Klingelkasper

Reglerbausatz wird sich mit allen benötigten Bauteilen was um die 35€ einpendeln, was ich fürs fertiglöten nehme muss ich nochmal sehen. Wird wohl nicht die Welt sein. Alles was sonst noch benötigt wird und die Bestellerliste (dich eingeschlossen) findest Du im ersten Beitrag dieses Topics.

Im Inneren der Mutter sitzt noch die Blechhülse, welche die ursprüngliche Dichtung hält/hielt. Die musst Du erst noch austreiben. Zumindest beim hinteren Dämpfer ist das so, einen vorderen hatte ich noch nicht in der Mache, wird vermutlich ähnlich sein.

Die Platinen sind da! Sind sehr edel geworden, bin inne Liebe drin. Selbstkostenendpreis 3,36€ pro Platine. Finde ich o.K.

Die dünne lange Schaltstange steht nach dem Anziehen neben Zugvorspannung auch unter Torsionsvorspannung und würde sich deswegen ohne Sicherungsblech lösen. Bei dem einteiligen Prinzip kann das nicht passieren. Sicher das die richtige Scheibe drin ist? Die Stärke (ich meine 0,8mm) muss passen, sonst liegen die Gänge nicht richtig.

Hört sich ja ein bischen an wie das Stuttgart21 der Schrauberfraktion. Wenn auch Fahrzeuge vor BJ 1980 betroffen sein sollten, wäre der Jahresausklang ziemlich stressig. Ich hab zwar noch 20 Tage Resturlaub, die wollte ich aber eigentlich nicht für 4 Wochen Powerschraubing around the clock verwenden. Ich erinnere mich aber dunkel schon irgendwas drüber gelesen und mich dann entspannt zurückgelehnt zu haben.

Wenn Du eine Aluscheibe nimmst brauchste die gar nicht erst umschlagen, die bringt nix, im Gegenteil. Die Scheiben sind aus normalem Stahlblech, nicht gehärtet. Wenn der Aussendurchmesser stimmt, kommst du ohne Probleme hinter die Kante um das Teil umzuschlagen. Rollerladen verkauft passende Scheiben, zumindest bei der GS passen die. Musst mal ein wenig im Onlinekatalog wühlen. Ich hau zusätzlich immer noch Schraubensicherung mittelfest aufs Gewinde der Schaltstange.

Funkenstrom ist im Bereich weniger Milliampere, der Widerstand des Mittelelektrodenmaterials ist nicht sooo entscheidend, da die Spannung um den Funken am Brennen zu halten nicht allzuhoch ist. Deshalb kann man da ja auch ohne Probleme Widerstände bis 5kiloOhm zur Entstörung davorvorsetzen. Für das Material der Mittelelektrode ist daher der spezifische elektrische Widerstand im Rahmen der bei Metallen üblichen Werte eher uninteressant. Wärmedehnung, Wärmeleitfähigkeit, mechanische Stabilität, Beständigkeit gegenüber Heißgaskorrosion und Kriechbeständigkeit sind da schon eher relevante Parameter.

Vibrationsgeschalteter Kabelbruch oder Kabelscheuerstelle, oft gesehen an Limakabelbäumen. Wenn die Limagrundplatte noch mit den originalen Strippen versehen ist, sind solche Fehler nicht selten. Es ist schon vorgekommen das Motoren nach endloser Fehlersuche vor lauter Verzweiflung auch noch unnötigerweise geöffnet wurden nur weil der defekte Limakabelbaum übersehen wurde.

Das Schloss kannste doch gut picken, Klappe ist ausgebaut und man kann von hinten durchs Schloß leuchten, zudem lässt sich das Schloss über den Schließhebel auf Vorspannung halten, Idealbedingungen! Selbst als Ungeübter dürfte man kaum länger als 15min. brauchen fürs öffnen. Pickingwerkzeug kannste eine lange Nadel nehmen, mit passendem Rohling sollte auch eine Schlüsselanfertigung relativ problemlos sein. Im Zweifelsfalle im Internet nochmal den Schlossaufbau ansehen, damit Du Dir ein Bild machen kannst worum es geht. Diese Schlösser verriegeln durch kleine Blechplättchen die vom Schlüssel passend in den Zylinder gezogen werden, sind viel simpler aufgebaut als ein Zylinder mit geteilten Schließstiften.

