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Feder Teller eindrehen


Empfohlene Beiträge

  • 2 Jahre später...
vor 9 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:

reicht doch - liegt ja auf der ´planen´ Fläche unten auf... oben biste ja eh weit genug drin

Dank dir für die Antwort. Habe jetzt die Aufnahme noch etwas bearbeitet. Jetzt liegt alles satt auf. Habe jetzt versucht die 165mm Sip +25 % Feder inkl BGM PRO SC COMPETITION stoßdämpfer in meine Sprintgabel zu bauen. Ist es normal dass der Dämpfer sehr stark komprimiert wird? Ist fast komplett auf Block. 

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vor 9 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:

bekanntes Problem.. Suche anwerfen..

 

Feder um 10 mm kürzen hilft :thumbsup:

Hatte schon recht viel dazu gelesen. :rotwerd:Hatte es so verstanden dass das kürzen der Feder nur beim Sip stoßdämpfer notwendig wäre. Ist also ein Muss?

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vor 19 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:

nein kein zwangsläufiges ´Muss´ - aber oft die (Einzige) Lösung...

Ok ok. Hatte folgendes Bild im Sprint/gt Fahrwerk Topic gefunden. Da ist der Dämpfer ja auch ordentlich komprimiert. Das schon zu hart und in dem Fall ein muss? Von User weisbierjojo... weiß nicht wie ich das hier verlinke 

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Der Negativfederweg ergibt sich ja grundsätzlich in der statischen Belastung. Dh. drauf sitzen. 
Hier passt das ziemlich gut.....der Dämpfer kriegt einige cm Negativ Federweg. Fahrbetrieb ist sehr gut...

Dennoch ist mir auch aufgefallen, dass der Anschlaggummi ganz schön gequetscht ist, wenn der Hobel solo steht.

Feder ist original.

Dämpfer der BGM Comp. 
sollte ja eigentlich P&P passen....sonst müsste ja SC am Dämpfer nacharbeiten 

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Am 25.6.2020 um 13:12 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:

Hallo Zusammen, hat Jemand ein Bild wie tief die Feder in den Teller muss? 
 

edit: so tief schaffe ich es. Weiter „no way“ 

126E2CE5-66B5-4B80-806C-F281B32DA831.jpeg

 

 

Das liegt am Durchmesser der Federbasis. Entweder die angelegte Windung etwas im Durchmesser größer fräsen oder den Federbock bearbeiten 

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vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:

 

Das liegt am Durchmesser der Federbasis. Entweder die angelegte Windung etwas im Durchmesser größer fräsen oder den Federbock bearbeiten 

Ich hatte jetzt den Teller und die Feder unten etwas gefräst/geschliffen. Jetzt ist sie weiter drin. 

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Hi,

 

hatte da auch schon Probleme mit den oberen und unteren Federtellern in Verbindung mit der Stoffi 30% härteren Feder. Vorher mit der Sprint (165), jetzt mit der Motovespa (185mm). Ich hab folgendes rausgefunden:

Es gibt diverse Federteller als Nachbau, wobei ich bisher nur 2 gefunden habe, und beide passen nicht oder nicht richtig (EDIT: weder auf die 165er noch  185er Feder - möglicherweise aber auf die 155er wegen anderem Innendurchmesser?!). Weder auf der originalen noch auf der Stoffi Feder. Das liegt m.E. an den falschen Abmessungen:

links original Motovespa von 1965, mitte+rechts Nachbauten Neuteile. Ganz rechts: SIP18335000 (Piaggio)

819073048_FedertellerSprint.thumb.jpg.326afa1aa85869da080e4c8331c105a2.jpg

Der ganz rechte ist vom Innendurchmesser viel zu gross und passt in keine meiner Federn! Wobei die Blechstärke gut für die Stoffi wäre.

 

Härtere Federn haben einen grösseren Drahtdurchmesser, somit ergibt sich das Problem, dass entweder der Innendurchmesser der Feder, der Aussendurchmesser oder beides grösser sein müssen, ebenfalls ist der Abstand bei gleicher Wicklungszahl geringer.

1329443537_FedervergleichMVStoffi.thumb.jpg.421660f337ea5f901f75a241fc12b50f.jpg

links Motovespa, rechts Stoffi

 

Entweder passt also das Federblech wegen der falschen Blechstärke oder einer anderen Wicklungszahl nicht zwischen die Windungen oder es wackelt tierisch oder der Innendurchmesser des Federtellers ist zu gross, weshalb er sich nicht ganz rein drehen lässt.

