Johannes

Die Werte gefallen mir schon besser... Der Sport dürfte dann im OT genau bündig sein, oder? Wäre interessant zu erfahren was sich Malossi bei dem VA des MHR gedacht hat. Laufbahnlänge scheint mit Kolbenüberstand zwar auch für 62mm auszureichen (wenn 130°+ gewünscht sind), aber irgendwie bleibt dann immer die Wahl ob man den Auslass in die Höhe fräst (MHR) oder in die Breite (Sport)... @ Angeldust - Wo siehst Du den geeigneten Steuerzeiten (bzw. TA) Bereich der Malossi Zylinder wenn man den Motor konsequent auf die bgm box optimieren würde? Und siehst Du die Auslass TA beim Sport als ausreichend an oder sollte das eher in Richtung MHR gehen (von der Breite her gesehen)? Vorauslass sollte beim Sport ja dicke ausreichen, selbst bei 60mm oder sogar 62mm Hub... Wenn ich grad mal ein wenig mit Zahlen jongliere und mal 123° als ÜS-Zeit setze dann hätte der Sport selbst mit 62er Welle immer noch 29,86° VA. Fast noch zuviel für Topfanlagen. Bei 60er und 57er mit 30,68° und 32,03° sogar noch mehr!! Schaue ich mir den MHR an dann geht hier aufgrund des Kolbenüberstandes max. 60mm Hub. Da würde ich bei 57er auf 29,34° und bei 60er (theoretisch muss man hier 0,17mm abdrehen...) 28,12° Vorauslass kommen. Aber mit deutlich mehr VA-Fläche. Die Frage die ich mir hier grundsätzlich stelle ist wie ich ein möglichst geeignetes P&P Setup (Ausgleichsdichtungen werden hier mal ignoriert) für die bgm Box zusammenstellen könnte. Der geringere VA der MHR Variante könnte eben unter Umständen sogar mehr VA-TA aufweisen als der vergleichbare Sport. Die Qual der Wahl...

Auch ein Grund warum ich Schrauben bei Kupplungen nicht mag. Mindestens Torx verwenden, besser noch ne ganz normale Außensechskantschraube wenn der Platz da ist. Zu deinem Problem: Wenn alle Stricke reißen kannst Du immer noch Muttern aufschweißen und dann rausdrehen. Aber erstmal mit Hitze und dem eingeschlagenen (ruhig kräftig, Prellschläge helfen auch die Verbindung zu lösen) Torx Bit versuchen.

Sehe ich ähnlich. Die Sport Version ist in den allermeisten Fällen sinnvoller als die MHR Version. Bei 0,5mm Unterstand hätte der Sport mit Originalwelle 120,3/179 - für die Sporttöpfe wie SIP Road, bgmbox, PEPx, etc. schon ziemlich gut. Die 64,5% Auslassbreite hätten einem solchen Setup aber auch gut getan. Gut kann man entsprechend korrigieren, aber es wäre schön gewesen wenn man den nicht nachbearbeiten muss. Bei 60er Welle müsste man den Kolben beim Sport schon 2mm überstehen lassen um auf ähnliche Werte zu kommen - 120,6/176,8 wären das dann... Für den ambitionierten Einsatz kann man den MHR für 60mm Hub schon noch hernehmen, aber wenn es schon 62/64/66 Wellen gibt dann geht nur noch der Sport, da man sonst viel zu hohe ÜS Zeiten bekommt oder der Kolben sehr weit raussteht. Edit: Wie weit kann man den Malossi Kolben eigentlich oben überstehen lassen? Wie dick ist denn der Feuersteg? Überlege gerade ob man ein 62mm Hub Setup hinbekommen könnte mit ÜS Zeiten unter 125° - bei theoretischen 3mm Überstand könnte man auf 124,1° kommen. Nur glaub ich kaum dass 3mm noch gehen...

Wenn Du jetzt noch die Stichmaße von Auslass und Überströmen (und evtl. die Eindrehtiefe im Kopf zur Quetschspaltenbestimmung) abnimmst dann könnte man die Steuerzeiten auch schon rechnen...