Schwer zu sagen, Spiel ist da eigentlich immer ein bischen, wenns zuviel wird, kommt halt das Öl da raus. Achte auf die Unterkante des Kickergehäuses, dort ist ein leichter Sturzschaden. Diese Schäden sorgen dafür, das sich das Gehäuse verformt und mit ihm auch der Sittz der Lagerbuchse. Dadurch wird es zuerst eng und danach schlägst dann aus. So schlimm ist das mit dem Zerlegen des Kickers übrigens nicht, wenn Du Dir genau (Fotos!) die Einbaureihenlage der geschlitzen Buchse und der anderen Bauteile merkst. Ich würde das bei einem Motor der so aussieht immer aufmachen, weil da erstens meist eine Menge Dreck liegt und zweitens um die Ölzulaufbohrung zum Hauptwellenlager zu säubern bzw. die Reste des serienmäßigen Filzes aus der Bohrung zu prokeln. Ausserdem ist der O-Ring an der Kickerwelle meist bombenhart und dichtet nicht mehr richtig. Wenn Du das zerlegst und ein paar Fotos reinstellst leiste ich gerne weiteren Support, man erkennt den Verschleißzustand der Kickerlagerung ganz gut, wenn der Kram ausgebaut ist. Im Falle eines Falles bietet der andreasnagy hier im Forum auch die Überholung der Bauteile als Dienstleistung an.

Bei dem Ruf der Dir vorauseilt würde ich in Deinem Fall mal auf Mißbrauch als Ursache tippen

Ist ein Dauerbruch, steter Tropfen höhlt den Stein. Da ist jemand einige Zeit mit angerissener Welle rumgefahren. Den exakten Auslöser des Schadens zu bestimmen dürfte allerdings nicht ganz so easy sein. Werkstoff-, Fertigungs-, Montagefehler oder Mißbrauch, alles ist möglich.

Die Batteriezündung schmeißt den Funken ja auch wenn man das Polrad ganz langsam dreht, Fump... Kleiner Trick zur Schonung der FlipFlops bzw. für die Ladies: Bei Zündung "aus" den Kolben erst mal vorsichtig knapp hinter OT drücken, dann Zündung an und zügig durchkicken. So reicht i.d.R. der erste Tritt zum Anspringen wenn Sie kalt ist und das Zurückschlagen bleibt aus.

Hängt auch vom Verschleißzustand ab, bei Preisen ab 500€ würde ich mir aber das Recht auf eine eingehende Ankaufsuntersuchung vorbehalten und nicht unbesehen kaufen.

Nö, nur ziemlich anspruchsvoll. Ich kann alllerdings nur für den einen Motor sprechen, den ich seit 23 Jahren fahre. Fies rumzicken tut der eigentlich nur aufgrund von Userfehlern, z.B. wenn man die falschen Kabel für die Lima nimmt. In die heimische Garage hat er es jedenfalls ausnahmslos immer aus eigener Kraft geschafft, auch wenn ich mich 1500 km von derselbigen entfernt habe. . Kann man eigentlich nix gegen sagen.

Da LEDs bei sehr geringen Strömen schon zu Leuchten beginnen, kann das schonmal passieren, dass reichlich "Störfeuer" in der Anzeige ist, wenn die Zuleitungen lang und das Umfeld mit EM belastet ist. Ich gehe aber mal davon aus das Du das Ganze an seinem eigentlichen Bestimmungsort schon getestet hast und alles gepasst hat.

Standard Pooling geht runter bis 0,15mm, soweit mal kein Problem, Mindestabstand der Leiterbahnen musst Du mal nachsehen, ist glaube ich auch um 0,15mm. Der Platinenservice wird das wohl ohne Probleme hinkriegen, obwohl die bestimmt über diee Eagle-Autorouterkatastrophe schmunzeln werden. Ich würde da je nach Schaltung ein wenig mit diesen EMV-Dingen aufpassen, RFID müsstest Du mit der Platine einen ganz guten Empfang haben . Als Gegenmaßnahme würde ich eine Verkürzung der Leiterbahnen vorschlagen, indem Du die IC´s untereinander anordnest und nicht nebeneinander. Masseflächen sind auch nicht verkehrt. Die .brd-Datei alleine reicht übrigens nicht, Du musst auch eine Excellon-Bohrdatendatei generieren und mitschicken.

Laut den Design-Guidelines von eurocircuits sind bei denen auf doppelseitigen Platinen die Löcher immer durchkontaktiert, nur bei bestimmmten Ausnahmefällen nicht.

