T5Rainer

Cheap pressure leak down tester ... SLUK

Ich bleibe dabei - auch wenn's weh tut. Ohne ø-Angaben vom unteren Kolbenhemd (z.B. bei h = 5mm und 20mm) und ohne Bezug der Ovalität auf die Kolbenbolzenachse ist das Meßprotokoll (h = 63mm bis 50mm) nur ein Zahlenhaufen ohne nennenswerte Aussagekraft.

Ich halte die Messung und die Interpretation der Zahlen für eher sinnfrei. Wieso ist für eine Zylinderbohrung nominal 63,00mm (Ist ø 63,025m) der ø-Nennwert für den Kolben 62,60mm? Aus dem Meßprotokoll wird nicht klar, welche Maße der Kolben parallel und quer zur Kolbenbolzenachse hat. Warum wird die nach unten zunehmende Ovalität am Kolbenhemd als "schlechter werdende Formabweichung von der Rundheit" betrachtet?

Da wurde allerhand Blingblingklimbim (Griffe, Rücklicht, Klarglas, Finne ...) hingespaxt.

Bitte derartige Angaben/Fragen/Antworten nicht in diesem Technik-Topic.

Auch bei "Bleigel" würde ich einen speziell für Motorräder hergestellten Akku nehmen - z.B. KLACK. Die "Motorrad-Akkus" sind (angebl.) resistenter gegen Erschütterungen, als die üblichen für USV o.ä. Siehe da: KLICK Blinker-Nachrüstpflicht besteht ab Tag der ersten Zulassung 01.01.1962. Das Baujahr ist dafür nicht relevant.

Paßt schon. Ist eben eine Lusso mit Getrenntschmierung. Das kannst Du auch vor Ort im Beiblatt zur Betriebsanleitung nachlesen.

Beide schwarzen miteinander verbinden.

@Kowa66 Da geht's ja munter durcheienander bei Dir. Ich habe keinen Plan, was Du baust. - Der angehängter SIP-Plan stimmt für die DC-Variante. - Der angehängte Sprint-/Rally-Plan zeigt die AC-Variante ohne Batterie. Hast Du Elestart? Nur als Starterbatterie halte ich die gezeigte LiFePo-Batterie mit ihrer satten Stromlieferung für sinnvoll. Als reine Versorgungsbatterie würde ich einen günstigeren Bleigel-Akku wählen. Eine Batterie (egal welche Ausführung) gehört m.E. immer mit einen Trennschalter (Zündschloß o.ä.) versehen und selbstverständlich müssen alle zur Batterie führenden Anschlüsse auch abgesichert sein (mit ca.10 Ampere). Das Massekabel vom Kabelbaum darf an braun vom Regler (= Minus), bzw. am Minus-Pol der Batterie angeschlossen werden. Keinesfalls am schwarzen Kabel von der ZGP zum Regler. Blau und schwarz von der ZGP zum Vollwellenregler müssen zwingend massefrei bleiben!

Düsen von KMT zu nehmen unterschreibe ich sofort. Nach Vermessung diverser Nadeln (KEIHIN, Polini, BGM, NoName) kann ich sagen, daß original KEIHIN-Nadeln noch am ehesten als "präzise" bezeichnet werden können. Ganz zufrieden bin ich mit den orig.KEIHIN.Nadeln aber auch nicht. Evtl. kommen ja mal welche von KMT. Das Spritniveau auf Höhe der Trennfuge Wanne/Body einzustellen ist m.E. sinnvoller, als den Schwimmer auf 19mm einzustellen.

Wenn Du mit Vollgas (= voll offenem Schieber) ankickst, ist so wenig Unterdruck im Venturi, daß kein Sprit aus der Schwimmerkammer hochgesaugt wird. So magerst Du das Gemisch für's Ankicken ab.

Guckst Du z.B. bei Scooterhelp

Das ist bei der AC-Version ganz normal und im SIP-AC-Anschlußplan auch so dargestellt: Blau => AC-Regler, schwarz => Masse. Das klappt natürlich auch mit DUCATI GGM- oder GG+BCM-Reglern.

Ah, jetzt hab ich wohl kapiert. Die "normale", lange Sprocketschraube hat sich gelöst. Daher hast Du auf die Cassa-Version umgebaut.

Die "innere" M8x1 für die Mitnehmerhülse in der KuWe oder die dicke M16-Schraube über dem Federteller?

ja ja Da mal lesen. KLICK

Was bedeutet Deine Abkürzung ZGB? Was meinst Du mit "normal"?

Zeig mal ein Bild der Situation 3. (s.u.)

Wie willst Du messen?

VAPE R103 = Vollwellenregler => Spulen müssen massefrei sein. Ducati GG+BCM ist kein Vollwellenregler => braucht Masse.

Wie kommst Du denn da drauf? Die VAPE liefert am Vollwellenregler R102-3 (mit eingebautem Glättungskondensator) ca. 14 Volt /ca. 8 Ampere. Da muß nicht zwingend eine Batterie dranhängen um die üblichen Verbraucher zu versorgen.

Ja, genau wie früher auch mit der alten Lusso-ZGP.

Allenfalls halbherzig und leistungsbefreit. Der DUCATI GG+BCM ist nun mal kein Vollwellenregler.

In Deinem Schaltplan ist eine falsche ZGP (mit 6 statt 5 Kabeln und mit falschen Farben an den "Lichtspulen" gelb & rot statt blau) dargestellt. Die Diode (Nr.17) und der Kondensator haben da auch nix mehr drinnen verloren. Der abgebildete Kokusan-Regler fehlt. Das ist alles sehr verwirrend ... besser neu zeichnen, nachdem die VAPE-Zündung integriert wurde.

VAPE-ZGP blau => weißer Steckverbinder gelb VAPE-ZGP schwarz => weißer Steckverbinder schwarz VAPE-ZGP rot & weiß => VAPE CDI-Stecker rot & weiß VAPE-ZGP braun => VAPE CDI Befestigungsblech VAPE-CDI blau-weiß => Killkabel grün Sonst nix anlangen. Voila.