch ist absolut plan. Dann reichen auch Nord-Lock und normale Muttern, kann sich ja ohne Dichtung nichts mehr setzen. Kein Öl-Dreck-Gemisch mehr in den Zylinderrippen und unten am Membrankasten. Kein erhöhtes Standgas mehr. Für mich gibts nur noch "ohne".

Ich würde den Schwimmerstand auch mal kontrolieren. Wir hatten auch schon zwei nagelneuen PHBH30 die einen zu höhen Schwimmerstand eingestellt hatten. Die sind auch im Stangas teilweise übergelaufen.

Den roten Bereich beidseitig entfernen. Mit Eisensäge und Feile geht's recht einfach. Der Hebel steht dann am Lenker weiter ab und macht mehr "Weg" am Kupplungsseil bevor er am Griff ansteht. Dann noch den Hebel so verbiegen, dass er weiter zum Drehpunkt wandert. ACHTUNG! Das hatte schonmal für heftigen Einwand von Seiten der Statiker gesorgt. Wichtig ist, daß der Kupplungszug-Halter dann auch evtl. etwas in die richtige Position verbogen wirst, das das Zugseil schön durch die Verstellschraube fluchtet und da kein unnötiger Reibungspunkt entsteht.

Hast Du den Motor mit Lager revidiert oder welche Teile sind getauscht oder seit wann besteht das Problem? Steck doch einfach mal den Flansch(Radmitnehmer ohne Blechtrommel) auf die Antriebswelle uns schau ob sie auf dem Kugellagerinnenring komplett aufliegt. Das geht am besten , wenn so eie auf dem letzten Bild hier die Ankerplatte weg ist. Geht das, dann wird es an der Scheibe liegen

Es könnte doch mit der dicken Unterlegscheibe zusammenhängen, wenn z.B. der Innendurchmesser der Scheibe zu klein ist und sie auf dem "Hals" der Welle aufliegt, bevor die Mutter den Flansch an das Radlager hinziehen kann. Zum Testen und schauen wo der Fehler jetzt wirklich liegt, würde ich mal nur den Flansch ohne Bremstrommel und Felge montieren. Ich hab zwar einen 1.Serie Motor da, aber keinen Flansch zur Verfügung. Hast Du den Motor mal revidiert und ist da das richtige Radlager verbaut? Sind die Schleifspuren nur im Bereich wie auf dem Bild, also Richtung Kupplungsdeckel? Oder sind die noch vom Stand als die Ankerplatte durch den Kupplungsdeckel verdrückt wurde?

Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.

Hast Du den Zug schon mal extrem vorgespant? Also so weit, dass die Kupplung beim Fahren durchrutschn würde. So könntest Du mal rausfinden, ob der "Weg" vom Kupplungshebel und Zug nicht ausreicht und sie darum nicht trennt. Fahr den Roller mal etwas warm und dann spanst unten an dem Halter den Kupplungszug mal 5mm weiter als aktuell vor. Wenn Du dann im Leerlauf beim einlegen der Gänge und voll gezogenen Kupplungshebel eine Verbesserung und anderes Trennverhalten hast, dann fehlt nur Zugweg und das wäre mit Bearbeitung vom Kupplungshebel am Lenker oder Wechsel auf ein anderes Model evtl. erledigt. In welchem Winkel steht der Hebel zum Seil unten am Deckel? Video vom Erich und der Kupplung kennst Du?