T5Pien

stimmt, ich habe gehört, da gibt´s wohl welche, die verkaufen die hier günstig. ev. besorge ich mir auch mal was zum fräsen - scheint ja nicht so schwer zu sein.

ich denke mal, er wollte seinen 99 euro frässtift endlich mal ausprobieren

den zylinder zu buchsen ist schnell gemacht, aber m.e. nicht so der sinn der aktion - verjüngt die sache ja direkt wieder. die schablone mache ich immer 1 % weniger als auslassbreite gewünscht - beim angleichen kommt man dann auf das letzte %. ich meine der kollege wollte 67, also mache ich 65 oder 66 und hab zum schluß die 67

68 % ging vorher beim alten 210´er ohne durchbruch und ohne trompete zu fräsen - warum soll das beim neuen dann nicht gehen. zum auslass hin verjüngt sich das eh etwas. wird zwar nicht viel material bleiben, aber bei den letzten, die ich auf 68 % gemacht habe, konnte ich ein mehr oder minder ein lineal reinlegen und das passte gut.

steht oben, mhr habe ich nicht hier und die werte von malossi direkt genommen, die geben 64,5 an - ich habe oben auf voll % aufgerundet. meine zahlen stimmen schon. auf einer portmap sind die bogenmaße, auf meinen zetteln befinden sich auch grds. die bogenmaße - ich hab hier noch nie mit irgendwelchen sehnenmaßen mm-werte angegeben, weil ich mit den sehnenmaßen bei einer schablone nix anfangen kann und das eingezeichne über sehne auf dem kolben mir zu ungenau ist und mir maximal einen anhaltswert gibt

dann mach auch mal ein paar foto´s bezgl. fahrgestell.-nr: in manchen orig. briefen steht "fahrgestellnummer hinten rechts", da habe ich schon von div. leuten gehört, dass die bei cutdowns keine probleme hatten, wenn sie sie halt am rand ordentlich neu eingeschlagen haben. bei mir steht "hinten rechts neu eingeschlagen" drinne

nein, noch nicht - keine panik habe jetzt etwas urlaub und werde das noch nachreichen und keine info´s nur für mich behalten

so, weiter gayts erstmal die noch ausstehende portmap - eine schöne mache ich noch am pc - vielleicht hat ja auch jemand anderes lust, ich bin nicht so der photoshopmacher die mhr-breite habe ich gemäß der malossiangaben eingetragen -hatte keinen zum vermessen hier. magere 55 % beim sport - da steckt noch ordentlich potential drinne. da der koblben bzw. ringe identisch mit dem alter 210´er sind und dort 68 % gut und haltbar fahrbar waren, würde ich hier nicht unbedingt noch breiter gehen - somit bricht man auch nicht durch bis zu den stehbolzen. der rest von heute geht hauptsächlich um die angleicherei an ein NOS-Gehäuse vorab: an einigen stellen, muss derbe aufgepasst werden, dass man noch genug dichtfläche behält - das gilt sowohl für das gehäuse, als auch den zylinder. am zylinder selbst, würde ich nur am boostport erweitern, da hier selbst das orig. gehäuse z.t. größere kanäle freigibt. ansonsten meine ich, sollte man maximalentgraten - mehr nicht. die alte geschichte mit der kolbensymetrie und freigabe der kanäle die grüne linie zeigt den platz bis zum gehäuse an an einem neuen unbearbeiteten gehäuse kann man folgendermaßen angleichen beim alten 210´er musste nur die große gehäusehälfte an den boostport angeglichen werden der boostportkanal am gehäuse ist größer als der beim 210´er selbst - maximal hier würde ich am zylinder rumfräsen üs an der kleinen gehäusehälfte gerade an der kleinen gehäusehälfte muss beim angleichen der üs höllisch aufgepasst werden, da es sonst zum durchbruch kommt - in der regel ist hier nur 3-4 mm an matrial - manchmal auch weniger. und hier sieht man, wenn man die üs vollständig an das gehäuse anpassen möchte, wäre schon keine dichtfläche mehr vorhanden. ich lasse i.d.r min.. 2 mm stehen. wer will muss aufschweissen oder mit kaltmetall arbeiten. ich pers. würde da einfach nicht so weit fräsen der malossi sport auf einem gehäuse, was für einen etwas überarbeiteten alten 210 ér gefräßt wurde. ich meine, es spricht nichts dagegen, den kram plug and play zu montieren und das wenige, was man noch angleichen könnte bei einer späteren motorrevision durchzuführen alter boostport - neuer boostport mögliche kolbenüberarbeitung je nach welle, sollte/muß der kolben unten um 2-3 mm gekürzt werden die tage gibts die abgüsse der kanäle inkl. vergleich zum alten 210´er und die schablonen inkl. der fräßergebnisse. der zylinder soll - steht noch nicht ganz fest: 67 % bekommen, steuerzeiten so bei 128/187 + ( mit 60íger welle )

