T5Pien

vorher lief er 1a ? sprich kein stottern - richtig bedüst usw. was für ein motor ist das überhaupt ? ist der magere schieber verbaut ?

ja, vielleicht könntest du mal langsam den verdammten blödsinn mit deinen topictiteln sein lassen - das ist doch kein verkaufstopic ! du hast das schon einige mal im technikbereich gemacht - das ist mehr als unfair gegenüber anderen, die das gleiche problem haben. frei nach dem motto - mir wurde geholfen - nach mir die sinnflut

wenn man bei conrad alugehäuse in der suche eingibt - kommen reichlich, man muss sich hat nur gedanken über die größe machen und was da alles rein soll. ich glaube mit der v2 könnte das von mir genommene gehäuse zu klein sein.

hier schonmal geschaut ?

sorry, da hab ich keinen link für - ich behaupte aber mal, dass das jeder bauteileladen hat. bei conrad, völkner etc. kämen noch die versandkosten drauf, die den preis der box übersteigen dürften ich habs hier gekauft, klick der laden ist zum glück nur um 350 meter von meinem haus entfernt - okay, das hilft jetzt wenig - ich denke aber solche läden gibts bestimmt in jeder stadt. die haben bei uns sicherlich um 30 verschiedene kästen. vielleicht gibt´s sowas auch im baumarkt wie horenebach, obi etc.

hmm, mir fällt gerade ein, dass das zwar ein 210 er ist, aber m.e. mehr technik allgemein, oder ? ich denke man sollte es dorthinverschieben - was meint ihr ?

das ging heute komischerweise mit dem dremel graviergerät ( klick ) freihand echt beschissen. fand ich dubios, weil ich das fräsen an der box sehr ordentlich hinbekommen habe

das tool nutze ich auch öfters mal - finde ich spitze. mir ging´s wie schon beschrieben nur darum, einen von vielen wegen zu zeigen. eine richtig professur mache ich da aber auch nicht mehr drum.es sei den es soll wirklich mal das letzte rausgeholt werden. brauchst du etwas folie mika ?

um mal auf deine ausgangsfrage im ersten beitrag zurückzukommen. der aufwand lohnt m.e.rein nicht, selbst wenn du sämtliche teile für lau bekommen würdest. die einstellerei, düsen bzw. luftfilter bearbeiten usw. steht zumindest für mich in keinerlei verhältnis, zu den 0,5 ps - die du vielleicht drauflegen würdest. möglicherweise hast du durch den kürzeren ansaugweeg auch einen leichten drehmomentverlust.

ne ich bin nicht gereizt - absolut nicht - sonst hätte ich eir nicht den tip mit lemgo gegeben, nur so langsam solltest auch du merken, dass man nur mit großen glück sofort eine bedüsung findet die 100 % paßt - und die prüfstandgeschichte ist genau wie macphisto schreibt - ein anhaltswert für die beüsung und ein absoluter wert, wenns um die reinen leistungszahlen beim pimmelfechten geht. man kann doch nicht nach einem lauf bzw. einer probefahrt das gesamte setup in fragestellen, vor allem bei der großen veränderung an den sz´s. die r2 mit richtig abgedüsten vergaser wäre sicherlich auch sehr gut gewesen, den hat dir nsr ja nicht umsonst ans herz gelegt.. du mußt da echt mehr geduld mitbringen. die hd ( sofern signatur noch stimmt ) ist zu fett, dass macht dir den 3. gang ab 3/4 gasstellung kaputt. bis zu ca. 3(4 gs ist die nd inkl nadel möglicherweisee auch zu groß . als beste nadel bei so ziemlich allen mhr-setups, hat sichd ie 57´iger herausgestellt ( was allerdings auch wieder nichts heißen muss - alle motoren sind unterschiedlich - auch komplett baugleiche, von daher macht es auch nicht viel sinn zu schreiben: person x hat das verbaut und die sz - dann muss das bei mir identisch sein )

nabend, ich will hier in kurzform einen einfachen weg beschreiben, wie man sich eine solche schablone zum fräsen ohne viel aufwand selbst herstellen kann. achtung, bei dieser anleitung gehts NICHT um genauigkeit oder auslassformen,( also trapez, oval usw. )), auslaß-ok etc. - ich habe das ebend nur schnell mal durchgeführt, damit man step by step sieht, wie man es machen kann. auch auf schönheit, sz, us. kam es mir nicht an - das sollte jeder schon beherschen. wie schon gesagt, dass ist einer von vielen wegen - man kanns auch ganz anders machen. ich mache das zum teil auch anders und vor allem viel ordentlicher, aber für eine kurze beschreibung der arbeitsschritte sollte es reichen was man benötigt:/ nützlich ist transparentpapier mm-papier aufkleber oder foliee - möglichst grelle farben bleistift geodreickeck kreisschablone schere skalpel spüli programm zum berechnen -> bogen-sehnenmass.xls keinen zeitruck und ne ruhige hand --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- die bilder sind übrigens chronologisch - auch wenn manche fast gleich aussehen -> genau hinschauen hier am beispiel eines unangetasteten 210 er : bohrung 68,5 als erstes mache ich einen abdruck vom zylinder mit tranparentpapier und einem bleistift - wichtig ist, bei der sache mit der üs-ok - hier wird später die schablone ausgerichtett. es gehen natürlich auch andere fixpunkte. trotzdem genau arbeiten - unterhalb der üs-ok sollte man den auslass in der regel eh nicht bearbeiten. papier unbedingt rutschfest einkleben : vor dem schraffieren ruhig das papier etwas andrücken je nach qualität nachmalen und auslass auschneiden - das foto ist leider nicht so gut - man konnte die umrisse live sehr gut sehen anschließen auf mm-papier übertragen, dabei die üs-ok an einer hozizontalen linie ausrichten auslaßbreite anzeichnen - ausmessen und in ein berechnungsprogramm ttickern die werte hier sind ausgedacht. wie man sz ausmessen tut, was man für welches setup haben sollte usw. ist hier nicht das thema - wer das nicht kann, sollte sich erstmal in die materie einlesen, bevor er ohne sinn und verstand rumfräßt angestrebter wert nützliche schablone für radien aller art - kostet zum glück nur ein paar euro. mit einem zirkel kann man so dünne radien nicht zeichnen. etwas spüli ins wasser und dann laufbahn und aufkleber einnebeln einkleben, ausrichten, trocknen lassen viel spass beim fräsen - vielleicht will dafür ja auch mal wer eine anleitung schreiben ergänzungen, auslassformen usw. von anderen wären schön

