Klingelkasper

Schau mal hier, die verschiedenen Kupplungsvarianten der GS. Ab Motornummer VS5M 63169 passen die Beläge von der PX200, der PX200-Sicherungsring und die PX-Federn passen auf alle Kuluvarianten der GS.

Vom miesen Style mal abgesehen sind das Fahrzeuggewicht und der Spritverbrauch mal ein klarer Rückschritt, Fettklops und Säufer. Besonders elendig ist zu vermerken, das der Mehrverbrauch in erster Linie aufgewendet wird um den Verschleiß der Antriebskomponenten voranzutreiben. Ich persönlich wechsele übrigens lieber alle 25.000km Kulubeläge für 11 Euro statt alle 10.000km einen Gummiriemen für 80 Euro. Aber jeder wie ers mag. Richtig spannend wird´s, wenn erst mal der ganze Ventilkplapperatismus ausgeballert ist, da ist der wirtschaftliche Totalschaden bei km 50.000 schon vorprogrammiert. Kurzum, ein degeneriertes, kurzlebiges und wenig zeitgemäßes Produkt für Leute die sich gerne verarschen lassen...und auch noch Geld dafür bezahlen.....Muhahaaahaaaa

Zündschloss/Batterie bis Fgst.-Nr VSC1T 24700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte.

Ich kenn das so, dass die Nadel gerade eben hinter dem Anschlag sitzt und dann nur vor den Anschlag verdreht wird. Das hat bei meinem Rundtacho gut gepasst. 6 Uhr scheint mir was viel Vorspannung. Ich teste das immer, in dem ich mit einer einstellbaren Bohrmaschine/Akkuschrauber (Linkslauf) den Tacho mit konstanter Geschwindigkeit antreibe (als "Antriebswelle" ist ein kurzes, von einem 3mm O-Ring abgeschnittes Stück Gummischnur optimal) und die Zeit stoppe, bis auf dem Kilometerzähler ein km rum ist. Ich nehme dafür den 100m-Zähler, und stoppe die Zeit wenn die Unterkante derselben Zahl unter der Fensterkante verschwindet. Das ganze dann bei mehreren "Geschwindigkeiten". Damit kann man den Tach m.E. ziemlich genau vermessen. Gesetz sagt, bei 50 km/h max. Abweichung +7% vom Skalenendwert. Weniger darf er auf keinen Fall anzeigen.

Achtung! Ist nicht richtig. Sorry. So muss es sein: Lüfterradgehäuse: 1 Stück M6 x 30 Schlitzschraube mit Zylinderkopf (die unter dem Zündspulenhalter) & 2 Stück M6 x 25 (o. Inbus Flachkopf DIN 6912)

http://de.wikipedia.org/wiki/Flie%C3%9Fformel ?

Handbremsmechanismus/Nachstellmechanismus in den Trommelbremsen ist irgendwie Murks bei den Kisten, hat mich mal drei TÜV-Anläufe gekostet, bis der Blaukittel zufrieden war. ZV/DZM kann ich nix zu sagen, war an dem Teil nicht dranne. Ansonsten solide Karre, in Afrika gehen die Kisten deswegen wie geschnitten Brot übern Tresen. Die meisten dürften bereits dort gelandet sein , man sieht den 205er ja sowohl hierzulande als auch in F nur noch selten...

War vor ewigen Jahren mal ein Artikel in der Oldtimer-Praxis(Markt?). Dort wurde für die Formherstellung ein 2K-Silikon verwendet, als Modell diente das originale Glas. Ich versuche mal den Artikel zu finden zwecks genauerer Ermittlung der Zutaten...

Ich antworte mal stellvertretend: Das geht nur, wenn die Blinker über Batterie laufen und ein spezielles Blinkrelais oder zwei zu den Blinkern parallel geschaltete Lastwiderstände verwendet werden. Wechselstrombetrieb geht (langfristig und in ausreichender Leuchtstärke) nur gut, wenn ein Gleichrichter in die LEDs integriert ist, was lt. Beschreibung der Teile (DC) wahrscheinlich nicht der Fall ist. @all: Danke für die große Resonanz, ich halte euch auf dem laufenden bezüglich der Fortschritte. Die erste Prototypenplatine werde ich noch selbst anfertigen. Wenn alle Tests positiv ausfallen, werden die Leute in der Reihenfolge des hiesigen Erscheinens berücksichtigt, je nachdem wieviele einzelne Blinkerplatinen auf das Prototypenboard draufpassen. Danach müssen wir mal sehen, wie´s weitergehen soll.