Ich würde mir das noch mal gründlich überlegen. Hat doch voll Steil die Karre und sollte so wie sie ist schon erstklassig zum Revier markieren taugen, auch wenn sie nicht die Schnellste ist. Letztlich brichste Ihr das Genick und der Kram verstreut sich in alle Winde. Sind ohnehin schon selten genug, die T3en. Ich denke mal nur nur an den Elektrikumbau, joh, und dann holste nach 8 Jahren den festgegammelten Originalmotor aus dem Regal und baust das an nem Samstagnachmittag wieder zurück. Ja ne, is klar. Wertverlust ist durch den Motorumbau auch nicht gerade gering, ästhetisches Downgrading ganz zu schweigen von. Womöglich auch noch so nen Wideframekickerfake. Allder, is mir schlecht. Tu Ihr das nicht an. Bitte. T3-Motor ist ein feines und solides Teil , das mit gutem Öl ohne Probleme mit 1:33 läuft und die 12Volt kannste auch auf der Orisubstanz für kleines Geld haben. Such mal nach "12V-Steckumbau" hier im Oldieforum.

Gabs bei den Amis (wo auch sonst) schon mal in den 50ern in kleiner Serie. Aerocar hieß dat Dingen glaube ich. Druckpropeller und ein 2,4l-4Zyl-Lycoming-Boxer im Heck, angetriebene Vorderräder. Eigentlich ganz nett und gut gemacht das Teil, konnte sich aber wohl nicht so richtig durchsetzen, da sowohl in der Luft als auch auf der Straße weder Fisch noch Fleisch. Daran dürften auch die neueren Projekte letzlich scheitern.

Ich sehe mich eher in 10 Jahren im Garten stehen, wie ich aus dem Fallobst auffem Solarkocher Schnaps für den Betrieb der Reuse brenne. Der Teller-(bzw. in diesem Falle: Glas-)oder- Tank-Konflikt ist da natürlich besonders schmerzhaft, aber die Öko- oder Kohlendioxidbilanz ist bestimmt 1000mal besser als bei dem Batteriezeuchs.

Habe vor 20 Jahren die Profile von innen mit Sander-Korrosionsschutzfett behandelt. Das dürfte ne ähnliche Mischung wie die von schuggi genannte sein. Funzt prima. Luftlöcher freihalten nicht vergessen...

Wegschmelzen tut da zwar nix, aber die Tauglichkeit würde ich nicht so generell bestätigen wollen. Im Einzelfall hängt das vom Fahrzeug und der Einbaulage der Kabel ab. Bei der GS150 haben die Temperaturen gereicht, um die Kabeliso im "heißen" Bereich bombenhart werden zu lassen. Klar, ist ja auch eine ganz heiße Karre Das kann (muss aber nicht) hier und da mal zu Vibrationsschäden aufgrund mangelnder Flexibilität führen.

3 Liter in einer Woche sind eher als normal anzusehen. Durch den liegenden Gaser + Kapillarwirkung ist dieses Verhalten kaum zu vermeiden. Schwimmernadel eingelaufen erkennt man an einem Absatz oder einer Rille auf dem kleinen Kegel unten an der Schwimmernadel. Die Serienschwimmerkammer hat eigentlich einen Anschlag, wodurch Sie sich im eingebauten Zustand wenn überhaupt nur wenige Grad nach oben oder unten bewegen lässt. Bitte auch mal im Wiki nachlesen zu den verschieden Kammerversionen/Bedüsungen. Ich stelle die Kammer i.d.R. so, das bei voll aufgezogenem Schieber ein ganz leichter Benzinschleier am Nadelaustritt im Venturi zu erkennen ist, der Kammerdeckel steht dann ungefähr parallel zum Boden wenn die Karre abgebockt ist und aufrecht steht. Hat jedenfalls einen ziemlichen Einfluss auf die Gemischbildung, im Zweifelsfalle muss man da mal im Fahrbetrieb ein bischen rumprobieren.

Man kann einen von diesen zangenartigen Dosenöffnern umstricken, indem man das Schneidrad durch den Innenring eines kleinen Kugellagers ersetzt, das hat bei mir mit nem V50-Rundlenkertacho ganz gut gefunzt, ob man damit um die ganz engen Kurven am Muscheltacho kommt wäre auszuprobieren