Klingelkasper

Irgendwas zwischen 13585 und 30200?

Laut der offiziellen Ersatzteillisten ist das runde Heck nach VSB1T 13584 flachgefallen und die Heckklappe nach VSB1T 30200. Da Italien im Bürokratie-Weltcup traditionell in der Spitzengruppe mitspielt, könnte man eventuell davon ausgehen, dass das halbwegs stimmt.

Hmm, das von Nakkl verlinkte Teil ist eine Zubehörversion, original ist da sowas drauf: Im nicht eingebauten Zustand sehen diese Teile ähnlich wie die PX-Gummis aus, sind also rund, die Oldieteile haben aber gegenüber den PX-Teilen eine deutlich dickere Wandstärke und Wulst am Rand. Keine Ahnung wo es derzeit die Originalen gibt, aber irgendeine der einschlägigen Adressen müsste die eigentlich am Start haben.

Dein alter Ausrückpilz hat offensichtlich mal unter Schmierstoffmangel gelitten. Auf den Bildern ist schön zu sehen, wie sich en Dauerbruch von der Ecke der Nut aus entwickelt hat. Prinzipiell dürfte das SIP-Teil richtig sein, bei den Nachbauten fehlt allerdings meist die (ohnehin sinnlose) Bohrung in der Mitte. Schau mal ob die Druckplatte auf der Kulu noch schön glatt ist, sonst eventuell erneuern. Der kleine Ausrückhebel hat manchmal im Bereich der Bohrung des Trennpilzes auf seiner Lauffläche einen Knubbel entwickelt, wenn, dann vorsichtig beischleifen, aber deiner scheint ja noch o.k. zu sein. Das Ganze beim Zusammenbau mit etwas Hochdruckfett zu versehen ist auch nicht verkehrt. Ach übrigens: Schööööne Karre...

Da mir trotz viel Power anfangs die Wärme zu schnell abgeflossen ist, habe ich vorm (zugegebenermaßen umfangreichen) Aufschweißen des Brennraums die Kühlrippen gründlich mit Steinwolle isoliert. War zwar ein GS-Kopf mit sehr großer Kühlrippenfläche, aber das Isolieren erleichtert vielleicht auch bei bei "normalen" Köpfen etwas die Arbeit.

VNL2-Welle ist baugleich mit der VNB6-Welle.

Hat noch jemand nen ollen Polini-Rechtsausleger irgendwo inner Ecke rumfliegen? Darf gerne Dämpfer abgebrochen oder Halterung gerisssen, sein, ist völlig latte, brauche den zum Basteln. Nur allzu verrostet oder verbeult sollte er im Bereich Krümmer/Bellyeingang nicht sein. Müssten doch eichelich in irgend ner Garage eine von den Tröten vor sich hinschimmeln, oder?

Nein, der Schließwinkel bezeichnet bei kontaktgesteuerten Zündanlagen den Drehwinkel, während dessen der Kontakt geschlossen ist (=Ladezeit der Zündspule bei Batteriezündung). Hat bezüglich ZZP keine Aussage.

Ende gut, alles gut, herzlichen Glückwunsch Andy! und Danke für die Blumen Ach ja: Wenn alles den ersten Schliff hat, gib ihr reichlich Drehzahl, dass hat sie gerne...

Kopfdichtung nur bei den Zylindern der VS1-Motoren. Wenn Du die Stehbolzen draußen hattest, könnte es sein, dass sie jetzt zu locker im Gehäuse sitzen bzw. sich gelockert haben. Stehbolzen am besten noch mal mit Schraubensicherung mittelfest eindrehen und gut anziehen. Kopf auf Planheit kontrollieren, ggf. auf Spiegelglasplatte abziehen. ZK-Muttern über Kreuz in mehreren Stufen auf 18-20Nm anziehen (guten Drehmomentschlüssel benutzen).

Ah, Du versuchst Dich am nächsten tiefen Schlagloch für die WM-Teilnahme in den Disziplinen Vergaserschnelldemontage, Motorbackenweitwurf bzw, Hochgeschwindigkeitsblechumformung zu qualifizieren? Da drücken wir aber kräftig die Daumen...