Hätte ich getz auch gesagt, geht aber wohl eher als Huhn süß-sauer durch...

Gegebenenfalls "siehst" Du den Unterschied überhaupt nicht und nur eine entsprechende Analyse zum Umfang der Verunreinigungen im verwendeten Stahl zeigt die Differenzen (Summenkennwert oxidische und sulfidischer Verunreinigungen). Diese Verunreinigungegn spielen neben anderen Dingen für die Lebensdauer eine große Rolle und natürlich auch für den Preis des Ausgangsmaterials und damit des Endprodukts. Zudem riecht der Endanwender den Braten nicht unbedingt sofort, wenn Die Lebensdauer auf die Hälfte sinkt....ist für den Fälscher ´ne ziemlich sichere Sache, und je größer und schwerer das Lager umso höher der Profit. Der gearschte ist erstmal der Endkunde, der teures Geld für miese Ware zahlt und nach erfolgtem Schaden auf seinen Mehrkosten sitzenbleibt. Aber auch die Lagerhersteller wie SKF sehen das nicht gerne, dass unter derem Namen minderwertiges Material verkauft wird. Mindestens SKF Bescheid geben solltest Du schon...

10 Motorbolzen M7 Schaftlänge ohne Kopf 54mm, 2 Motorbolzen M7 Schaftlänge ohne Kopf 50mm (das sind die zwei KÜRZEREN hinter dem Primärrad). Gewindelänge der Bolzen sollte so. ca 12mm sein, evtl. ist weniger möglich->ausprobieren. Dazu gehören: 8 normale Muttern M7 + 8 Federringe + 5 U-Scheiben (keine U-Scheibe unter Zündspulen-, Schaltzug- und Schlauchhalter). Im Limagehäuse 4 Langmuttern M7 geschlossen (12mm Mutternhöhe) + 4 Sicherungsbleche aus Messing, siehe Bild: Kupplungsdeckel: 3 Stück M6 x 25 Sechskant + U-Scheibe + Federing (ich bevorzuge hier Inbus Flachkopf DIN 6912 = Blasphemie!) Limagrundplatte: 3 Stück M5 x 18 Schlitzschraube mit Zylinderkopf + U-Scheibe + Federing (o. Inbus Flachkopf DIN 6912 o. Inbus Linsenkopf) Lüfterradgehäuse: 1 Stück M6 x 30 Schlitzschraube mit Zylinderkopf(die unter dem Zündspulenhalter) & 2 Stück M6 x 25 Schlitzschraube mit Zylinderkopf (o. Inbus Flachkopf DIN 6912) Lüfterradabdeckung: 4 Stück M6 x 10 Schlitzschraube mit Zylinderkopf (o. Inbus Linsenkopf) Lüfterflügel: 4 Stück M6 x 12 Spezialschraube mit 8mm-SK-kopf + Sicherungsblech. Kann nach meinen Erfahrungen problemlos gegen Inbus Linsenkopf o. Inbus Flachkopf und normale U-Scheibe ersetzt werden. Funzt bei mir lange Jahre schon ohne Probleme (intakte Gewinde im Polrad vorausgesetzt). Schaltraste: 2 Stück M5 x 14 Senkschraube mit Schlitz (Inbus-Senkschraube unbedingt empfehlenswert, da diese Schrauben mit Kugelkopfschlüssel problemlos bei eingebautem Lüftergehäuse nachziehbar sind) Arretierschraube Schlitzbuchse Kickstarter: Spezialschraube M10 x 27 mit 11mm-SK-Kopf (4mm hoch) und konischer Spitze (ø5,5mm auf ø7,5mm über 5mm Länge, gefolgt von 2mm langen zylindrischem Teil ø7,5mm). Schraube kann aus einer Inbus Madenschraube M10 x 30 nachgefertigt werden. Kontermutter M10 SW 14 ca. 6mm Mutternhöhe. Achse der Nebenwelle: 2 Muttern M9 SW 14, Mutternhöhe 5,5mm + Scheibe (Aussen-ø 18mm, seitlich 3mm abgeflacht, 1,5mm dick). Kulumutter: Bundmutter M10 SW14, Gesamthöhe 13mm, Bund-ø 20mm, Bundhöhe 4mm + Federing Kickstarter: 2 Stück M7 x 25 Sechskant Soweit das gröbste, habe dass mal ins Wiki eintragen... Edit: Kicker und Wiki nachgetragen

Tippe mal auf die Rennkiste vom v30t oder Lacknases roten Superhelden...die PX-Motor-Bitches dürften ja eher als gängige Durchschnittskost enden...

