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Geschrieben
oje,

wieso muss immer alles so teuer sein was ich will :-D

Hi,

das dingens kostet einmal Geld, aber dann brauchst du nie mehr nen Dremel oder Proxon, und von der Schleifleistung will ich gar nicht sprechen.

Gruß

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Top-Benutzer in diesem Thema

Geschrieben
waaaahnsinn!!

geiles teil aber hat halt auch seinen preis

da könnte man sich überlegen sowas selber zu bauen

oberfräße und welle dazu - kumpel hat das gemacht

Selberbauen geht bestimmt auch, Die Welle gibt es separat kostet glaub ich 200 Teuro und nen Richtigen Motor findet man bestimmt auch, da wenn man 15000 einstellt dann dreht das ding auch immer 15000, auch wenn ein fetter Fräser dran ist.

Geschrieben

Mal was anderes, ich habe schon die Forensuche bemüht, kann jedoch kein brauchbares Foto von einem Kolben mit Ölbohrungen finden. Muss ich die Löcher komplett durchbohren? oder nur ansenken? Und vo genau soll ich bohrungen machen? welcher Durchmesser? Sind die überhaupt nötig beim O-Tuning? Wäre für nen Bilderlink oder ähnliches sehr Dankbar!

Stefan

Geschrieben
Ölbohrtopic, auch mit Bild. :-D

ooohps, das Bild vom dollplayer-Kolben war woanders :-D :

Hallo Rainer,

Das auf dem Bild ist ein Polini Kolben? Sind die Bohrungen bei dir durchgängig? Ist das beim O-Tuning überhaupt nötig, oder nur beim bekannten Polini Problem? Macht man das nur im bereich der Auslasstehbolzen?

Danke Stefan

Geschrieben
ich senks immer nur an. durchbohren schmerzt irgendwie...

Hallo,

also ich hab sie bei meinem O-Tuning auch durchgebohrt.

Weil dann kommt ja immer Gemisch vom Kurbelgehäuse durch den Kolben da vorbei, als wenn nur das vorhandene Öl an der Laufbahn gesammelt wird.

Dacht ich mir halt mal so? :-D

Geschrieben
Sorry hab mich verschrieben, mein Lüfterrad wiegt 2274 Gramm, ich will die original Welle verwenden. Und danke für die Blumen. :grins:

..............................

Hi,

Mein PX/Cosa Elestart Lüfterrad, mt Zahnkranz etwa 2280 Gramm!

Zahnkranz etwa 250 Gramm!

ohne Zahnkranz bist du bei etwa bei 2000 Gramm!

Habe meins leicht abgedreht und gewuchtet!

Ca. 280 Gramm weggedreht!

Außendurchmesser nur 2mm kleiner!

Von hinten noch ein wenig,...

Hat jetzt mit Zahnkranz ca 2000 Gramm!

Wenn da noch der Zahnkranz ab wäre, müßte man bei ca 1750 Gramm raus kommen!

Die 280 Gramm weniger meine ich gemerkt zu haben!

Dreht schneller hoch,....

Keine Nachteile!

Grüße Ben

Ölbohrung gingen bei meinem O-Tuning auch durch!

Dann drückt frisches Gemisch von innen nach außen und schmiert!?

@kabaschoko

Sehr schöne Seite!

Grüße Ben

Geschrieben (bearbeitet)
ich senks immer nur an. durchbohren schmerzt irgendwie...

Hallo Jörg, ich glaube ich werde die Löcher durchbohren, zwecks Gemischversorgung von innen, mal ne andere Frage, was fährst du denn für eine Zündkerze auf deinem O-Tuning? Und noch was, soll ich den O-Puff fahren, oder mir nen Scorpion mit Enorm kaufen und die Drossel rausmachen wie laut iss der denn im Vergleich zu einem Shito Plus, oder bei PIS nen umgeschweißten T5 Pott ordern? Ja ich habe auch das Auspuff leise Topic gelesen, aber schlau bin ich daraus nicht geworden. Was ist denn nun der leiseste Reso Puff mit genügend Drehmoment?