die gradscheibe finde ich eigentlich ganz knorke

hast du ev. auch ein foto von der kleinen hälfte ( kurbelgehäuse ) - da müßte auch schleifspuren seinen, wenn sich das polrad 2 mm nach aussen bewegt. wie scon etliche male geschrieben: etwas spiel ist konstruktionsbedingt normal, auch wenn alles neu und richtig ist, aber 2 mm ist arg viel. auf und ab sollte ich auch in grenzen halten.

körnen würde ich nicht aussen am gehäuse, wenn nur innen am siri - habe ich auch schonmal in solchen fällen gemacht , hat gut gehalten

sehe ich etwas anders - die fräßerei an den üs ist wichtig, aber wird m.e. trotzdem häufig überbewertet. mit gesteckt , dass hat nsr auch geschrieben: alter 210ér vom potenten motor benommen und dann plug an play den neuen drauf. der neue 210 schein schon der hammer zu sein wie du schreibst. übermaßig zeit und die fräserei lohnt m.e. nur bei einlass , kolben und am auslass. machen tue ich zwar auch grds. alles, aber leistungsmäßig ist das viel zeit in wenig ertrag inverstieren

ich halte das verschließen mit kaltmetall mittlerweile für den größten humbug ( ja, ich hab das auch mal gemacht ). nicht dass das nicht hält oder so - ordentlich verarbeitet ist das schon top, aber leistungsmäßig bringt das m.e. gar nichts. selbst wenn vorher auf polini gefräßt worden wäre, wäre mir das egal. ich würde das nur noch nehmen, falls ich mal durchbrechen sollte oder aber um aus einer kurzen ansaugfläche ne lange zu machen.

beim moto-soundso würde ich den optionalen zündabnehmer empfehlen. aber grds. gehts hier doch ums tachosignal, oder ?

ich würds schön machen

was für einen tannebaum ist verbaut ? sieht mir nach 80´iger aus ? das kickerritzel nach 200 ´er ? konnte beim tnnebaum die zähne nicht zählen, weil nicht direkt von oben aufgenommen

ich pers. würde die skr-geschichte dranfummeln - günstig und sieht - was natürlich rein subjektiv ist - ganz ordentlich aus

drehschieber kannst du ausschließen

die sache mit der elektrik und regen ergibt sich m.e. von selbst. würde da im eigenen interesse alles ordentlich machen und wenn das eingetragen werden soll, dann sowieso ordentlich. gerade auf so kleinigkeiten achtet der prüfer. scheinwerfer ist kackegal, hauptsache mit e-zeichen, mit fern und abblendlich. ich pers. mag die beedspeeddinger gar nicht, weil die sehr billig wirken, dass ist allerdings geschmachssache. die platten waren zumindest vor über 20 jahren sehr scharfkantig, dass der tüv mir den kram vor besagten 20 jahren das erst nach entgratung etc. eingetragen hat. bei mir im schein steht stummellenker - da verbaue ich eh was ich will

ich schlach dich dod´- du kommst !

210´er - version alt habe ich jetzt. danke für die angebote. heute kriege ich die abformmasse und werde dann die tage zu vespamichi fahren, mit dem ich dann abdrücke von beiden machen werde

manche händler verkaufen das nicht an endverbraucher. dann halt auf zum nächsten. devise heißt übrigens: sparsame anwendung. wenn das zeugs aushärtet ist das echt fies. ich war beim letzten mal etwas großzügig, da kam einiges auf die stehbolzen - habe dann kaum den zylinder runtet bekommen. richtig angewendet, hält dirko rot/grau aber auch gut. für köpfe nehme ich aber seit ewigkeiten nur gm. die tube reicht für bestimmt 100 köpfe. am besten mit 3 leuten kaufen und dann in spritzen abfüllen. ich habe 11 euro bezahlt.

die teilenummer wurde sicherlich absichtlich nicht gezeigt.

sorry, ich bin ja sonst sehr freizügig, was motoren und bilder angeht, aber das teil kann ich nicht posten, da ich nicht weiß ,ob der kollege damit einverstanden ist oder möchte dass das nachgebaut wird. wenn er sein okay gibt, stelle ich ein bild ein

ich auch