Schmarrn, heiß/kalt funktioniert tadellos. So schnell dehnt sich das Lager auch gar nicht aus. Das man dabei nicht trödelt sollte sich von selbst verstehen. In meinen Augen ist die Gefahr des Verkantens beim Einziehen/Einpressen eher größer als bei heiß/kalt das Lager reinfallen zu lassen. Abgesehen davon dass die mechanische Belastung des Anschlages bei Pressen/Ziehen schon das eine oder andere Gehäuse gekostet hat... Sogar die eher als stramm bekannte Stahlfix ETS Buchse für SF alt Gehäuse ging mit 150°C/-20°C super einfach ins Gehäuse und hatte auch ein paar Sekunden Spiel trotz Alu. Lager dann ebenso. Die restlichen Lager gehen noch viel einfacher.

Ich hab so langsam ernsthafte Entzugserscheinungen!! noch 5 Wochen bis zum nächsten Rennen...

Klingt und liest sich gut! Aber natürlich hab ich da keine Zeit, wie könnte es auch anders sein...

@tboyrex - Gerne...

Gibts für solche Lift-Bergabgeschichten eigentlich Kurse und/oder Leihmaterial in bezahlbar / sinnvoll? Hätte durchaus Motivation sowas mal auszuprobieren. Bin zwar vermutlich eher stümperhaft unterwegs aber bei solch potentiell spaßigen Sachen kann ich schnell einen gesunden Wahnsinn entwickeln...

Man kann es auf den Bildern nicht genau erkennen, aber der scheint mir eigentlich noch zu retten zu sein. Wenns ums letzte PS geht sollte er neu beschichtet werden, aber ansonsten könnte er es noch ne Weile machen. Habe gerade einen 58er Falc wieder instandgesetzt, der sah ähnlich aus. Habe das Alu schrittweise mit Messer rausgebrochen und dann mit 60er/100er/220er Schleifleinen rausgeputzt und bin zum Schluss mit der Flexhone Bürste durchgegangen. Sieht wieder richtig gut aus. Rechts im Bild über dem Einlass ist ein kleiner Abplatzer und über dem BP noch ein minimaler. Von vorher hab ich leider keine Bilder...

Hmpf. Das wird so nix. Hab zwar schon ein erstes helles Knacken gehört, d.h. es beginnt sich zu lösen. Mein Qualitäts-Inbus einer namentlich nicht weiter genannten Baumarkt Kette ist dafür schon etwas rund. Und bevor ich die Schraube damit vollends ruiniere stell ich das Ding glaub lieber mal zu nem Laden. Mit der Schaltungseinstellung komm ich auch noch nicht hundertprozentig klar. Da hier einige Münchner sind - gibt es Empfehlungen? Mein gutes Werkzeug ist leider nicht hier in M...

Bevor ich jetzt was blödes mache nochmal zur Sicherheit - der SW15 hat L/R-Gewinde, klar. Aber der Inbus auch? Eher nicht, oder? Meine normalen Pedale haben da kein Innengewinde, da gibts nur das große L/R-Gewinde...

Gibt es besondere Tricks um Pedale zu wechseln? Klickpedale und Gelände sind bei meinem Fahrkönnen nicht wirklich kompatibel bzw. gesundheitlich bedenklich. Das auf der linken Seite ein Linksgewinde sitzt weiß ich. Ist das einfach eine Inbus Schraube die durch das Pedal gegen das Pedal geschraubt wird? Mit vertretbarem Kraftaufwand tut sich da jedenfalls mal gar nix. Und blind mit Gewalt mag ich da auch nicht rangehen, dann ist am Ende nur die SW15 oder der 6er Inbus rund...

Aceton ist da auch gut. Und zum Entfetten vorher auch...

Sieht gut aus! Darf man Stator und Pickup auch mal sehen?