Ähmm, Entschuldigung Herr Wachtmeister, meine Blinkerbatterie ist leider gerade alle???? Auf sowas kriegt man TÜV????? Zwei Kabel zu den Blinkern gefällt mir persönlich auch nicht so sehr...ich habe ja hier eine PnP-Lösung angestrebt, bei der nur das Blinkrelais überbrückt werden muss (d.h. wegfallen kann) und die Teile anstelle der Birnen eingesetzt werden. TÜV-konform sollte das wegen korrekter Blinkfrequenz und 360°-Licht ohnehin sein. Ich suche derzeit die "automotive"-tauglichen Bauteile zusammen und ändere das Platinenlayout, soweit der Stand der Dinge. Sollte aber der Vespa-Classics-Kram alle zufriedenstellen, stoppe ich natürlich sofort die Arbeit, mein Eigenbedarf ist gedeckt....die bisherigen Interessenten mal Ansage machen bitte....

Ja, gibt aber noch besagte zusätzliche Hülse, die sitzt auf dem Einziehwerkzeug direkt unter der großen Mutter und drückt auf den Innenring des Rollenlagers, ist auf dem Foto nicht zu sehen. Sollte das Werkzeug nicht zu angemessenen Preisen erwerbar sein, stelle ich gerne eine Maßzeichnung rein, bin auch interessiert, denn ich habe das Teil nämlich nur ausgeliehen, und das schon viel zu lange...

Wenn man da irgendwas am Gehäuse abstützt, wird bereits beim Einbau ein beträchtlicher Teil der zu erwartenden Lebensdauer der Lagerung pulverisiert. Wie man auf dem obigen Schnittbild erkennen kann, gehen dann in jedem Fall die Kräfte über die Kugeln. Ausserdem leidet auch das Gewinde der Welle. Vermutlich meinst Du das auch irgendwie anders, k.A. Richtig geht das jedenfalls so: Das Werkzeug hat am Ende eine Gewindebohrung, in die die Hauptwelle eingeschraubt wird. Das ganze wird wie auf dem Bild angesetzt, nachdem Zwischenhülse und Innenring des Rollenlagers + eine zusätzliche Hülse ins Gehäuse eingesetzt worden sind. Damit bekommt man den Sitz des Rollenlagers auch schadensfrei durchs Kugellager. Dem durchschnittlichen Oldiefahrer mag die reduzierte Lebensdauer und der rauhe Lauf der Lagerung am Arsch vorbeigehen, mir nicht...

Ich tippe auf Wackler/Kurzschluss in den Leitungen zum Zündkontakt/Kondensator/Zündspule. Am besten mal unter dem Polrad alles haargenau inspizieren. Nur piekfeine Kabel und Anschlüsse akzeptieren, sonst auswechseln. Klassiker ist auch der Bereich der Kabelanschlüsse am Unterbrecher, wenn das zu nah an den Eisenkern der benachbarten Spule kommt, sind unerwartete Effekte ebenfalls vorprogrammiert.

Physikalisch bedingt ist das jedenfalls ein radial tragfähiges Lager, vorrausgesetzt, es ist Öl da und das Lagerspiel ist nicht zu groß. Keine Ahnung was hier mit Unwucht gemeint sein soll, allerdings dämpft ein Gleitlager i.d.R. Schwingungen besser als ein Kugellager, das stimmt. Den Grund für den Einbau des Gleitlagers sehe ich eher darin, das es Fluchtungsfehler und Fertigungstoleranzen (meinst du das mit Unwucht?) etwas besser wegstecken kann und die Lagerung nicht gar so fürchterlich überbestimmt ist wie mit drei Wälzlagern. Die höheren Drehzahlen und die zusätzliche Gangstufe haben vielleicht auch zu dem Wechsel beigetragen. Ich habe bei mir auch eine neue Lagerbuchse eingezogen, mit maximaler Presspassung in die Schlitzbuchse gesetzt. Was das Lagerspiel angeht habe ich mit 6/100 begonnen, tuschiert, danach die Gehäusehälften zusammmengesteckt und getestet und musste etwas nacharbeiten. Die Hauptwelle läuft damit optimal. Einziehen der Hautwelle in die beiden Wälzlager nur mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug setze ich mal als selbstverständlich voraus. Die Hauptwelle muss nach dem Einziehen in die Wälzlager absolut leichtgängig und ohne jegliches Rumpeln laufen, alles andere ist Murks. Die Notwendigkeit eines geraden , nicht verkanteten Einbaus des Rollenlagers sollte man in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht unterschätzen, die Presspassung des Lagers im Gehäuse ist (hoffentlich noch!) recht heftig. Ein gut passender Treibdorn (original hat der sogar einen Führungszapfen durch das Lager) sowie erwärmtes Gehäuse und gekühltes Lager sind m.E. Pflichtprogramm. Ein korrekter Hautwellenlagerwechsel ist keine einfache Sache bei dem Motor, allerdings halten die Lager normalerweise ewig und sterben wenn überhaupt nur durch Schmutz. Deshalb sind neben häufigen Ölwechseln Magnetschrauben sehr empfehlenswert, auf den unseligen Docht. Ansonsten: Superstabiles Getriebe...

