Klingelkasper

Du meinst, hier werden die Schlipse so lang getragen, daß sie auf dem Boden schleifen? Achso....

50 Seiten vCDI-Topic, aber hier weht kein Lüftchen. Soweit alles klar, keine weiteren Fragen, Danke.

1.) Evtl. ist der NiCd-Akku in der ULO-Box morsch, dann auswexeln. 2.) Keine Ahnung, wie das Teil bei deiner Karre angeschlossen ist, insofern keine Infos zur Suffizienz der Ladeleistung möglich.

Der Kandidat hat die volle Punktzahl erreicht. Ein mit Gefühl eingesetzter M22 x 1,5 geht aber auch.

Spannungsteiler ist soweit schon klar, nur wie sieht das mit den 30kV aus? Ich frage doch lieber nochmal nach, bevor ich den Eingang von einem sündhaft teurem Messgerät in die Luft sprenge... ...professionelle Motordiagnosegeräte haben dafür ja auch spezielle Meßkabel. Die Messung sollte schon unter vergleichbaren Bedingungen erfolgen, deshalb wollte ich das auf keinen Fall bei laufendem Motor machen, eine verrußte Kerze reicht ja schon für deutliche Abweichungen. Der Plan war vielmehr, die jeweiligen Polräder mit der Bohrmaschine anzutreiben und dann zu messen. Wollte solche Messungen weder beim Boschdienst oder in einer Autowerkstatt zu machen, die sind mittlerweile meist zu unflexibel für sowas. Wäre schön, wenn noch jemand genaueres wüsste....

Hatte vor kurzen mal eine lichtschrankengetriggerte BTZ-Zündanlage gebastelt und die tut das sehr gut, obwohl ich als Zündspule völlig artfremd einen Zündtrafo vonner Motoplat-CDI verwende. Muss wohl was mit den Schaltzeiten im Nanosekundenbereich zu tun haben. Im Vergleich mit einer schwächelnden, kontaktgesteuerten Batteriezündung bringt das ganze einen erheblichen Performanceplus, aber das ist natürlich kein echter Maßstab. Deshalb würde ich gerne eine Vergleichsmessung zwischen der Lichtschranken-BTZ und einer neuwertigen CDI machen. Jetzt die Fragen: 30KV sind ja nicht eben wenig. Wie nimmt man die Hochspannungsmessung ins Oszilloskop rein? Gibt es da spezielles Equipment für? Was sind die relevanten Kennwerte? O.k., Zündspannung ist klar, aber was ist mit Funkenbrenndauer und Funkenenergie? Für die Bestimmung der Funkenenergie müsste ich wohl auch den Funkenstrom messen oder wird das anders gemacht? Hat jemand Erfahrung mit sowas?

Ist ein beschissenes Maß, 2,1 x 122,8mm oder so und im Normalienhandel ums verrecken nicht zu kriegen, habe ich schon mehrfach versucht. Musst Du beim Vespamann oder bei einem der Versender kaufen.

Torge, allet Jute nach Dich hinne. Zarte 30 Lenze wird er, na, dann geht´s ja richtig los jetzt.

ihr müsst mal den Choke ziehen, wenn der Motor rumspinnt, wenn´s besser wird, laufen die Karren zu mager. 60er HD scheint mir ohnehin etwas knapp, oder?

Hauptwellenlager auch alle wech!

Autos saugen!

Zündungen zicken manchmal auf die seltsamsten Arten rum. Was ist mit der bereits angesprochenen Spritzufuhr, da alles soweit in Ordnung??

Bei sowas zuerst die Zündanlage 100% in Ordnung bringen, insbesondere bei alten Karren mit Unterbrecherzündung den Kondensator und die Zündspule prüfen bzw. wechseln, daß Zeug kostet eh fast nix. Wenn man den Benzinschlauch vom Vergaser abmacht und dann den Sprithahn aufdreht, muss der Sprit nur so in Strömen fließen! Bei eingebautem Tank muß der Benzinschlauch über seine gesamte Länge ein stetiges Gefälle zum Vergaser haben!!

Rost an den Enden der Eisenkerne kann man relativ easy mit Schmirgel wegmachen. Zur Vermeidung von Verlusten durch Wirbelströme sind die Feldbleche der Spulenkerne normalerweise durch Lack isoliert, weiß nicht, ob die das Anno VM schon bei Piaggio gemacht haben. Wenn da jedenfalls starker Rost zwischen den einzelnen Feldblechen eines Kerns ist, sodass sie sich schon aufspreizen, könntest Du erhebliche Probleme mit der Leistung der Lima und Zündung bekommen. Kann man sich schön totsuchen bei solchen Fehlern. In dem Fall hilft eigentlich nur Erneuern der Spule (evtl. passende aus einer Schlachtlima mit gleichem Polradinnendurchmesser nehmen). Die Instandsetzung der alten Kerne ist je nach Verrostungsgrad unangenehm aufwendig, abgesehen von solchen Spirenzchen wie neu zu wickeln....wenn´s gar nicht anders geht, beim Profi neu machen lassen, gibt so einige Spezialisten für sowas. Widerstandsmesswerte der Lichtspulen dümpeln normalerweise so um 1 Ohm rum, sagt aber nur aus, daß der Spulendraht halbwegs i.O. ist. Brigitte empfiehlt noch, vor dem Ausbau der Spulen sich irgendeine Art Lehre zu basteln, um sie wieder in der korrekten Position enbauen zu können, wg. Luftspalt und so...

