d-tom

Ich hab 170er in 1.Serie drin. Ohne Ausbeulen musst so wie ich an den Zylinderrippen überall beigehen. Wenn du für den Membrankasten am Rahmendurchgangsloch nix schnibbeln willst, dann musst du sehr hochbeinig fahren und evtl. Den Einfederweg durch Spacer sn der Dämpferstange einschränken. Beim 180er wird das dann wahrscheinlich noch einen Tick mehr sein müssen.

Hatte ähnliches Problem mit Ölaustritt. War aber an der Verzahnung. Schuld war eine neue NOS Bremstrommel. Da war der Bereich für die dicke Unterlegscheibe (Hauptwelle) etwas kleiner im Durchmesser und die besagte Scheibe ging da nicht sauber rein, so das sie plan aufliegt. Hab sie dann an der Drehmaschine etwas kleiner im Durchmesser gemacht.

Wenn Du die geschlossene Felge und die normale Bremsankerplatte schon hast, benötigst du diese Teile für hinten:

Also ich musste auch mit original Felgen den Sip-Bremssattel auf der Rückseite mit Flex/ Bandschleifer bearbeiten. Da ist zwar genügen Material da aber ohne geht's nicht und da streift das 90° Ventil am Sip Bremssattel. Bei manchen (original) Felgen mehr bei manchen etwas weniger. Kommt auch auf das Ventil an. Hab mir dann so ein Teil gedreht und mit Hülse sowie Ventielkappe vom Bremssattel "entfernt". Wie geschrieben, trifft bei Verwendung des SIP Bremssattel zu. Evtl. das Austrittsloch von Ventil versetzen. Ob andere Sättel da weniger Probleme machen kann ich nicht sagen.

Ich hatte das mit dem "Überlaufen" vor kurzem auch, bei einem neuen PHBH30 mit Egig 170er im Montageständer. Im Standgas hat sich der Motor recht aufgeschaukelt und dann ist das überall rausgelaufen. Hab dann die Schwimmerhöhe etwas auf weniger gestellt/gebogen. Die war gegenüber den anderne beiden PHBH30 die ich da hatte etwas zu hoch. Mit den Vibrationen führte dann zu dem Benzin-Erguss. Danach war Ruhe. Evtl. geht ja das bei dir auch in die Richtung, wenn der Vergaser da so in Schwingung kommt.

Wie Rolando schon geschrieben hat, sind das die Bremsbeläge für die PK /PX. Haben auch 24mm Breite und für 150mm Trommel. Also entweder falsch bestellt oder falsch bekommen. Die richtigen von Newfen haben z.B. bei Sip die Nummer 87552000 oder bei LTH die 105267.

Das müsste der Link sein: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02a13Xqmg6o7WxFrFRmux8821irx8CZ2Fm1yc3UcguHDGT6StMFYsYRFp962qy9ikil&id=1288017652

Wenn es hinten durchschlägt dann liegt es zu 99% am defekten hinteren Dämpfer. Da einen neuen rein und den oberen Gummi evtl. auch wechseln, wenn der hart oder schon eingerissen ist.

Ist so ein Uniball-Gelenk in der Richtung/Einbauposition überhaupt auf Dauer ausreichend belastbar? Die sind ja normal für "radialen" Schub und Zug ausgelegt

@egig kann die Qk bei dem höheren VA (30-31,5°) etwas reduziert werden oder soll die bei den 1,4mm bleiben?

Du fährst bei Wind und Wetter? So schaut manche 40Jahre alte Zündspulen nicht aus. Das ist eine Vape CDI? Spaß beiseite Mit Halteblech montiert? Motor recht starke Vibrationen? Kannst ausschließen, daß die nicht am Federbein oder Backe angegangen ist?

Ich wollte hier kurz über den 170er in meiner 64er 1.Serie berichten. In der 1. Serie geht es im Motorraum ja sehr eng her. Zudem sind die Backenunterkanten etwas weiter nach oben gezogen als bei der 2. Serie. Ich wollte auch unbedingt hinten "normale" Dämpferlänge also annähernd normale Höhe fahren. Schaut meiner Meinung nach einfach gschissen aus wenn das Heck hinten so hoch ist. Da vorher ein 121ECV drin war, bei dem nichts geschnitten oder gedengelt werden musste, wollte ich das mit dem 170er auch umsetzen. Darum habe ich an den Kühlrippen seitlich etwas abgetragen, sodass er etwas schlanker wird. Der Kopf wurde auch etwas im Durchmesser reduziert und die Kühlrippen nach oben hin abgetragen. Die Zylinderhaube kann nun ohne das Zwischenblech montiert werden. Kühllristung sollte auch so noch passen. Alternativ wäre dann das Lüfterrad vom Erich eine Option. Nur das ASS-Loch musste etwas für den Membrankasten ausgeschnitten werden. (Sonnst wäre der Einfederweg in Verbindung mit der niedrigen Fahrhöhe nicht realisierbar.) Den Temp-Fühler vom Sip-Tacho habe ich neben die Zündkerze gesetzt. M4,5X0,75 Gewinde in den Kopf gebohrt und ei geschraubt. So sitzt der Fühler sehr nahe am Brennraum. Ich erwarte da keine genauen und aussagekräftigen Temperaturwerte, aber besser als garnix. Zum Setup: -124,7°/188,5°/31,9° QK1,41mm -PHBH30 -AS266/X2 2Cl/HDPolini160/ND48 -Egig Korb und 5S Kupplung -29/68 Primär(2,35) -Egig NW mit 18-21 -Vape variable 23,5° -Mamba S Warum mein Zylinder so viel VA hat kann ich nicht sagen. Messe so wie immer digital und der 170er den ich fürn Kumpel 4 Wochen vorher aufgebaut hatte, lag bei 124,5°/186°/VA30,75° bei QK1,42mm. Ist das schon recht hoch. Soll ja normal bei 29°liegen. Da der Roller jetzt zum tüven weg ist und (wie halt immer) erst kurz vorher fertig geworden ist, war kaum Zeit fürs richtige abstimmen. Aber mit der 48 Nebendüse fettet er auch nach 2min standgas kaum an. Evtl. würde das 28er Primärritzel für den Mamba noch besser passen, aber das kommt alles nach dem TÜV dran.

