Jogibär

Immer wieder: What's The Best Way To Break-In A New Engine ?? The Short Answer: Run it Hard ! Lesen und verstehen. http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

Hi, Ich versteh die Frage nicht, sowohl vorher als als auch nachher dichtet der Kopf der Mutter mit der angespiegelte Fäche am Gehäuse. Dazwischen liegt immer noch die Dichtung. Wenn du das Gewinde unendlich schief reinbohrst, also nicht im rechten Winkel zur Dichtfläche wirds da evlt, ein bischen sabbeln. Bei dem Gewindeeinsatz geht es ja um die Reparatur des Gewindes. Nicht um Dichtheit.. Rommerskirchen ist jetzt nicht um die Ecke zu Zülpich. Und wie bestätigt wurde, sitzt über dem Loch ein Gangrad. Bearcoil hätte ich hier. frag mal den andreasnagy, der sitzt in GV , das ist bei Dir um die Ecke. Ich wusste gar nicht das Loctite auf Teflon hält.

Nachschneiden is nicht, wo nix mehr ist kann man nichts nachschneiden. Vergurkte Gewinde formt man besser nach, aber die Ölablasschraube ist ja beliebt dafür das Alu auszureißen. Heliciol im eingebauten Zustand ? Da läuft doch direkt das Zahnrad drüber her, da kommte man m.M. nach nicht weit genug rein um das Helicoil-Gewinde sauber zu schneiden, oder lieg ich da falsch? Auf keinen Fall würd ich da M10 reinmachen, das hast du im Nullkommanix auch im Arsch, zu wenig Gewindegänge, zu weiches Alu. Helicoil ist auf dauer das bessere Gewinde. Für Ensat wird das Loch zu groß, zu wenig Fleisch. Provisorisch halt mit Teflonband. Edit sagt: Gibt's auch Billiger von BEARCOIL. http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9057_BaerCoil-Gewindereparatur-Satz-M-8-x-1-25---Mix.html

Und schon wieder ein neuer Thread. Nix für ungut, aber benutz doch bitte mal die Suche, les dich ein. Du kannst auch weiter in dem alten Thread schreiben, aber so füllst du nur das Forum und machst die Suche und das auffinden von nützlicher Hilfe den anderen schwer. http://www.germanscooterforum.de/topic/270901-px-80-z%C3%BCndung/#entry1067575166 Gruß J

Wahrscheinlich ist die Nute zu tief gestochen, und auch der neue O-Ring dichtet nicht richtig ab. Oder ein Grat an der Welle hat den bei der Montage schon kaputt gemacht. War denn wirklich keiner drin und die haben nur 'nen neuen orginalen eingesetzt ? Ärgerlich , aber damit sollte dann Ruhe sein: O-Ring mit Übermass: http://www.sip-scootershop.com/de/products/oring+kickstarterwelle+fur_67221000. Gruß

Hi, was heisst denn "Mittlerweile " ?? Hat die Karre schon mal gelaufen oder hast du den 177er grad erst draufgebaut. Was wurde verändert ? Nimm Dir Luzifers Vergasertopic, 'nen Kasten Bier und 'ne Schachtel Kippen und geh die Sache ruhig an. Eine Düse beim SI kann man nicht einstellen, Leerlaufeinstellung ist die Kombination von Gemischeinstellraube(seitlich) und Gasschieber. Motor sollte einigermaßen warm sein, änder immer nur eine Komponente und nicht mehrere Parameter gleichzeitig. Vorraussetzung für 'ne gescheite Vergaserbedüsung bedeutet halt, da man von allen Düsen was da hat. Chokedüse ist egal. Fang mit der Standartbedüsung von Whellspin einfach mal an, aber HD 96 kann nix für 'nen 177er sein. 140LKD und BE5 haben da eher auch nix zu suchen. Der Motor muss frei und ohne Stottern hochdrehen und auch wieder von Drehzahl runterkommen. Im Fahrbetrieb kann das dann auch schon wieder anders aussehen. Was für ein Luftfilter ist montiert ? es gibt da so Exemplare die lassen nix durch, wie dreht der Motor ohne den Luftfilter ? stottert der immer noch? Ist die Zündung richtig eingestellt ? Was für Düsen sind denn eingebaut ? hören fahren, kolbenbild schauen, ändern, hören fahren usw.usw. http://www.apriliaforum.de/apriliaforum/Kolbenbilder.pdf, Du weisst aber schon, das es drei verschiedene Kolben für deine ÖLPUMPE gibt, deren Fördermenge für den jeweiligen Hubraum ausgelegt ist ? ( die für die 80 gibt's wohl nicht mehr) Nur so am Rande mal angemerkt. http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=%C3%96lpumpe+PX&d=%28sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot%29&a=1&sort=0 VG