Etwas reicht mir leider nicht. Für eine vollprogrammierbare Zündung würde ich mir ein (mögliches) Gewicht von deutlich unter 1kg wünschen. Absolutes Maximum wäre Vespatronic für mich... Klingt nicht ganz uninteressant. Wenn ich jetzt aber Minarelli Zündung in ebay eingebe kommt da ziemlich viel verschiedenes. Kann man da mehr dazu erfahren? Bilder?

Bei maximaler Federbestückung reißt schon mal die Ringnut aus oder verbiegt der Ring wenn er aus Coladosenblech oder ähnlich hochwertigem Material gefertigt ist. Die originalen Innenkörbe sind nicht selten so unrund dass der Ring eben nicht überall voll in der Nut liegt. Das ist dann schon ein Problem. Bei CNC gefertigten Innenkörben ist das aber absolut kein Thema mehr. Da empfinde ich Schrauben als das deutlich größere Risiko. Zusätzlich zu dem riesigen Handling Nachteil...

Wirkt aber verdammt schwer...

Darf man fragen welche Automatenzündung da zum Einsatz kam, und zu den nötigen Umbaumaßnahmen?

Mal von der Grand Sport Seite auf Facebook geklaut: Grand-Sport POLINI 123/127 60mm piston Links/left: Polini 127 Rechts/right: Polini 123 Frage: Was sind die Unterschiede? Das POLINI 127er Tuningkit wurde zu damaliger Zeit ohne Kopf geliefert, da dieser vom Hersteller ROTAX eine komplette Einheit war, ohne wechselbare Kalotte. Es war die Verwendung des Originalkopfes vorgesehen, somit hat der Kolben eine gestufte Kolbenwölbung, im Randbereich ~ 3mm plan, dann kommt die eigentliche Kolbenwölbung. Der POLINI 123 Kolben ist zusätzlich noch Zinn beschichtet und hat eine 2mm längere Hemdlänge, Pinabstand ist ~ gleich. Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151078530511612&set=a.10151078530411612.426877.291675486611&type=1

Mag sein, aber manchmal muss man eine Analogie offensichtlich überspitzen damit die Botschaft überhaupt ankommt. Denn die Ansage auf die sich das ganze bezieht ist eigentlich schon eine Beleidigung. Unabhängig davon ob das auch genau so gemeint war wie es ankommt. Was auch ein Problem von Kommunikation an sich im Internet darstellt. Das aber nur am Rande...

Bieten zwar leider nicht mehr Platz als der originale Korb, haben aber eindeutig Vorteile in Sachen Rundlauf, Maßhaltigkeit und Stabilität. Ich mag die Dinger. Zusammen mit der weellee Federplatte, Xyger Deckplatte, Carbon Evo Belägen und Aluzwischenscheiben ein Traum. Da ist dann zwar eigentlich jedes Teil der Kulu ausgetauscht, aber im Geiste ist es immer noch ne XL2 Kupplung... ;)

Äh, die sind so wie sie aus der Schachtel kommen 1,85mm dick...

Mono ist auch für mich einteiliger Auslass. Alles andere ist doch unlogisch!

Bis ca. 65-75 Nm reichen bei einigermaßen kräftigen Federn 4 Scheiben auf jeden Fall aus. Subjektiv vom Grip her würde ich sagen: Carbon grün -> Falc/PLC -> "Carbon" gelb. Bei den Zwischenscheiben ist es subjektiv: 1,5mm Alu -> ... -> 1,5mm Stahl -> 1,0mm Stahl / 0,8mm Stahl. 4 Scheiben mit 1,5er Zwischenscheiben passen mit der Xyger extreme Abdeckplatte immer in ne XL2 Kupplung. 5 Scheiben nur mit dünnen Zwischenscheiben... Edit: Fahre gerade in meinem K2 Falc mit 3.27er Übersetzung 4 gelbe Carbon Scheiben aus der Resteteilekiste mit 1,5mm Aluzwischenscheiben. Federn sind 6x LTH und 3x Newfren (Weellee Federplatte). Das hält sowas von locker dass ich die 6 LTH Federn wieder durch die weicheren Newfren ersetzen werde...