Bearbeitet von kabaschoko
Geschrieben
Die Flott kostet ca. 750 Euro ohne Welle. Die Welle kostst 200Euro ohne Spannzange, die Spannzange ca. 30 Euro. Mit einem Pferd Hartmetallfräser dauert die Zylinderbearbeitung ca. ne halbe Stunde (Bei mir mit Pausen ne Stunde) Das Ding hält auch mit nem 12 Fräser seine 20000 U/min, da darf man nicht zu fest drücken, ansonsten iss gleich ein riesen Loch ausgefräst.

Hier noch ein Link zu der Maschine:

http://www.flott.de/s_antriebseinheiten_1.shtm

Stefan

ich hab mir nen luftbetriebenen fräser besorgt.... geht perfekt (kompressoer vorrausgesetzt)! und hat nur 37? gekostet ! für die dinger gibts ordentlich fräser im zubehör !

Geschrieben

die löcher braucht der polini kolben dringend

aber nicht der originale

alle edelstahltüten sind saulaut

der leiseste rap finde ich ist wohl der pm evo

gefolgt vom jl in edelstahl

(jl breitreifen = baugleich sip)

hatte mal einen taffi swift - bäriges drehmoment

sehr leise - allerdings gibts da wenig gut erhaltene exemplare

oder du checkst dir einen psp 2000

halt zündung und gscheid bedüsen

sip t5 gleich vergessen - siehe topic

selber umschweissen

der topf ist sicher der beste tip

Geschrieben (bearbeitet)
ich hab mir nen luftbetriebenen fräser besorgt.... geht perfekt (kompressoer vorrausgesetzt)! und hat nur 37? gekostet ! für die dinger gibts ordentlich fräser im zubehör !

Ja ich habe auch einen Kompressorbetriebenen mit einem 750l Doppelkolben Industrie Kompressor mit 16bar Dauerdruck, was mir daran aber nicht gefällt ist, das man die Drehzahl nicht exakt halten kann, und das unter Anpressdruck die Drehzahl des Fräseres zurückgeht, was bei der Flott nicht so ist. Aber es ist eine günstige Alternative, das ist wahr. Was man unbedingt braucht ist aber ein Wasserabscheider, sonst hat man andauernd nasse Hände usw. Was noch ein Problem ist, das z.B. die optimale Arbeitsgeschwindigkeit eines Pferd 16mm Fräsers bei 16000 U7min liegt, was man mit der Druckluftquetsche nicht genau bestimmen kann.

Stefan

Bearbeitet von kabaschoko
Geschrieben
die löcher braucht der polini kolben dringend

aber nicht der originale

alle edelstahltüten sind saulaut

der leiseste rap finde ich ist wohl der pm evo

gefolgt vom jl in edelstahl

(jl breitreifen = baugleich sip)

hatte mal einen taffi swift - bäriges drehmoment

sehr leise - allerdings gibts da wenig gut erhaltene exemplare

oder du checkst dir einen psp 2000

halt zündung und gscheid bedüsen

sip t5 gleich vergessen - siehe topic

selber umschweissen

der topf ist sicher der beste tip

Dann werd ich doch keine Ölbohrungen machen, oder hat bei Dir mal ein O-Tuning mit ori Kolben geklemmt? Gibts irgendwo hier im Forum Lärmmessdiagramme mit den verschiedenen RAPs? Habe die Suche bemüht mit "Lärmdiagramm", Schallmessdiagramm" und "Schallmessung", was aber nicht zu gewünschten Erfolg geführt hat. Den SIP T5 Thread hab ich natürlich gelesen, und wenn dann schweiß ich mir den T5 Pott sowiso selber. Hab noch nen Krümmer von nem Shitto Plus rumliegen, der auf der Reuse war als ich sie getauscht habe. Wie laut ist denn ein PM EVO im vergleich zu einem Shito Plus? Ist der Lärm erträglich? Kann man einen PM mit gutem Gewissen verbaun ohne an jeder Ecke von den Grünen angehalten zu werden?