Wie wär's wenn du mal die Suche benutzt und nicht jede Frage die du hast direkt hier reinschreibst ? In dem Kontext Kupplung auch andere Kupplungsmutter verbauen. Gruß

Bei der Eintragung eines zuletzt verbauten DR auf der PX80 , der mit 136ccm und 86Kmh eingetragen wurde, wurde aus dem Fahrzeugtyp P80X eine Piaggio. PX136 wäre doch passender gewesen oder ? Was mir gestern beim TÜV passiert ist erzähl ich auch grad, Rahmennummer kontrolliert, Blinker, Hupe, Licht, eine halbe Stunde nach den Nummern vom H4 Scheinwerfer in seinem schlauen Buch geschaut, käm ihm komisch vor, Probefahrt. Ohne Mängel. Was wurde vergessen ? Ich sach nix, aber es wird endlich Zeit das die Ihr Monopol aberkannt bekommen.

Hi, Gradscheibe brauchst du doch nur um die Markierungen zur Kontrolle des ZZP zu setzen. Das macht schon mal Sinn, da die Gussmarkierung AT / IT nicht immer stimmen, bzw. auch nicht immer auf der Lüfterradabdeckung vorhanden sind. Bei der Bestimmung, ob du die ZGP richtig gedreht hast hilft Dir die Scheibe nicht, da du den ZZP nur mit Blitzlampe prüfen kannst. Die Richtung sollte eigenlich klar sein. 21° vor OT ist früher als 18° vor OT. Der Rotor dreht rechts rum, also musst du, wenn der ZZP auf 18° steht die ZGP 3° weiter nach links drehen. Aber wie schon gesagt --> Abblitzen und vorher die Markierung mit Umschlagmessung(OT) setzen, Gradscheibe anlegen und kontrollieren, dann evtl. neue Markierung setzen. Schmeiß mal die Suche zu Zündung einstellen an, da gibt es auch bebilderte Anleitungen. Gruß J.

Ist das nicht ein ganz normaler Kegelstift nach DIN ? da braucht's keinen Kleber und nix, nur mal mir einer Kegelstiftreibahle die beiden Teile sauber zusammengesteckt gerieben und den Stift eingeschlagen und gut ist ! Dicker Hammer ? Heissmachen ? hab ich noch nix von gehört im Maschinenbau bei der Montage von Kegelstiften. Wenn du das heiß fügts, bringts du das eher nie mehr auseinander. --> nach ganz fest kommt ganz teuer ?

So mok we dat. @Rattenmoppet: Deutsche Papiere zu der Prince 150 ? Würden mir evtl. in Kopie weiterhelfen ?

so mok we dat.

Vielen Dank für die Erläuterungen, das mit „Janeček“ und „Wanderer“ war mir bekannt, aber leider steht JAWA als Hersteller in den in den Holländischen Papieren und nicht BAJAJ. Wie das dazu gekommen ist weiß ich nicht, vielleicht war JAWA der Importeur in Holland ? Ist auch erstmal egal, ich brauch halt zuerst mal ein Typenschild, dann sehn wir weiter.

@hacki: Weil das so in den vorhandenen Papieren steht , oder meinst du das wird einfacher wenn ich die Papiere wegwerfe und das Datum schätzen lasse ? Warum werd ich denn sicherlich Probleme bekommen, dies ist ja nicht das einzige indische Fahrzeug das hier rumfährt oder ?

Hallo Leute, ich hab jetzt auch so'n Fahrzeug aus Unbekanntistan, und das erste was mir fehlt ist das Typenschild, da besteht der Prüfverein wohl drauf. Jawa Chetak 150 von 1996, mit unwahrscheinlichen 700km auf der Uhr. Woher gekomme ich dieses Typenschild: greets Jürgen

Ja vor allen DIng ist der fiese Sprit immer so schnell alle musste einfach raus Mich würd ja echt mal interessieren wieviele Fahrzeuge es von diesem Modell noch tatsächlich gibt. Weis da jemand was ?