Wat is nu mit der Kupplung von dem Mädel? Kostet bei mir 12,50? + Teile inkl. Vor-Ort-Service in Hannover-Stadt. Bei Bedarf PM. Für Geld mache ich doch alles.... :love:

Ab Hersteller induktiv gehärtete Hubzapfenbohrungen, die erlauben ein höheres Übermaß zum Verpressen und leiern beim Umpressen nicht so schnell aus.

Oder Du schaust mal bei modernen Motoren mit ähnlichen Bohrungsdurchmessern nach. Vielleicht findet sich da ja was passendes. Am besten gleich das volle Tunigprogramm: Aufbohren, Steuerzeiten über andere Kompressionshöhe oder Fudi, Zylinder abdrehen, GSF-Kopf etc.... :love:

Es gibt zwei Unterschiedliche Lagerbauformen, die nicht miteinander kompatibel sind und worauf die SIP-Katalogangaben bezogen sind: Vor 62: Lenkkopflager mit einzelnen Kugeln Nach 62: Lenkkopflager mit Kugelkäfigen Die Lagerschalen der beiden Bauformen sind nicht kompatibel, also entweder Lagerschalen vor 1962 mit Einzelkugeln oder Lagerschalen nach 1962 mit Käfigen einbauen. Leider gibt es in Deinem Fall eine Besonderheit, die alle VNA/VBA/VBA/VBB-Baureihen und die T4 betrifft. Für diese Modelle sind die im Rahmen sitzenden Lagerschalen nicht identisch mit denen der anderen Modelle nach 1962, vermutlich wegen unterschiedlicher Bauhöhe der Lager. Es bleiben im Prinzip zwei Möglichkeiten: 1. Du setzt den Lagerring einer VNA-Gabel auf das VNB-Gabelrohr, benutzt alles andere von der VNA weiter und erneuerst die Kugeln (gibt es bei jedem Lagerhändler oder Fahrradfritzen, Muster mitnehmen). Geht natürlich nur, wenn die alten Lagerringe im Rahmen etc. noch i.O. sind und der Erstausrüstung entsprechen. 2. Du besorgst Dir die beiden passenden, im Rahmen sitzenden Lagerschalen für die VNA/VBA/VBA/VBB-Modelle ab 1962 und dazu die anderen Standardteile, die auf alle Modelle ab 1962 passen (Lagersitz auf Gabelrohr, Kugelkäfige, Einstellmutter).

Deutsche und italienische Versionen der Lenkrohre unterscheiden sich nicht. Aber es gibt für die besagten Modellreihen vier verschiedene Lenkrohre: 1. frühe GL bis VLA1T 077400. 2. späte GL ab VLA1T 077401, frühe Sprint bis VLB1T 014977. 3. mittlere Sprint von VLB1T 014978 bis 077174, frühe GT von VNL2T T30001 bis 62684. 4. Rally, späte Sprint ab VLB1T 077175, späte GT ab VNL2T 62685, GTR. 3. und 4. unterscheiden sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur an den Schnöpseln fürs Lenkschloss. Sehr wahrscheinlich sind die Unterschiede zwischen den Versionen 1 bis 3 auf Änderungen am Lenkkopf zurückzuführen. Bei ca. 1000 Sprints ab VLB1T 13841 wurden die Versionen 2. und 3. wahlweise verbaut, je nachdem was gerade so rumlag. Spricht auch nicht gerade für ernstzunehmende Unterschiede zwischen den jeweiligen Lenkanschlägen.

Ausverkauft.

Aldi Dente in der Südstadt - könnte man das "obere Zimmer" buchen oder Spandau am E-Damm, ham ne schöne Sofaecke zum rumfläzen. Essen ist bei beiden o.k und ist auch nicht sooo teuer. Wechselnde Lokalitäten für W.U.R.S.T. müssen auf jeden Fall bleiben. Die tauglichen Läden kann man ja auf Liste nehmen und in Abständen wieder besuchen.

Vergiß das mit den Bohrungen, Du verringerst dadurch den Querschnitt des Materials, durch daß die Wärme geleitet werden muss. Und der Wärmeübergang im soliden Material ist um ein vielfaches höher als vom Material auf die Luft, zumal die Bohrungen noch ungünstig zum Luftsrom liegen. Effekt: Du reduzierst die Kühlwirkung der Rippen. Strahlung ist nur eine Teilkomponente der Wärmeabfuhr. Solltest Du das nicht glauben, mach doch einfach mal eine kleine FEM-Simulation. Viel amüsanter ist allerdings Carl Hertwecks Buch "Besser machen" mal zu lesen, da steht was darüber drin und noch viel mehr Wissenswertes zum Thema motorisiertes Zweirad. Rippen einsägen als DIY-Variante der Stachelrippen ist sicher die bessere Wahl.

Ich kenn den Typ, der steht auf sowas. :grins:

Ja, Kabel direkt an die Spule löten ist möglich, das Kabel an den aus der Spule stehenden Draht anlöten, der Spulendraht ist lackisoliert, daher vor dem Löten am Drahtende diesen Lack vorsichtig abschaben. Nach dem Löten die Lötstelle evtl. noch mit Schrumschlauchhülle (vorm Löten aufs Kabel schieben nicht vergessen!) überziehen, mit einem Klecks wärmefestem 2K-Epoxyharz an der Spule befestigen und aushärten lassen.