chup4

du hast sicher ne et3 zündung? nicht eine primaverazündung (bitte n bild!)? wenn aus der zündung schwarz gelb blau rot grün kommen (vermutlich ne 3 spulenzündung) dann schließt du bei (dein kabelbaum hat schwarz rot grün?) schwarz an schwarz, rot an rot, grün an grün an. blau an schwarz und gelb mit an schwarz. dann zündet die gute und du brauchst ne dickere scheinwerferbirne, da die primavera 25 watt fahrlicht hat, die v50 nur 15 watt. hier wäre auch die chance das fahrlicht auf licht/fernlicht mit wechselfunktion umzubauen. ein bremslicht hat dein roller ja vermutlich nicht.

was ist daran beschissen? dann hast du mehr leistung, nur halt nicht für ewig...

der vergaser reagiert übrigens extrem sensibel auf die bedüsung, zu fette hauptdüse und das ding springt gar nicht an, der übergang zu "zu mager" ist dann relativ scharf. der sound ist dafür unschlagbar. die leistung nicht. originaltuningmöglichkeit sind: VL welle (57er hub), zylinder von spanischer 150s oder 160GT und deren versager.

die vna ist sehr speziell: die kurbelwelle von den abmaßen her ist noch ne wideframewelle (also schmaler als dreskibärwelle). zylinder hat nen kleineren auslass, fallstromvergaser UA16. schau deine kurbelwelle genau an. ich hab hier 2 liegen, bei denen das obere pleuelauge total verdaddelt ist. bei sip gibts passend ne ersatzwelle, oder du nimmst einfach die welle von der vl (die hat dann 57mm hub, quasi vna langhub) was meiner noch fehlt ist das ganze chokegedöns, war nicht aufzutreiben und habe noch kein muster in der hand gehalten, dass ich das nachbauen könnte.

ihr habt in bamberg neben dem ultrafiesen schlenkerla auch noch FASTENBIER? omg...

also: die oldie Welle ist drin, passte, wie erwartet problemlos. außenliegende zündung habe ich schon gemacht. das problem war das gleiche, wenn auch bei anderen drehzahlen. ich mutmaße, dass das polrad einfach ne macke hat. der unterbrecherabstand ließ sich auch nicht 100% korrekt einstellen, entweder hatte ich keinen funken (bei mehr als 0,5mm ... ) oder doppelzündungen. jetzt gibts ne VT. kein bock mehr. es sei denn, es sagt mir jemand, dass die bajaj zündung was taugt (ich glaub ja nciht wirklich dran!)

nicht mein tag heute. da unten stehts ja, sie müsste passen.

ach fuck, jetzt seh ichs auch. egal, das ding kriegt jetzt 12 volt, fertig aus, dann kann ich auch die fuck batterie rauswerfen. weiß einer die BREITE von http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+mec+eur+fur+vespa+_45184000 dieser kurbelwelle?

salü: die vespa VNA hat anders als die VNB noch einen kolbengesteuerten motor ohne drehschieber und ohne drehschieberdichtfläche. ich probiere mich gerade am o-tuning (hierzu: 150s zylinder spanisch mit dem zugehörigen 19er gaser). meine schwierigkeit ist die zündung: ab einer bestimmten drehzahl zündet die zündung 3 mal pro umdrehung, blöderweise auch nochmal 60 grad v.ot. unterbrecher neu, kondensator neu, innenliegende zündspule gibts nicht mehr neu (zumindest weiß ich nicht wo). jetzt meine lösung: 12 volt umbau. ABER: der motor hat keinen drehschieber und wie ich eben beim versuch den motor zusammenzubauen gelernt habe, ist der motor offensichtlich insgesamt 4mm schmaler gebaut als die nachfolger: die conversionkurbelwelle von pis ist also zu breit. jetzt bleibt mir nur noch, wenn ich bei 12 volt bleiben will, der einbau einer vespatronic, oder hat jemand eine bessere idee? wenn ja, ich bräuchte dringend mal anregungen... edith fragt noch: taugt die bajaj 12 volt elektronisch bla 18mm konus zündung was? ich vermute nein, oder gibts positive erfahrungen?

wenn du die steuerzeiten für weniger verbrauch und mehr druck unnerum verkürzen willst, dann musst den zylinder TIEFER legen. also unten abdrehen und kopfdichtung hinmachen. dann ist allerdings die selbstzentrierung des kopfes hin. ist halt die frage wers braucht. oder noch besser, motorgehäuse planen UND abdrehen. pass auf dass der kolbenring nicht ausfedert.