Fahre das originale Kontaktzünderpolrad von der 6V-Fuffi (Zweifachblinker) zusammen mit 133er Polini 19er, OriBanane, 2.54er und Rennwelle. Kein Ahnung wie schwer das ist, funzt aber prima. Super Abzug, am Berg echt klasse und angenehmst zu fahren. Anfahren knapp über Leerlaufdrehzahl kein Problem. Allerdings hat die Kulu nach dem Schalten reichlich was zu tun, wenn man die Gänge ausdreht und schnell schaltet .

Hmm, ist nicht ganz so einfach, da doch noch etwas Layoutarbeit anliegt. So wie es aussieht werde ich leider wieder auf separate 6V und 12V-Versionen verschalten müssen, da sonst im 12V-Betrieb zuviel wertvolle Leistung als Wärme entschwindet. Versuche das Ganze aber so zu gestalten, das eine nachträgliche Umrüstung der 6Volt-Versionen auf 12Volt leicht möglich ist. Hoffe mal dass ich in den nächsten 2 Wochen was zustandekriege.

Nochmal zum Mitdenken: Das schwarze Kabel kommt von der "positiven" Seite, nicht von der Masseseite des Primärstromkreises der Zündspule und ist zum Motorabstellen. Das liegt normal nicht auf Masse, sondern der Motor geht aus, wenn dieses Kabel am Kontakt "M" im Lichtschalter angeschlossen durch rüberziehen des Hebels mit Masse verbunden wird. Das weiße Massekabel geht direkt ans Motorgehäuse, womit der Massekreis über die Grundplatte der Lima geschlossen wird.

Na, da geht ja richtig was vorwärts in Champagnerhausen. Das sieht man gerne. Tum Thema: Der Kulisiri hat ja eigentlich gesündere Lebensbedingungen als der auf der Limaseite und ein gewisses müffeln aus dem Auspuff wäre wohl auch zu vernehmen, wenn dort was im Argen liegt. Ob da wirklich was mit ist? Aber man weiß ja nie. Trotzdem würde ich evtl. vorher doch noch mal nach dem Vergaser sehen, diese SI-Dinger sind ja ziemlich finstere Spelunken mit diversen dunklen Hinterzimmern. Wie siehts z.B. mit dem Chokekolben aus, ist da noch alles dicht? Das Teil saugt ja wenn offen auch Luft zum Sprit hinzu. Oder irgendwas stimmt mit der Spritzufuhr nicht, Schwimmerkammerentlüftung, Schlauch oder anderer Kram wie vagabundierender Dreck. Bin leider nicht sooo der SI-Experte, habe aber habe munkeln gehört, dass die Dinger durch Verottung unbrauchbar werden können, ich hoffe mal, dass ist hier nicht der Fall. Auf jeden Fall Land in Sicht, steht doch sonst schon gut da, die Karre.

Bei den Rohrlenkerkarren gibt es m.E. kein Massekabel zum Lichtschalter, der holt sich Masse über den Lenker. Was Du für ein Massekabel hälst, ist wahrscheinlich die Leitung für den Motorkillschalter

Habe das Teil auf GS150 mit Originalfeder verbaut, von ganz weich 16 clicks Richtung hart gestellt und kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Erstklassiges Ansprechverhalten, verbessertes Straßengefühl. Abstimmung Zug- zu Druckstufe scheint hervorragend gelungen zu sein. Und er klappert auch nicht, wie die Billigdinger das meist nach kurzer Zeit tun. Hoffentlich bleibt es so, bisher lautet auch mein Urteil: Empfehlenswert!

Klingt nach zu magerem Gemisch oder Motor noch kalt. Warmlaufen lassen und Leerlufgemisch einstellen. Wie das geht findest du im Scooterwiki(bei GS: Schraube raus: mager. Schraube rein: fett). Evtl. Dichtring auf Ansaugstutzen prüfen oder Schwimmerkammerstellung, Düsennadel mal auf dritte Raste.