 

Im unteren Bereich an der Messing-Aufnahme ist unter dem aufgeschraubten Federteller zumindest bei der MV150s ein Absatz vorhanden, über den sich die härtere Feder wegen des zu grossen Durchmessers nicht drüber schieben lässt. Das muss man etwas nachbearbeiten und sollte sicherheitsmässig auch kein Problem darstellen, sofern man das sauber macht.

Am oberen Ende passt der originale Federteller relativ gut in die Stoffi-feder, @Marsiflizz woher hast Du den Federteller auf Deinem Bild? der sieht auch ganz gut aus!

 

An den Federtellern würde ich auf keinen Fall rumfräsen, die sollten aus Sicherheitsgründen sauber passen und gerade bei verstärkten federn walten grössere Kräfte, das sollte schon halten!

 

 

 

 

Bearbeitet von Pholgix
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vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

Hi,

 

hatte da auch schon Probleme mit den oberen und unteren Federtellern in Verbindung mit der Stoffi 30% härteren Feder. Vorher mit der Sprint (165), jetzt mit der Motovespa (185mm). Ich hab folgendes rausgefunden:

Es gibt diverse Federteller als Nachbau, wobei ich bisher nur 2 gefunden habe, und beide passen nicht oder nicht richtig. Weder auf der originalen noch auf der Stoffi Feder. Das liegt m.E. an den falschen Abmessungen:

links original Motovespa, mitte+rechts Nachbauten.

819073048_FedertellerSprint.thumb.jpg.326afa1aa85869da080e4c8331c105a2.jpg

Der ganz rechte ist vom Innendurchmesser viel zu gross und passt in keine meiner Federn! Wobei die Blechstärke gut für die Stoffi wäre.

 

Härtere Federn haben einen grösseren Drahtdurchmesser, somit ergibt sich das Problem, dass entweder der Innendurchmesser der Feder, der Aussendurchmesser oder beides grösser sein müssen, ebenfalls ist der Abstand bei gleicher Wicklungszahl geringer.

1329443537_FedervergleichMVStoffi.thumb.jpg.421660f337ea5f901f75a241fc12b50f.jpg

links Motovespa, rechts Stoffi

 

Entweder passt also das Federblech wegen der falschen Blechstärke oder einer anderen Wicklungszahl nicht zwischen die Windungen oder es wackelt tierisch oder der Innendurchmesser des Federtellers ist zu gross, weshalb er sich nicht ganz rein drehen lässt.

 

Im unteren Bereich an der Messing-Aufnahme ist unter dem aufgeschraubten Federteller zumindest bei der MV150s ein Absatz vorhanden, über den sich die härtere Feder wegen des zu grossen Durchmessers nicht drüber schieben lässt. Das muss man etwas nachbearbeiten und sollte sicherheitsmässig auch kein Problem darstellen, sofern man das sauber macht.

Am oberen Ende passt der originale Federteller relativ gut in die Stoffi-feder, @Marsiflizz woher hast Du den Federteller auf Deinem Bild? der sieht auch ganz gut aus!

 

An den Federtellern würde ich auf keinen Fall rumfräsen, die sollten aus Sicherheitsgründen sauber passen und gerade bei verstärkten federn walten grössere Kräfte, das sollte schon halten!

 

 

 

 

 

Hi, oben kommt vom Scooter Center und passte ohne Probleme auf die Sip +25 Feder. Unten gehört zum federbock von Sip. Den musste ich tatsächlich etwas bearbeiten. Sonst ging nix. Besser nicht? Puh, dann bin ich mit Latein am Ende. Ach noch eine Frage zur sprint Gabel.
-federaufnahme unten von Sip: beim set sind 2 distanzscheiben und 2 Ringe dabei. Wie wird es denn eigentlich Original verbaut? Ohne distanzscheiben ist schon sehr viel Spiel auf der Achse. Mit beiden 1-2 mm.

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Am 30.6.2020 um 00:10 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:

Wie gesagt, ist nur minimal angepasst und super schwer einzufangen. Am Ende der Schnecke die Kante genommen und teilweise bisschen abgeflacht.

 

Einfach beim auf den Federteller drehen den letzten Gewindegang der Feder mit einem Schlitzschraubendreher spreitzen.

War bei den verstärkten Federn mit original Federteller schon immer so.. die Federn gibt es ja auch schon unverändert ein paar Jahre. 

Bearbeitet von wheelspin
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Ich hab jetzt erstmal die alte Feder verbaut inkl. Bgm stoßdämpfer um zu schauen wie tief der eintaucht. Rad ist in der Luft und ist nicht auf Block. Sieht für mich gut aus. Was sagt ihr? Anbei auch ein Foto von der Federaufnahme unten. Sieht für mich auch weit genug drin aus.

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  • 3 Wochen später...

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    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...  
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt     
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