Johannes

bin gespannt wann das Ding verfügbar ist...

Hm. Mit 72mm kenn ich den gar nicht. Taucht so auch nicht im Wiseco Katalog auf. Nur als 72x73 - der ist aber wieder Alu-Nikasil - und braucht mind. 70mm Hub um nicht abartigste Steuerzeiten zu haben...

Erichs Vorlage war ein MXZX 440 Zylinder von Ski-Doo/Rotax. Der hat 65mm Bohrung und 65.8mm Hub. Der Zylinder vom sliders013 dürfte ein MXZ 600 sein mit 76mm Bohrung und 65.8mm Hub. Die Zylinder sind aber recht eng verwandt. Der 440er halt Alu-Nikasil mit schönen überströmerinnenführungen, der 600er mit Stahllaufbuchse und (immer?) ohne üS-Innenführung. Vom 440er habe ich zuhause noch einige Bilder...

Der möh kann das bestimmt. GPS-Maus dran und los gehts...

Uh, da gibts ja ne neue Firmware Version von Okt. 2011 - muss ich mal draufziehen. Mit einer sehr frühen 2011er Version gabs zumindest in Liedolsheim Probleme, da die Ziellinie und die Gegengerade zu nah beieinander lagen. Hoffentlich ist das inzwischen gefixt, hab das Problem damals als Input bei Memotec (Deutschlandvertreter AIM) gemeldet...

Nach den Erkenntnissen von BBG bezgl. Vollwange gegen Pilzwelle halte ich das hier für nicht sehr problematisch. Man sollte halt vermeiden den Membrankorb auf 1mm an die Welle ran zu bringen. Spacer drunter, den Einlass vll. etwas großzügiger in Richtung großer Motorhälfte öffnen und gut ist. Für absolute Hochleistungsmotoren ist der Membrankorb eh zu klein. Für alles andere sollte es dicke reichen. Wer mehr will braucht halt wieder den Direkteinlass.

Jo, so ist das. Die Übermaßkolben von Honda CR125, KTM SX125 und Yamaha YZ125 vieler Baujahre sollten hier passen. Von KTM sollte auch was passen Gibts in zig Variationen von Wiseco und Vertex. Form vom Kolbenboden und Ringstoßposition weiß man hal im Voraus nie so recht... Im Wiseco Katalog kann man schön nachschauen was es so alles gibt, welcher Kolbenbolzen und was fÜr Ringe: http://www.wiseco.com/Catalogs/Powersports/CompleteCatalog.pdf

Stehbolzen + Mutter wären technisch natürlich ganz weit vorne. Muss man halt an manchen Stellen platz für Mutter + Nuss schaffen. Erich: Ne spezielle Welle braucht man da eh aufgrund der Breite. Da ist die WeDi-Lauffläche nur noch ein Detail.

Ich hab noch keins gehimmelt... Auf klassische Gehäusebolzen kann man natürlich immer noch umrüsten...

Scheint aber überall ausreichend Fleisch für Inserts zu sein. Spätestens dann ist das bombenstabil. Fürs erste wären Vernunft und ein guter 1/4" Drehmomentschlüssel gefragt. Klappt ja auch am Kupplungsdeckel...

Noch ein paar BIlder: upload images gif image hosting image hosting jpg Vor allem das erste Bild ist mal wieder interessant. Kuluseitiger WeDi nun ohne Motor spalten wechselbar. Und ein 3.50er Reifen ist wohl auch ohne Nacharbeit an der Schwinge fahrbar. Das Ding gefällt mir immer besser...

Foto hab ich grad nicht, aber das Prinzip ist einfach. Innenrohr durch Klemmschrauben (Mutter auf Außenrohr geschweißt oder an der aufgedoppelten Stelle ein Gewinde geschnitten) fixieren, dann Außenrohr entsprechend dem Platzbedarf kürzen. Zum Schluss halt noch ggfs. etwas freischneiden für den Bremsflüssigkeitsbehälter und fertig ist die Geschichte.

Da gebe ich dem MadMox recht, KWK lohnt nur bei ausreichender Grundlast die das KWK-Modul entsprechend per Vollast bedienen kann. Im Endeffekt muss das Ding mindestens 3/4 des Jahres durchlaufen können. Wenn der Wärmebedarf dazu nicht passt, dann rechnet sich das niemals - bzw. ist auch vom ökologischen Hintergrund her nicht mehr so der Bringer. Dazu kommt wie schon angemerkt wurde dass kleinen Anlagen da eh kritisch sind. Wenn aber die Rahmenbedingungen passen, dann ist das im Bereich fossiler Brennstoffe top. Solarthermie ist richtig ausgelegt eine echt feine Geschichte und funktioniert auch schon bei kleineren Objekten...

