Han.F

Gummigelagerte Adapterplatte ist da mein Favorit ...

Ich hab genau die gegenteilige Erfahrung auf der Straße und auf der Rennstrecke gemacht.

Damit ist der Glanz weg ... Will man das dauerhaft auf Hochglanz haben, geht eigentlich nur verchromen. Die meisten "Pflegepolierpasten" wie z.B. Autosol Metal Polish haben konservierende Eigenschaften: "Durch die ausgewogene Formulierung der Wirkstoffe wird neben der hervorragenden Reinigung ein Oberflächenschutz auf das Metall aufgebracht."

Genau das meinte ich oben, das macht einen riesen Unterschied, gerade wenn man schnell unterwegs ist -> mit "flacher" Schwinge kann man ohne Angst bei 120 den Lenker los lassen und sich z.B. die Jacke richten, mit steiler Schwinge liegt man im Graben!

Seit dem ich alle Motorblöcke beim Aufbau abdrücke, kann ich aus Erfahrung genau das Gegenteil behaupten!

Stimmt! Glaub ich aber nicht daran, wir reden hier ja von Italienern und nicht von z.B. KTM

Wenn der Abstand wie Original ist, sollte sich das ausgehen. Warum die da M8 machen, kann ich nur mit Kosten begründen, denn M7 würden aus technischer Hinsicht mehr aushalten!

Wenn ich das am Foto richtig beurteilen kann, würde ich deutlich mehr Nachlauf bevorzugen, d.h. Schwinge fast waagrecht wenn man drauf sitzt. Ausbuchtung für den Dämpfer braucht es bei LF keine.

Danke, wollt es auch schon schreiben und die Schimpferei vom Freak zu relativieren, der offensichtlich keine Ahnung hat, was so eine Stunde 5-Achs-CNC kostet! Andererseits sollte man auch unterscheiden, ob man ein Schmuckstück fertigt oder ein Maschienenbauteil -> Schmuckstück: 6h Maschienenbauteil, das fast genau so aussieht und sicher genau so funktioniert: ~2h!!! (wenn überhaupt, je nach vorhandenen Werkzeug und Können im Umgang mit CAM) Wer es braucht ...

Blindstopfen!

Manche Motoblöcke werden nur mit Dichtung gar nicht dicht, merkt man aber erst wenn man immer abdrückt! Mein Favorit: Keine Dichtung! Nur Rote Würth, dünn aufgetragen, anziehen lassen bis es nicht mehr am Finger klebt, Block mit 4Nm von innen nach außen gleichmäßig zusammen schrauben und erst am nächsten Tag auf die vollen Nm gehen --> so ist bisher jeder Block dicht geworden und geblieben und "schwitzen" kann das so auch nicht! Wichtig dabei ist noch, die Stehbolzen rund ums Kurbelgehäuse einzukleben, denn da bläst es auch gerne mal durch Richtung Kupplung, vor allem wenn die Dichtung da irgendwo verrutscht ist!

Einzig und alleine zum Festziehen der Kupplung -> ohne Keil müßte man die Kurbelwelle auf der Lüfterradseite blockieren, was die Kurbelwelle mal so überhaupt nicht mag!

Lies dich mal in das Thema Zeitquerschnitte ein ...

Uns hat es mal eine Welle verdreht, an der Verdichterplatte waren keinerlei spuren, dennoch dürfte die Welle angegangen sein und der Spalt war danach Richtung Zylinder auf 0,18mm erweitert! Seit dem messe ich immer!

Vermessen würde ich die Welle schon auf jeden Fall, bei so einem Schadensbild verdreht sie sich gerne! Den Abstand zw. Verdichterplatte und Steuerwange auch unbedingt kontrollieren! (0,05 - max. 0,07)

Ich hab noch 1:1 das Bild vom LF-Sixtysix vor mir!

Hätt ich die Zeit und das passende Fahrzeug dazu, wär das schon zum Spielen zu überlengen. Ach, warum verkaufen? Schön langes Pleuel (hat durchaus Vorteile) oder/und Quattrini like Kolben und es wird Spaß machen. ... irgend wie sieht man da gerade ganz schön den Unterschied in Sachen "know how" zwischen ...

Was, bei der SF auch???

Ein Rollator macht auch Spaß, wenn man damit endlich wieder gehen kann!

Da kann ich dir leider noch nicht weiter helfen, hab den "abgespeckten" mit Gußkopf noch nicht verbaut/vermessen! Den TSV mit blauen Kopf kann ich uneingeschränkt empfehlen, der ist mir deutlich sympathischer als z.B. der BGM! Und ja, wenn du wirklich Spaß beim Fahren haben willst, BAU UM AUF 10"! 8" sind nur toll im Museum...

https://www.parmakit.com/wp-content/uploads/2018/10/catalogovespa.pdf

Mit Si-Vergaser sollte man nicht mehr als 70° noT anstreben! Alles darüber ist fast nicht mehr einstellbar, da muss man dann schon mit dem Schwimmerstand spielen um das "Rückanfetten" zu verringern, dann hat man wieder das Problem eines zu kleinen Volumens in der Kammer und muss da wieder basteln .... und dann die Spritzufuhr ... wieder basteln ... und ... wieder basteln .... (sch*** Si!)

Von so einem "verzwirbleten" Lötzinn hallte ich z.B. gar nichts, konnte damit auch noch nie gut reproduzierbare Ergebnisse erzielen! Am besten eignet sich da ein weicher Ø2mm Lötzinn! (Ich hab da noch einen guten alten bleihaltigen Ø2,5mm, damit gehts richtig gut, weil extra weich!)

Einlass: - min. 125°voT - min.75°noT (max.85°noT sonst wirds ungemütlich! ... gesammt sollten so um die 205°-210° sein) - Verdichterplattenöffnung auf min. 615mm² erweitern und den Querschnitt bis in den Ansauger halten. - Ansauger je nach Vergasergröße - wenn möglich von rund auf oval, konisch (~3°) auf die Fläche vom Einlaß zulaufen lassen. - Steuerwange der Kurbelwelle so bearbeiten, dass du auf die gewünsten Zeiten kommst. (z.B. Mazzu K2D-60mm Hub, 105mm Pleuel) (seeehr wichtig dabei ist, dass der Abstand zw. Verdichterplatte und Steuerwange nicht größer als 0,07mm ist! [Idealfall 0,05mm]) Zylinder: - 120°/170° - 125°/175° ... je nach Auspuff, vA max.27° sonst verliert man unten rum zu viel (scheiß auf Spitzenleistung!). - Auslass kann man so lassen, der ist beim BGM eh schon fast zu breit, max. kann man noch die Vorauslassfläche vergrößern und den Kanal etwas hinterschneidden. - Qk 0,7mm - 1,0mm je nach Auspuff und Temperaturhaushalt (das gilt bitte nur für den BGM-Kopf!!!) Boxpuff: z.b. BBS oder LTH-Box (die meisten Anderen drehen zu wenig und man verschenkt sehr viel Band damit) Der Rest ist viel Abstimmungsarbeit ...

... oder er hat falsch distanziert und der Riemen geht wo an!?