Das O

Ist über Zündkerzengewinde viel ungenauer als auf den Kühlrippen zu spannen. Bei mir im Dreibackenfutter mit harten Backen läuft das auf 2/100 Axialschlag und 1/100 Planschlag wenn ich auf Kühlrippen spanne.

Ja, bei Evok auf der Page sind die auch in Schwarz gelistet. Ach ja... vielleicht auch interessant für jemanden der vor der Wahl steht: Mit der 8.1-Pumpe bremst meine Stage6-Radialbremse jetzt auch so eie ich mir das vorstelle. Das konnte die Crimaz 2.0 leider nicht bieten. Nicht das das schlecht gebremst hätte, aber mit der 8.1 ist das schon eine andere Liga. Viel bissiger, viel direkter, besserer Druckpunkt, weniger Kraftauswand am Hebel. Bin ab Samstag für 15 Tage in den Alpen um den 220er mal wieder über due Pässe zu scheuchen und werde danach definitiv bewerten können wie die Bremse funktioniert.

Die habe ich bereits: Kein Verkauf an Endkunden. Das SCK bestellt sie mir sobald sie verfügbar sind!

Ich finde es mit dem 20°-Banjo sogar absolut perfekt: Die BFA 6-Scheibenkupplung trennt auch absolut perfekt mit dem Kupplungshebel:

Schwimmernadelventil >300 und 120er ND über der B-Düse würde ich noch als wichtig bezeichnen!

Die Evok-Pumpe hat (für mich) passendere Hebel. Auf der Evok-HP sind diese auch einzeln gelistet: Da die Evok-Pumpe auch von 8.1 produziert wird, tippe ich darauf das es p&p passt. Ich habe gerade mal bei Evok angefragt... Hab die Hebel noch in keinem Shop gefunden.

Nutzt Du die Banane als zusätzlichen ESD oder ist das eine reine Optik-Geschichte? Sobald die Box für den 220er verfügbar ist, werde ich das bei meiner SS auch so umsetzen

Wie passt das Ventil so am Bremssattel vorbei? Ist da Platz mit dem SIP-Bremssattel oder muss da Material weg?

500ml

Wann ist denn mit der 220er-Version der CityBox zu rechnen?

Steht oben: 0,08mm Einbauspiel Das Zweipunktmessgerät wurde wohl nach der Kolbenmessung an der BMS eingenullt. So spart man sich die Gegenrechnung der Absolut-Messwerte.

Um mir die Frage nach drei Jahren selbst zu beantworten: Es sind 15,5mm. Hab den Dämpfer heute bekommen, tiefer gelegt und verbaut 🥰 Und ja, der Reifen hat auch voll eingefedert Platz. Der Dämpfer steht nicht schräg und der Kotflügel ist etwas ausgedellt und nach außen gezogen.

Fänd ich auch interessant. @egig @Jesco_SIP @ScooterCenter Philipp Wäre auch schön wenn es Ersatzkolben, Membranplättchen, usw. bei den DE-Shops geben würde...

ERLEDIGT! Ich suche den Stage6 MK2 Stoßdämpfer (nur den MK2!) für PK/PK vorne! Angebote gerne per PM!

Erwärmen/Kleben vom Primärritzel auf der Kurbelwelle ist in meinen Augen totaler Quatsch... das Ritzel hält über die Flächenpressung an den den Stirnseiten. Der Stumpf der KW/Bohrung des Ritzels definieren doch nur die Position/den Achsabstand. Ein Crimaz-Ritzel mit Konushülse sitzt mit 70Nm auch so bombenfest das sich da auch bei 50PS/40Nm nichts löst oder verdreht. Man muss halt kontrollieren das der Konus unten am Ritzel übersteht und oben nicht. Das hatte ich leider auch schon zweimal das das nicht gegeben war. Loctite + Bundmutter sind hier in meinen Augen aber Pflichtprogramm.