meine ss50 2. serie 1971 hat auch original blinker! lenkerenden ;) und keine löcher für die toolbox to say something to decalpaper: i got decalpaper from a modelshop. some american stuff in letter-size for laser printing. got it the whole year on my primavera and got no problems with colorloss or scratches or something. works fine. but i can't say something about "printing metallic colors!" those printers, called "thermo transfer printers" are taken from the market and are hard to get. so i couldn't try it.

hi, ich habe vorne, wie vielfach beschrieben bei meiner vna auf 8" ori die stoffi feder und nen verstärkten dämpfer verbaut. wenn ich richtig informiert bin, sollte der eigentliche stoßdämpfer vorne bei den 8" modellen kürzer sein (macht ja sinn, feder ist auch kürzer). bei pis finde ich grundsätzlich nur die angabe 175/205mm. na danke. passend für 8 und 10". mein problem ist jetzt: den dämpfer hab ich kaum reingebracht, durch die verstärkte feder (die auch schon ultrabockelhart vorgespannt ist und auch länger als die originale ist...) wird das zusammen mit dem ebenfalls zu langen dämpfer vorne wie als wenn ich die schwinge einfach festschweiße. unfahrbar. kann mir ein großzügiges mitglied mal bitte mit links zu irgendeinem mir scheißegal shop mal die richtigen teile raussuchen? ich bin bei sck und sip nicht fündig geworden und google hat mir auch nicht weitergeholfen. wenn ihr lieb seid, kriegt ihr dann auch n foto fürs bildersammeln von dem dinge ;) gruß und danke!

also von weicon am simmerring halte ich nicht viel. da hat ne weichbleibende dichtmasse nix verloren. das problem ist ja das "rausfluppen". hierzu: simmerringsitz entfetten (sollte ja klar sein) simmerring zirkulär entfetten. dann klebe ich die ringe mittlerweile immer mit loctite hochfest ein, das reichte bisher, auch wenn das nicht fügen welle nabe ist ;). es klebt jedenfalls. bisschen aushärten lassen, dann haste ruhe. was das rausspringen begünstigen kann ist, wenn du den ring verkantet reinklopfst, das solltest du zirkulär mit nem schonhammer machen, dann ist jut. aber halt nicht eine seite schon drin, die andere noch in der luft, dann verspannt das alles und wird nix.

hab bei mir auf vhsa 32 die polini airbox hingemacht, einfach um das ansauggeräusch etwas zu dämmen. ich habe alle löcher zu einem großen gefräst. ansprechverhalten beim beschleunigen jetzt spürbar besser. weniger gespotze.

beinschild wegschneiden mit der flex, unnötige teile vom trittbrett wegflexen bringt nochma n kilo seitenbacken wegmachen, nochmal 3 kilo. die reifen mit helium füllen bringt 100 gramm auftrieb, sitzbank weglassen und auf dem tank fahren, bringt nochmal... 3 kilo du könntest dann noch den lenker gegen ein holzbrett austauschen, spart n halbes kilo.... mehr fällt mir spontan nicht ein... ne im ernst: 50 kubik sind 50 kubik. vmax von 50 km/h sind ne v(max) von 50 km/h. erkläre mir bitte, wie du schneller werden willst, ohne dass es ihm rahmen der gesetze illegal wird?! selbst 50,1 km/h sind genaugenommen schon illegal. daher fahre ich persönlich mit den fuffis in der scheissegal klasse :) # in der scheißegal klasse ist unauffälligkeit oberstes gebot. daher wäre mein vorschlag ein leiser, dennoch durchzugsstarker motor, dem man nicht ansieht, dass was gemacht wurde. vorschlag hier: 102 kubik DR oder RMS mit originalvergaser (vergaser kann man bezeichnung nachschauen, zylinder sieht unter der abdeckung kein mensch) originaler auspuff übersetzung 3,0. das ding hat dann super druck untenrum und fährt, je nach bearbeitung knapp 80. wenn du lieb und nett zu deinem motor bist, fährste im 4. gang 50 und bist leiser als bisher. also unauffällig. wenn alles fertig ist, empfehle ich dem motor ein finish zu geben mit dem "chup4 tuning dreck". der ist garantiert wasser und hochdruckreinigerresistent und macht den motor derart siffig, dass niemand jemals auf die idee käme, es könne was geschraubt sein. dieser exklusive dreck wird exclusiv von meiner px und meiner primavera hergestellt und muss vor ort abgeholt werden :) das rezept kann ich leider nicht verraten, das kenne nur meine roller.

