Das O

Die 15€ beziehen sich auf eine VPE (=100St).

Der Feuersteg hat an der Oberkante auf jeden Fall ordentlich angeeckt. Da ist ja massiver Verschleiss. Da scheint die Auslassoberkante ziemlich gerade zu sein mit relativ wenig Fase oder Radius.

Anhand des Bildes würde ich eher behaupten das deine Konus-Verbindung nicht sauber trägt und deswegen das Polrad im Betrieb kippt und anfängt zu schleifen.

Das kommt aber darauf an welchen Sensor man verwendet: Aktiver Sensor: Schraubenkopf reicht Passiver Sensor: Magnet erforderlich

Es ist und bleibt ein beliebter Fehler beim Keihin eine (zu) magere Nebendüse zu verwenden und dies mit einer (zu) fetten Nadel zu kompensieren. Es muss genau andersherum gemacht werden um ein Klemmen nach langer Vollgas-Etappe und schlagartig geschlossenem Schieber zu vermeiden. Und ja, die Nadel wirkt tatsächlich mit bis in diesen niedrigen Schieberbereich. Ich finde die ND von Bernd schon mutig klein.

Breites Band ist immer gut

Jo, ist mit A09-Rod.

So zügig mit so einem sauberen Motorlauf habe ich mit den PWK/PWM noch nicht geschafft. Die Kiste läuft echt in allen Bereichen total sauber, ruckelfrei und ohne jegliches Gezicke. Das habe ich in 10 Jahren mit diversen PWK/PWM nicht geschafft. Trotz riesen Düsen- und Nadel-Bestand (und eigenem Prüfstand) Allerdings würde ich auch NIE die Kohle für den SC bezahlen der in den Shops aufgerufen wird. EbayKleinanzeigen war in dem Fall echt eine Schnäppchen-Börse.

Ich denke ich bin noch nicht final fertig mit der Einstellerei. Das war ein schnelles einstellen weil die Nachbarn den Prüfstand nicht mögen Aber von 6PS Vorreso und 41PS Spitze zu der jetzigen Kurve vergingen ca. 10 Minuten

Den BBG-JHA-Motor (mit Auslasssteuerung) Ist halt nur 125ccm und ein linearer Leistungsanstieg. Das fährt sich nicht so wild. Ich hatte mir halt vorgenommen direkt den M200 zu nehmen anstatt Umwege über anderen Kram zu gehen um letztendlich doch beim M200 zu landen Bin jetzt aber auch über ein Jahr gar keinen Roller gefahren. Hatte aber vorher diverse Kisten mit Ü35PS. Nur halt LF/Lammi...

Verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht

Stimme Dir voll zu! Vor 2-3 Jahren wollte ich noch einen Titten-raus-Motor... hab ich dann auch bekommen. Gestern bin ich einen Motor mit exakt den gleichen Komponenten bis auf einen unbearbeiteten Zylinder und 38er PWM statt 38er SC gefahren. Das fährt sich auf der Straße schon wesentlich entspannter (ohne das Gefühl zu haben zu langsam zu sein ) Vielleicht wird im Winter dann doch mal auf einen humaner bearbeiteten M200-Zylinder gewechselt. Erstmal muss ich mich jetzt an so eine Leistung gewöhnen. Man kann den Schieber ja auch nur halb öffnen wenn man gerade mal nicht einen Schlag ins Genick möchte...

Der Motor lief auch nicht bei mir mit den vorher verbauten Komponenten. Matze hat den Motor für mich gebaut und anschließend damit gespielt bis ich den abgeholt habe. Der Roller brauchte dann aber noch 1,5 Jahre bis der Motor eingebaut werden konnte. Sechs weitere Monate bis alles eingetragen war. Gestern war das der erste Prüfstandslauf in meinem Besitz und auch die erste Fahrt auf der Straße. Ich hab mir dabei ziemlich in die Hose gekackt. Respekt wer sich traut solche Monster voll auszufahren.

Der Motor lag mal mit Innenrotor-Zündung, 41er PWK, unbearteitem Kopf und Lakers bei knapp 51PS.