Originalmaß ist 150mm, 2mm ausdrehen sollte kein Problem sein. Bei mehr als 152 Endmaß wird es dann aber langsam nötig, sich beim Bremsendienst seines Vertrauens Übermaßbeläge auf die Belagträger kleben zu lassen, sonst riskiert man abgesehen von einer Verschlechterung der Bremsleistung evtl. ein "Einschnappen" der Bremse in Vollbremsstellung bei abgenutzen Klotzen...

Ich würde mit 5-6 hundertstel mm anfangen, dann Drybuild machen und nochmal testen ob es frei läuft. Bitte vor dem Test Kickermechanik vollständig einbauen und die Schlitzbuchse durch leichten Prellschlag auf die Kickerwelle "square " gegen den Sicherungsring setzen, sonst, gibts evtl. Fehlinterpretationen.

Jep, zum Abnehmen der Scheiben kann man die Verstemmung des Rohrs mit einem kleinen nicht mehr scharfen Meißel vorsichtig aufdengeln. Zum Wiedereinbau dann Scheiben um 45° verdreht einbauen, evtl. Rohr und Scheiben vorsichtig nachfeilen. Original gabs´da eine irrsinnig aufwendige Einbauvorrichtung, ich habe mir was aus U-Stahl und dicken Gewindestangen gebastelt, um die Scheiben während des Verstemmens auf den Bund des Rohres gepresst zu halten. Edit ruft noch hinterher, dass zur Demontage i.d.R. nur auf einer Seite die Scheibe abgenommen werden muss

Am Lichtschalter alle Kabelanschlüsse nachziehen und Kontakte reinigen, selbiges am Scheinwerfer tun, gammelige Kabel auswechseln, Massefehler suchen. Schritt für Schritt in der Reihenfolge durchführen, aber meistens verschwindet das Problem schon nachdem man sich den Lichtschalter vorgenommen hat...

Sehr edel gemacht das Ganze mit dem verpressten Metallschlauch. Bei normalen Schläuchen sitzt übrigens auf dem ersten Stück vom Benzinhahn bis durch die Karosse eine Knickschutzfeder. Die ist sehr sinnvoll, andernfalls verengt sich der Schlauch (nach einiger Zeit auch der metallummantelte wie auf dem Bild) im Bogen hinter dem Benzinhahn zu stark. Warum willst Du eigentlich den Motor ausbauen??? Ich hoffe Dir ist bewusst, das man für das Öffnen des Motors ein wenig Erfahrung benötigt, da ist schnell irreperabler Schaden angerichtet.

Für Wideframe gabs sowas meines Wissens nie. Dir bleibt m.W. höchsten übrig, dass Beinschild zu vermessen und zu hoffen, dass entweder der VNA-VBB Alukram passt oder der VLA-VLB-Kram, beides gibst (gabs?) beim Rollerladen. Da ich mal grob vermute, dass das Wideframe-Beinschild breiter ist, kann man evtl. tricksen und die vorgenannten Teile unterm Lenkopf in zwei Hälften trennen und so Breite schinden. Müsste ordentlich aufgewalzt auch halten. Versuch macht kluch...

Ich ziehe bei der GS immer den Motor ein Stück aus der Schwinge, das ist m.E. am bequemsten: Bremstrommel mitsamt Nabe runter, Haltebolzen der Stoßdämpferlasche raus, vordere Motorbefestigung lösen und ab dafür. Man sollte sich was bereitstellen, um den Moppel an der vorderen Motorbefestigung zu unterstützen und ebenso die Traverse hinten an der Klemmfaust unterlegen, aber dass muss man eh, wenn man das Hinterrad wegnimmt... Edit sacht noch Yes! Die Bilder in diesem Topic, zu dem Dein Link (http zuviel oder so) führt, zeigen den Kolben verkehrt rum eingebaut, ausserdem sehen die Limaspulen fürs Licht auf den Bildern böse abgebrannt aus...