Was ist eigentlich mit dem Scorpion mit E-Norm, wie laut ist der ohne die Drosselung? Hat da jemand schon Erfahrungen?

Ich werde heute abend meine Tuning Page weitermachen, und wegen der langen Ladezeit demnächst die einzelnen Kapitel in eigenen Seiten anlegen, dann wirds auch übersichtlicher :-D .

Stefan

Geschrieben

edelstahl ist immer ziemlich laut...

lärmmessungen gibts wohl noch nicht

variiert natürlich auch von verbautem zylinder

guß oder alu, auslassform, membran oder ds

undundund

für originaltuning würd ich sowieso keinen rap empfehlen

t5 ist ideal

Geschrieben (bearbeitet)

ist sowas wirklich verifizierbar?

schadet das nicht mehr weil

der gasstrahl ja eine ganz bestimmt

form bekommen sollte...

und man daher eher schadet als nutzt?

Bearbeitet von freakmoped
Geschrieben

Hallo,

also ich habs gemacht beim O-Tuning und beim T5 Malle. Beim O-Tuning auch eher lieblos. Hatte keine Lust das noch groß zu glätten.

Mehr Querschnitt ist zwar da, aber nicht durchgehend bis zur Zylinderwand. Ob ich es so nochmal machen würde weiß ich nicht, werd ich sehen, wenn ich meinen anderen Motor mit nur gestecken Teilen mache ob sich das lohnt.

Beim T5 Malle hab ich die Kanäle vom Fuß bis zu den Eintrittsflächen erweitert. Im Fuß größer als in der Zylinderwand(Düsenwirkung).

Da meine ich es hat Bandbreite gebracht, aber das ist ohne Diagramm auch nicht wirklich aussagekräftig.

Allerdings hatte ich bei beiden Varianten keinen Leistungs oder Drehzahlverlust.

Geschrieben

ich hab den tff drauf. auf dem o zylinder fand ich den sehr angenhem von klang unt lautstärke her.... auf dem malle wird er wohl etwas lauter sein. ich kann ihn nur wärmstens empfehlen !

Geschrieben (bearbeitet)
schadet das nicht mehr weil

der gasstrahl ja eine ganz bestimmt

form bekommen sollte...

und man daher eher schadet als nutzt?

genau das hat mich bisher davon abgehalten, da was zu machen, aber es erscheint mir nur logisch, dass hier ein Querschnittsengpaß sitzt. Ob hier sehr leicht viel zu verhauen ist oder man da einfach den Fräser reinhalten soll/kann weiß ich für mich selbst auch noch nicht.

viele O-Tunings enden jedenfalls bei 6300-6500 im 4.

kenne nur chilli und lucifer, die mehr Drehzahlen erreicht haben, und da war definitiv der Fräser auch IN den ÜS :-D:-D

T5-Langhuber hat ja auch berichtet, dass zumindest nix schlechter wurde dabei...

@jörg:

ist sowas wirklich verifizierbar?

vielleicht kann ich im Frühjahr ein Vergleichsdiagramm liefern, wenn über den Winter der Zyl mal runterkommen sollte, was leider ein zeitliches Dauerproblem bei mir darstellt :-D .

Bearbeitet von polinist
Geschrieben
edelstahl ist immer ziemlich laut...

lärmmessungen gibts wohl noch nicht

variiert natürlich auch von verbautem zylinder

guß oder alu, auslassform, membran oder ds

undundund

für originaltuning würd ich sowieso keinen rap empfehlen

t5 ist ideal

Dann werd ich mir nen T5 Puff ordern und umschweißen, Ich glaube das ist auch für das Drehmoment das Beste! Ich hoffe der geht dann auch von unten raus ordentlich.