Wie von Helmut angemerkt meine Kurve mit seinem Kopf: -M200 von ZerstörerÜ30 bearbeitet -60/116 -Spacerloser Kopf mit O-Ring (QS 1,25mm, ca. 1:11) -SmartCarb Billet 38mm -SIP Vape Sport -FalkR M200 Touring -gemessen im 4. Gang Ich habe das Bohrbild von der Zylinderverschraubung in den Kopf gebohrt. Somit kann ich den Zylinderkopf nun zentrieren und verschrauben und anschließend Zylinder inkl. Kopf auf den Motor stecken und das Komplettpaket mt den vier Schrauben am Block festschrauben. Danke an Helmut für den super-geilen Kopf! Top gearbeitet und die Karre läuft wie eine Nähmaschine. Der SmartCarb ist brandneu und nur gesteckt. Da geht Vorreso bestimmt noch was.

AperolSpritz

Danke Helmut, mit CU-Ring unter der Kerze fahre ich jetzt schon seit Jahren bei meinen selbst nachgearbeiteten Köpfen (die ebenfalls zu wenig Fleisch hatten). Daran habe ich bis jetzt auch keine negativen Aspekte finden können. Ich versuche mal ob das mit der Kontur von oben klappt. Was mich interessieren würde: Wo liegt der Nachteil bei Kurzgewinde-Kerzen? Und wo unterscheidet sich dadurch die Verdichtung? Spielst Du damit auf das Volumen der Kerzengewinde-Bohrung an? Das würde mir jetzt nicht so weh tun und lässt sich vorab ja auch ermitteln und mit einrechnen.

Was ist denn die generelle Empfehlung für eine M200-Kopfbearbeitung? Ich hatte für mein Setup (60/116er Welle, Steuerzeiten 130/192, FalkR Touring, 38er PWM) jetzt mal folgende Eckdaten angedacht: -21,15ccm (geom. Verdichtung 11:1) -2° Öffnungswinkel -Quetschflächen-Anteil 45% -QS 1,2mm (direkt eingedreht sodass kein Spacer am Kopf benötigt wird. Kopf wird anderweitig zentriert) -O-Ring-Nut für O-Ring 73x1,5 Liege ich damit voll daneben oder passt das so für einen Tourenmotor?

Ich blicke bei Matze jetzt langsam nicht mehr durch... welcher Zylinder ist das jetzt aktuell?

@Jesco_SIPEs wäre super wenn die Bestückungen der Smartcarbs mit den korrekten Bezeichnungen im Shop aufgeführt werden.

Weil die Leute es kaufen

Guck Dir die Bilder bei SIP genauer an. Das einzige was an dieser Kupplung andersrum funktioniert ist das beim auskuppeln nicht der Aussenkorb gedrückt wird, sondern der Federteller der auf der Spinne sitzt. Die Nabe der Spinne muss aber trotzdem als Drehachse für das, mit dem Korb fest verbundenen, Ritzel dienen. Da Prinzip ist das die Spinne mit der Nabe fest an der Kurbelwelle sitzt. Durch den Druckpilz der den Federteller betätigt, werden die Reibscheiben getrennt und der Aussenkorb/Ritzel (bei Original-Kupplungen steht das Innenteil/Ritzel) steht weil kein Kraftschluss stattfindet. Während der Aussenkorb steht, rotiert die Spinne/Nabe weiter mit der Kurbelwelle. Wenn das Ritzel vor der Nabe auf das Kurbelwellenlager drückt stimmt etwas nicht. Dann würde das Ritzel immer mit der Kurbelwelle mitdrehen und ein auskuppeln wäre nicht möglich.

Und das Kulu-Ritzel stützt sich dann gegen den Lagerring ab während die Narbe noch nicht anliegt?

Ich würde das Problem hier vermuten: Die Anlagefläche für die Distanzscheibe ist, im Gegensatz zu allen anderen Kupplungen, im Ritzel versenkt. Ich gehe mal davon aus das Du die Scheibe um dieses Maß dicker wählen musst damit die Zähne kämmen und die Kupplung nicht stirnseitig auf dem Primärrad aufliegt.

Dieser Temperaturfühler ist geeignet um im Lenkkopf oder der Gabel zu hängen und die aktuelle Außentemperatur zu ermitteln. Für alles andere ist das Ding absolut schwachsinnig.