Ganz so einfach ist es leider nicht! Es funktioniert nur mit einem Bremssattel bei dem der Haltepin für die Bremsbeläge mittig sitzt (mit zwei dezentralen Pins geht es definitiv nicht!) Der Bremssattel muss gut zur Felgenseite hin bearbeitet werden (Schraubensenkungen tiefer setzen, kürzere Schrauben verbauen, Material aussen abspanen). Es passen nicht alle Felgen: SIP Schlauchlos = passt nicht Originale Piaggio-Felge = passt nicht FA-Italia Repro-Felge = einige passen, einige nicht Spacerscheibe muss 5mm dick sein und die Bremsscheibenaufnahme muss 0,5-1mm mit einer Passscheibe unterlegt werden. Dann hat man ca. 1-1,5mm Spurversatz. Die vier Radschrauben müssen am Gewinde eingekürzt werden. Ich habe viele Stunden und viel Material eingesetzt bis ich das passend hatte. Aber jetzt bin ich echt zufrieden damit: Bremspedal ist easy umzubauen mit der SKR-Pumpe: Stahlflex-Leitungslänge bei langen Rahmen 87cm, bei Kurzrahmen 85cm. Fitting (Spiegler) 019+040 Bei Fragen gerne fragen

Mit biegen des Deckels geht es mit Lüfterrädern die unter die Standart-Lüfterradabdeckung passen. Mit den Scheiben unter den Fabbri-Silentgummis kann man auch spielen und 1-3mm Platz gewinnen. Mit Hyperflow-Lüfterrad/Abdeckung wird es schwer die Klappe noch verwenden zu können…

Bei mir war die Eintragung vom Egig/Fabbri-Gehäuse genauso unproblematisch

Noch Nochmal: Warum soll man sich den Mist mit dem C200 antun wenn der Egig Block für 250€ mehr alle Engstellen und Probleme direkt eliminiert?

Wurde da vorher im Bereich der Nebenwelle aufgeschweisst?

Nachdem ich jetzt schon ein paar mehr Ü200ccm-Motoren in den letzten Jahren gebaut habe und gefahren bin und auch fahre, lasse ich mal meine Gedanken dazu raus: -Es wäre hilfreich eine komplette Übersicht der bereits vorhandenen Komponenten aufzustellen. Was, außer Getriebe und Vergaser, ist bereits vorhanden. -Wenn ein Motorgehäuse neu angeschafft werden muss, würde ich vom Quattrini-Block klar abraten. Die Dinger sind mittlerweile qualitativ einfach scheiße. Ein Egig-Block bietet von der Stange alles was man beim C200 gerne hätte. Platz bis 60mm Hub, maßhaltige Lagersitze, Plane dichtflächen, Schaltwelle mit Wedi-Abdichtung, gescheite Verarbeitungsqualität ohne dicke Grate, Lunker, etc. -Warum der M200? Es ist (für mich) ein Kit dessen Anschaffung mittlerweile nicht mehr sinnvoll ist. Bei Mehrhub muss der Kopf bearbeitet werden, der Ansauger erfordert ein dickes Loch im Rahmen, der Kolben kostet im Ersatzfall ein Vermögen, die Verarbeitungsqualität/Beschichtung lässt häufiger zu wünschen übrig. Speuielle Zylinderhaube ist ebenfalls erforderlich. -Was ist das Ziel des Motors? Dampf von unten? 40PS?

@Vespa085 Warum wird das Ding denn jetzt nach wenigen Kilometern verkauft? Das Teil stand doch bestimmt jetzt auch mal auf der Rolle?!

Also nach meinem Wissensstand gibt es seit min. 5 Jahren schon keinen 250er mehr der überhaupt auf ein C2 passt. Von oben verschraubt für C2 ist beim Egig250 überhaupt nicht möglich weil die Verschraubung dann mitten in den ÜS stehen würde.

Ich verwende seit Jahren am Auslass immer diese verkupferten M8-Bundmuttern mit SW10 und Selbstsicherung. Dazu Nordlock und Wacker Elastosil E43 zum abdichten.

Die beste Wahl wäre ohne Dichtung, dafür mit Dichtmasse, Nordlock und verkupferter Mutter.