Zu 95% wird es am Kondensator liegen.....wenn die Aussetzer erst nach paar min. kommen. Müsstest dann auch am Unterbrecher ein stärkeres Funkenfeuer sehen. Würde den Unterbrecher auch gleich mittauschen.

Ist das mit original Polini Membran und 30mm MRP Rüssel? Gemessene SZ wären jetzt noch interessant. Schon auf der Straße damit gewesen?

Sehr einfalsreich. Normal geht das auch alleine mit großen Kabelbinder (min.4 Stück). Das Drehteil muss wie auch original mit Verjüngung und O-Ring Richtung Dämpferaufnahme zeigen. Absägen bringt nix, da sich ja die Dämpferlänge dadurch nicht ändert, du musst dadurch die Mutter für die Ferdervorspannung weiter hoch drehen. Da könnte dann das Gewinde evtl. nicht ausreichen. Hast dann eher das Problem, dass der obere Federteller zu weit oben ist und mit dem Koti kollidiert. Besonders bei PK Gabel in SF.

Ich selber hab 3x Fabbri 83mm Wellen verbaut und beim Kumpel haben wir auch schon zwei verbaut. Alle um die 22-25PS. Bis jetzt keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten. Sollte natürlich in der Preisklasse auch zu erwarten sein. Erich verbaut die ja auch in seinen Motoren und er kann bestimmt am besten sagen welchen Unterschied/Nachteil die 83mm Wangen gegenüber (gespindelt) 87mm im Betrieb machen. Wobei ja die 83mm Wangen nur bei 51mm Hub geht Bei 53mm geht das schon nicht mehr.

Bei der Fabbri 51/97 mit den 83mm Wangen brauchst du nicht spindeln. Gehäuse planen bietet sich aber an wenn du Überströmer am Gehäuse anpasst.

Der Schraube mit SW 14 oben durchs Motorgehäuse. Die führt die Schaltgabel. Da ist eine dickere Beilagscheibe verbaut. Wenn da eine falsche zu dünne oder sogar keine verbaut ist, dann kann da zu wenig Spiel sein und die Schaltgabel klemmt und bewegt sich nur schwergängig. Könntest ja mal etwas lockern um das auszuschließen.

Zündschloss oder Masseschluss solltest du ausschließen können, wenn du den Stecker am Motor zwischen Zündung und Kabelbaum ziehst. Das würde ich jetzt als nächstes testen.

Gerade fertig geworden. Alles top und präzise gefertigt👍

Die seitlich hinter/unter den "Lenkrohrlöcher" Hab gerade kein anderes Bild zur Hand. Hier aber der etwas erweitertet Durchgang ( wegen Bremspumpe) in dem die Federn eingehängt werden

Original Kabelbaum? Bei Vape DC muss die Masse vom Stator/Kabelkästchen bis zum Gleichrichter extra sein. Evtl. ist da bei dir die komplette Masse noch durchgeschleift Hatte das mit BGM Kabelbaum und Vape DC auch mal. Der Kabelbaum schleift ja Masse komplett durch. Kaum Licht und Multimeter zeigte Umdrehungen 6,5V an. Hatten uns Wolf gesucht, bis wir dann drauf gekommen sind und extra Masse verlegt hatten.

Sehr schwer anhand der Fotos das richtig einzuschätzen. Gabel: Ich würe auch mal den Koti weg lassen. Auf dem 1. Bild schauts ja garned so schlecht aus, wenn man den Koti ausblendet und die Gabel auch gerade ausgerichtet wäre. Wenn du den Spurversatz beim schweißen nicht ausgeglichen hast, dann hast du ja mit PK Gabel und Grimeca Bremserei einen Versatz von ca. 4mm. Spur: Hast du die Traversen/Motorschraube angezogen? Die hat teilweise auch richtig Luft und du kannst da die Spur zum Rahmen/Vorderrad vor dem Festziehe auch ausrichten. Rahmen und Latte ist gerade und hintere Felge eiert nicht?

Der Nippes auf der Trommel ist für die Befestigung der Trommel auf dem Mitnehmer da. Die Felge und auch die Trommel wird vorne wie hinten mit dem Bund/Flansch am Mitnehmer zentriert. Fahrverhalten und die Spurtreue ist mit 10zoll um Welten besser. Besonders wenn etwas mehr Leistung eingebaut ist.

Servus turtleharry, hast du die Kurve noch zur Hand?✋