Geschrieben
hier mal was gesammeltes zum nachlesen oder so

@kabaschoko: gibt hier Leute, die die Wülste da IN den Überströmern frästechnisch entfernt haben (Innenwand zur Laufbahn aber stehenlassen) und mehr Querschnitte sowie erreichbare Drehzahlen damit scheinbar festgestellt haben.

Hallo, die ganzen Topics bin ich schon durch, trotzdem Danke. Die Wülste habe ich auch so gut es ging entfernt (soweit das frästechnisch machbar war). Ich werde später sicher noch Bilder davon auf meine Site klatschen, hatte gestern wieder keine Zeit zum erweitern der Site (bis 21 Uhr am schuften gewesen, dann keinen Bock mehr gehabt).

Erst mal sehn ob der Bock überhaupt wieder läuft :-D. Muss demnächst erst noch die alten Überströmer mit Weicon Kaltmetall zumachen, dann werde ich den Motor wieder einbauen und dann schau ma mal.

Stefan

Geschrieben
der t5 geht ordentlich

ist der beste unaufällige

Wie ist das denn mit der Haltbarkeit beim T5 Pott, überlebt der 3 Saisonen, bei dem Preis hoffe ich auch Qualität zu bekommen.

Wo außer bei SIP bekomm ich nen original T5 billiger? Kann mir da jemand nen Shop empfehlen?

Geschrieben
Wie ist das denn mit der Haltbarkeit beim T5 Pott, überlebt der 3 Saisonen, bei dem Preis hoffe ich auch Qualität zu bekommen.

Wo außer bei SIP bekomm ich nen original T5 billiger? Kann mir da jemand nen Shop empfehlen?

keine Sorge, feine Quali

frag mal bei Stoffis oder Rollerladen.

Geschrieben
Die Flott kostet ca. 750 Euro ohne Welle. Die Welle kostst 200Euro ohne Spannzange, die Spannzange ca. 30 Euro. Mit einem Pferd Hartmetallfräser dauert die Zylinderbearbeitung ca. ne halbe Stunde (Bei mir mit Pausen ne Stunde) Das Ding hält auch mit nem 12 Fräser seine 20000 U/min, da darf man nicht zu fest drücken, ansonsten iss gleich ein riesen Loch ausgefräst.

Hier noch ein Link zu der Maschine:

http://www.flott.de/s_antriebseinheiten_1.shtm

Will mir so´n Ding holen, welche von den dreien ist den für den Rollertuningbereich am besten geeignet? :-D

Ich meine welches Drehzahlband deckt die komplette Bandbreite für die Alu- / Grauguß- / Blechbearbeitung für Fräsen bis Polieren ab?

a) die AE 10000 mit Drehzahl 800 - 10.000

oder

b) die AE 15000 mit Drehzahl 2.500 - 15.000

oder

c) die AE 20000 mit Drehzahl 3.500 - 20.000

http://www.flott.de/s_antriebseinheiten_1.shtm

Geschrieben
Will mir so´n Ding holen, welche von den dreien ist den für den Rollertuningbereich am besten geeignet? :-D

Ich meine welches Drehzahlband deckt die komplette Bandbreite für die Alu- / Grauguß- / Blechbearbeitung für Fräsen bis Polieren ab?

a) die AE 10000 mit Drehzahl 800 - 10.000

oder

b) die AE 15000 mit Drehzahl 2.500 - 15.000

oder

c) die AE 20000 mit Drehzahl 3.500 - 20.000

http://www.flott.de/s_antriebseinheiten_1.shtm

Hallo, wenn dann kaufst du dir die AE20000, da es sinvolle Anwendungen unter 3500 U/min nicht gibt. Aber dafür umso mehr Fräser, die so um die 15000 U/min laufen.

Stefan

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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