"Bremsbeläge GS150/160/SS180/Rally200/vorne T2, T3/GS1-4", Hersteller "F.A. Italia" aus einem 3-Buchstabenshop: Stahlschuh für die Nockenanlage bereits in der Packung eine Seite gebrochen, die andere angerissen. Der Fehler kommt vermutlich durch mangelnde Stahlblechqualität und damit zu geringem Verformungsvermögen zustande, Dass würde wiederum darauf hindeuten, dass dies kein Einzelfall ist. Die Folgen von einem Bruch des Teils im Einsatz reichen von plötzlichem Totalverlust der Bremse bis zu ebenso plötzlich blockierendem Vorderrad, Verwender dieser Bremsklötze seien hiermit gewarnt. M.E. hört bei lebenserhaltenden Systemen wie Bremsen der Spaß auf. Mich würde mal interessieren was da rechtlich so geht, FA Italia ist ja schließlich ein Europäisches Unternehmen (Rückrufaktion?). Ich würde auf jeden Fall die Kosten für die notariell bezeugte Öffnung der Originalverpackung sowie das Materialgutachten übernehmen. Was sagen unsere Rechtsexperten?

In der GS150 ist original ein 6301 drin. Da das C3 zusätzliches Axialspiel bedeutet, halte ich das bei dem Motor für kontraproduktiv. Bei den neueren Motoren mit konstruktiv anderer Nebenwellenlagerung (Nadellager ist auf der Nebenwellenachse statt im Gehäuse geführt) mag ein C3 Sinn machen.

Ja, den Test machst Du im verbauten Zustand, nur Schmimmerkammerdeckel runter. Das mit dem Rauslaufen siehst Du richtig. Durch Runterdrücken des Schwimmers steigt der Sprit über das normale Niveau in der Schwimmerkammer an und läuft dann bei der Düsennadel in den Vergaser. Bei Motorrädern der damaligen Generation mit frei zugänglichem Vergaser hat man das Prinzip als Kaltstarthilfe genutzt, der sogenannte "Tupfer". Normalerweise muss das Spritniveau in der Schwimmerkammer aber so sein, das an der Düsennadel so eben gerade nichts reinläuft, höchstens ein durch Kapillarwirkung verursachter leichter Benzinschleier darf sich bilden.

Das Leerlaufgemisch tritt aus einer haarfeinen Bohrung hinter dem Gasschieber aus. Wenn in dem System (Luftkanal über Gemischschraube, Spritkanal über LL-Düse) Dreck ist, kann es beim "Durchblasen" passieren, das dieser Dreck die engste Stelle im System blockiert, selbige haarfeine Bohrung hinter dem Gasschieber... in dem Fall hilft rückspülen und beten.

So verkehrt kann man den Gaser glaube ich nicht anbauen. Wenn Du den Schwimmerkammerdeckel runternimmst und bei offenem Benzinhahn auf den Schwimmer drückst muss der Pegel in der Kammer rasch steigen/überlaufen. Der Benzinschlauch ist auch ein Kandidat, darf nicht zu lang oder zu kurz sein, außerdem macht der Schlauch hinter dem Benzinhahn eine scharfe Kurve und trägt deshalb werksmäßig dort eine Knickschutzspirale. Grobsieb über dem Absetzglas des Benzinhahns könnte man auch nochmal checken. Edit hofft noch, dass bei der Reinigung des Vergasers kein Schmutz ins Leerlaufsystem gelangt ist. Die Gemischbohrung zum Motor hin ist sehr fein und daher anfällig.

Die feuchte Kerze deutet evtl. auf Absaufen hin. Am Besten mal den Luftfilter abnehmen, Benzinhahn auf, die Karre vom Ständer nehmen, aufrecht halten und bei voll aufgezogenem Gasschiebber in den Gaser schauen, da darf rund um die Düsennadel der Sprit nicht in Strömen rausrinnen. Wenn doch, Schwimmerkammer lösen und weiter nach unten gekippt montieren, der Anschlag hat ja meist etwas Luft. Der Gaser selbst wird auf dem Stutzen normalerweise so ausgerichtet, dass die Schwimmerkammer bis ca. auf 5-10mm ans Lüftergehäuse herankommt. Wenns trotz allem weiter rinnt, ist vmtl. die Schwimmernadel ausgeballert. Leerlaufgemischschraube Basiseinstellung 1,5 Umdrehungen raus.

Ja, muss ja, denn das weiße Kabel zum Brelischalter führt bei eingeschalter Zündung Batterieplus.