14er Nuss aus dem 3/8" Kasten passt ohne Abschleifen in den Sicherungskäfig, von Fächer und Wellscheiben halt ich nix, muss aber jeder selbst wissen. Fakt ist, das Bund ja auch nur auf einem schmalen Kreisring aufliegt, da die Bohrung in der Kupplung größer als der Gewindedurchmesser ist. Mir ist jedenfalls die erwähnte Mutter 100mal lieber als die Kronenmutter oder die mit SW15.

Zu spät... Die Kronenmutter mit ihren 1,5 Gewindegängen macht nur das Gewinde der Kuwe kaputt.--> Ich benutz immer die hier, die kann nämlich mit dem Korb gesichert werden. http://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+m12mm+sechskant+kup_87261000 Der Bund ist dann auch noch größer im Durchmesser als bei der SW15 = mehr Fläche. Ein Bild sagt mehr als blablablupp:

Das Handbuch sagt: 2mm Spiel am Handhebel--> Pilz liegt nicht an. Ich stell das immer ziemlich knapp ein, da die Kulu je nach Handhebel , Griffdicke und Kulutype sonst nicht sauber trennt. Bisher ist mir noch kein Pilsz verbrannt. Das die Platte mit der Zeit einläuft ist normal, --> beides tauschen, da der Pilz sonst zuweit aus der Führung kommt und eher verschleißt.

Edith sagt: zu spät.

Herzlichen Glückwunsch, habe meine Orginalbank auch zur Seite gelegt, besser is das - auch für das Hinterteil. Die sieht ja auf den ersten Blick ganz gut aus, wieviel km hat die Traveller denn gelaufen ? Heia Safari !

Hi Dork, da muss aber was falsch gelaufen sein, ich hab meine Pumpflasche jetzt schon 2 Jahre und die funkioniert 1A: Hier die: http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=druckspr%FCher-f%FCr-bremsenreiniger&cName=reiniger-flaschen-kanister Leider haben die aber keinen Bremsenreiniger im Kanister mehr. Bei Würth bekommt privat ja nix, .

Ich schweige still und roll den Gebetsteppich aus. Strike.

Nöö, aber danke für den Hinweis, das die kleinen Bolzen im gleichen Toleranzfeld gefertigt werden. Ist dreh die halt aus uns hab bisher noch keine Probleme damit gehabt, zur Not bete ich die Raus, auch wenn's keine Religion ist. Damit du den Motor überhaupt abklappen kannst muss auch noch der Auspuff ab, der Benzinschauch ab, das Hinterrad ab, Gas und Choke ausgehangen und die Karre hoch genug aufgebockt und gesichert werden damit da überhaupt was abklappt. Ich seh da keinen Vorteil, da einem dann auch noch der Dreck in das Kurbelgehäuse fallen kann. Aber jeder wie er mag. . Aber nach 51' km nur die Kolbenringe zu tauschen ist sinnlos. S.o. Bis anne Theke -- FIS

zu 1: Ja zu 2: ja man kommt dran, nein man braucht kein Spezialwerkzeug, nur zwei Muttern, aber nicht die aus dem Baumarkt. Es gibt's keine Zylinderfussschrauben, das sind Stehbolzen die vom Block bis zum Kopf reichen, zwei Muttern drauf, evtl. Block was erwärmen und ausdrehen. zu 3: Ja das ist Blödsinn, was das bringen soll nach 51' km neue Ringe zu montieren? Um neue Ringe einzufahren, MUSS der Zylinder einen neuen Kreuzschliff haben, bei der Laufleistung wird der eh schon an der Verschleissgrenze sein. Ein neuer Satz ist mit allem Hin und her eh schon preiswerter als aufbohren und honen. --> Run it Hard http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm EDIT SAGT NOCH. Richtige Stehbolzen haben ein "Dickes" und "Dünnes" Ende, die Gewinde sind gerollt und Keinesfalls "Rauh". Dick und Dünn bedeutet das die Durchmesser im 1/100 Bereich unterschiedlich sind und deswegen auch bewusst stramm im Block sitzen. Das die Gewinde oft Schrott sind liegt meist daran das es durch falsche Muttern und Kleber misshandelt wurde.