Die Luftfeuchtigkeit kondensiert nur an Stellen wo der Taupunkt unterschritten wird. D.h. dass es dann nicht zwangsläufig woanders kondensieren muss, wenn das Fenster warm genug ist.

ohne Spindeln aufs originale Gehäuse oder das Quattrini Gehäuse? Wenn damit das originale Gehäuse gemeint ist weiß ich nicht ob ich das gut finden soll. Die Zylinderfußbohrung hat 61,x mm - da hats dann mit 60mm Bohrung kaum Wandstärke. Oder Der Zylinderfuß existiert nicht mehr bzw. ist nur noch ein kurzes Stummelchen. Nicht gut in Sachen Verschleiß. Oder hat er nen neuen, längeren (und damit auch schwereren) Kolben dazu entwickelt?

SKR hat bei mir 28mm gehabt. Gibt wohl auch 30mm. An 25mm glaub ich da nicht. ET4 hatte bei mir 30mm Kolben. Evtl. sollte man mal nach ZIP SP Sätteln schauen, die haben der Legende nach 32mm und sehen nach gleicher Bauart bzw. Befestigung aus. PX hat eigentlich immer 30mm (außer die Classic Grimeca mit 25mm). Den ominösen 32mm Sattel habe ich bisher nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt einen komischen neuartigen Sattel (Der Guss um den Kolben sieht da leicht dreieckig statt rein rund aus) mit auch 30mm aber größeren Belägen. Das ist mein Kenntnisstand bisher...

okay, dann hatt ich das mit dem Dainese falsch in Erinnerung. Ich war der Meinung dass der nach wenigen Stürzen schon relativ ramponiert ausgesehen hat. Wenn das aber nur optisch war ists ja gut. Wo ich mir gerade unsicher bin: Besser integrierte Protektoren oder separate Protektorenhose/-hemd? Ich tendiere eher zu letzterem weils fester anliegt. Das würde auch wieder M-Tech ins Rennen bringen...

Bei mir stand in der Anleitung 1.3...1.5...1.7 (min...ottimale...max). Der Kopf hat aber auch bei 0.9mm noch keinerlei Klingelneigung gezeigt...

Hatte mal ein ähnliches Verhalten als mein Lenker zu locker geklemmt war. Wobei der Effekt da schon ab ca. 40 km/h aufgetreten ist. Anderer Ansatz: Hinten heftig höhergelegt und/oder Gabel stark gekürzt? Steiler Lenkrohrwinkel bzw. verkürzter Nachlauf im uneingefederten Zustand können sowas auch begünstigen. Bremssattelthema: Mein SKR Sattel hatte 28mm, mein ET4 Sattel 30mm. Einen 32mm hab ich noch nie gesehen, auch wenns ihn denn geben soll. Hab auch mal bei S&S angefragt als es hieß dass es den dort geben sollte. Habe aber leider nie eine Antwort erhalten.

Quetschspalte war bei mir (58er) je nach Messgenauigkeit 0,5-1,0° positiv. Auch waren bei mir alle Steuerzeiten synchron. Hab ich wohl Glück gehabt in der Serienstreuung...

Wär ein Ansatz, lässt sich aber nicht immer umsetzen... Der möh fuhr vor seinem M-Tech einen Dainese (Modell weiß ich jetzt nicht) der aber sehr schnell Auflösungstendenzen gezeigt hat. Da war selbst die HG Billigkombi besser. M-Tech scheint einigermaßen ordentlich zu sein, aber auch nicht wirklich super...

Sonst keine Erfahrungen zum Thema robuste Kombis?

Schwabenleder wäre schon geil, liegt aber preislich doch etwas zu hoch. Das geht schon langsam in Richtung 2000€...

Was sind denn eigentlich eurer Meinung nach die anerkannt robustesten Kombis auf dem Markt? Meine Stammnäherin weigert sich so langsam meine alte Kombi mal wieder zusammenzuflicken, also muss mal was neues her. Bei Arlen Ness und Dainese gab es ja schon Enttäuschungen. Meine alte Kombi war ein Einteiler von Hein Gericke - nicht schön, aber robust...

Danke! Hab noch eins gefunden, ein Beitrag von einbi: http://www.germanscooterforum.de/topic/189462-sf-kupplung-hartz4-bzw-hartz5/page__view__findpost__p__1066954552 Sieht so aus als ob das ein Tiefziehblech wäre. Vermutlich hatten die Dinger irgendwo eine Macke/Kerbe wo alles losging. Würde ich jetzt denken, da es so vereinzelt auftritt. Trotzdem bleibt natürlich ein Risiko das mit geeigneterm Lager bzw. stabilerer Konstruktion eben umgangen werden kann. Salvos Konstruktionen sehen da durchaus vertrauenswürdig aus...