der pm hat meiner meinung nach den schöneren sound, der lth road ist aber, bevor er in reso kommt, leiser. von der fahrbarkeit sind sie ähnlich. die kurben hier müssen ja rumgeistern. für den lth spricht noch: in v2 und aludämpferedition ist er relativ preiswert!

dann wars n HP motor und kein hp4.

also: ich hatte jetzt keine lust alles zu lesen, aber beim experimentierne mit xenon bin ich zu folgenden messwerten gekommen: einschaltpeak schafft die lima nicht. selbst mit nem brückengleichrichter und nem dicken kondensator?! waren 200mF ? schaltete das xenon bei VOLLGAS nicht dauerhaft ein. die spannung reicht einfach nicht aus. so rüstete ich den roller mit dem 5 poligen G G B+ Ground C Regler nach (B+ und C verbunden!) und konnte einen ladestrom von maximal 1,2 Ampere bei Vollgas messen. Bei eingeschaltetem Xenon (braucht bei Betrieb ca 3,6 ampere, also ca 40 watt)) immernoch 2,4 Ampere Batterieentladung. dann bin ich umgezogen und habe n paar Tage an der Schwalbe rumgedoktort. dabei bin ich auf folgendes gestoßen: hierbei wird empfohlen, auf die "masse" hier minus zu legen aus einem brückengleichrichter und die lichtmaschine elektrisch von dr fahrzeugmasse zu trennen. also das blaue kabel auf brückengleichrichter ~, den masseanschluss der 4 lichtspulen abtrennen und mit einem eigenen kabel auf den 2. ~ legen. dann minus des gleichrichters auf fahrzeugmasse. plus auf den eingang der schaltung. jetzt hast du die volle lichtmaschinenleistung als "batterieladespannung" und kannst die kompletten verbraucher, incl xenon von dort abgreifen.

drt nebenwelle preis in den shops: so 180 euro in etwa... da lohnt das schon für beispielsweise 50 euro das spielchen machen zu lassen.

ich halte das ganze auch für ein konstruktives problem: durch den direkteinlass steht das pleuellager nicht mehr am drehschiebereinlass kurzzeitig direkt im gemischstrom, wodurch die kühlung bei direkteinlass an der stelle schlechter ist, sowie die schmierung an dieser stelle ebenfalls. hier glaube ich nicht, dass das das hauptproblem ist, in dem falle wäre im unteren pleullagerbereich in der kurbelwelle, wie von einigen mazzu wellen bekannt, eine blaue verfärbung zu sehen. im oberen pleuelauge gilt ähnliches: hier müsste eine überhitzung in den fragmenten des pleuels oder im kolbenbolzen sichtbar sein. zusätlich zu überprüfen wäre ggf: ist der kolbenbolzen noch perfekt rund? ich habe schon mehrfach bei diversen rollern eingelaufene ko-bolzen mit resultierendem lagerschaden gesehen. hier scheint einfach das pleuel zusammengebrochen zu sein (ähnlich wi bei sebastian vettel in singapur letztes jahr...) das wäre kein schaden, der durch die ölmenge zu beeinflußen wäre. interessant hier zu wissen wäre eher: sind kräfte gegen die kurbelwelle, z.b. kolbenstopper für polradbefestigungen ect, klemmer, hinten voll bremsen ohne kupplung... aufgetreten? hierbei wird die komplette fahrzeugmasse gegen das pleuel abgebremst, hierbei könnte es so zum lateralen verbiegen des pleuel kommen, was später zu einem bruch bei hochbelastung führen kann.

ja, das polrad funktioniert. aber erzaehls nicht weiter, du machst mir damit super geschäfte kaputt! :)

das war meine freundin, und wenn ich der sage, war scheiße, mach nochmal, dann ist die mega beleidigt, sry! :) ich möchte und wäre nett! :D

kann es eventuell die dichtung zwischen den motorhälften rausgepresst haben?

sind das die uten RMS beläge?! die sind oft ungleichmäßig bekorkt und probieren dieses problem. ich würde mir zusätzlich nochmal den inneren kulukorb anschauen, insbesondere die rille, wo die kupplung mittels dieses rings zusammengehalten ist. die ohren müssen alle gleichlang sein. sind sie das? und: lass ma den keil weg, ggf sitzt die kupplung schief durch den keil auf? den einfach weglassen. den braucht kein mensch :)