ich ( und etliche andere) fand die sache mit dem direkt draufstecken der kytronic auf die cdi nicht so gut - sah m.e. mit dem zu kurzen gummies aus wie hingekackt und hingeschissen. das mrb gummi hatte ich noch nicht in den pfoten - ich glaube mit dem könnte es gehen. da das teil nach meinem wissenstand nur in england erhältlich ist, war mir eine einzelbestellung bei marc b. zu teuer. bezgl. kontrolle durch grün/weiß ( ich weiß gar nicht ob man´s eintragen muss - im zweifelfall bestimmt ) : mit einem schwarzen kästchen würde es wie vom werk aus aussehen. ich habe es wie folgt gemacht. zu dem kleinen alukästchen: solche oder so ähnliche kästchen - egal ob alu oder plastik gibt´s für um 5 euro in jedem elektronikladen oder bei conrad usw. ich lass mal bilder sprechen - wie schon gesagt, ist nur ein vorschlag/anleitung meinerseits für die, die es direkt auf der cdi nicht mögen und so oder so ähnlich nachbauen möchten. die sache funzt 1a so - es gibt mehrere, die es nicht direkt auf der cdi fahren - ich meine u.a. der 10& fährt so. ins normale px- kabelkästchen paßt die kytronic leider nicht. ich glaube, es macht sinn, die kytronic im kästchen etwas gegen vibrationen zu schützen - mit z.b. schaumstoff etc.

max 21 falls p & p

so lange die sache nicht ordentlich eingestellt ist, würde ich nicht so viel auf den bisherigen ergebnissen rumreiten - die paar % mehr auslassbreite werden auch nicht soviel ausmachen - die sz sind doch komplett anders als vorher. gemütlich vor sich hintuckern mit dem bullet würde ich jetzt auch mal nicht so als einsatzzweck von diesem auspuff bezeichnen - besonders bei deinem setup - da hättest du einen charger, sip 2.0 etc. mit anderen sz nehmen müssen. ich würde dein setup schon eher in richtung stressig fahrbar einordnen. ein langer 3. könnte es zumindest im stadt und kurzen überlandbereich fahrbarer machen. scheiß doch einfach mal auf die verdammten p4-kurven und geh rein nach dem subjektiven fahrgefühl. was willst du haben 15 ps bei 3000 upm und reso von 3500-9000 ? der motor sollte vor dem lauf bei phil eh ordentlich eingestellt werden. wenn dass dann alles paßt, dann ist es doch auch egal, ob im peak 30 oder 38 ps stehen. ich finde p4-kurven schon klasse, aber wenn mein roller schön läuft, dann kann man später immer noch den rest auf dem p4 machen. falls es dir aber super super wichtig ist - in lemgo hinter kai´s boxbude steht ein dyno - der ist auch gut, den hatten wir 94 auf unserem run. der besitzer ist zwar 4-taktmopefahrer, kann aber kurven ebenfalls deuten. kostet nicht viel, wenn du da eine hand voll läufe machen möchtest. ich war da letztes jahr, der typ ist ganz nett. mußt aber vorher anrufen ( schrader - lagesche straße )

war tip top, auch wenn ich nur kurz von samstag nachmittag bis nachts da war. die sache mit dem kaffee fände ich auch gut - egal auf welchem run: bitte immer, sollte logistisch kein riesen aufwand sein - irgendeiner wird ja wohl einen vollautomaten rumstehen haben. ich habs wirklich schon zig-hundert mal am späten nachmittag oder abends auf treffen beim smalltalk gehört: hmm, jetzt ein kaffee wäre traumhaft.

das hier ev.

Bist du dir sicher, dass der hupengleichrichter zu 100 prozent richtig angeschlossen ist ? ansonsten mal auf der seite von vespa-T5 nachlesen, dort ist der anschlussplan

meintes du das ? kalick

würde ich sobald andere (stärkere ) federn verbaut worden sind nicht machen, da die zahnscheibe gerne zum brechen neigt - ich würde diese scheibe nur solange verwenden, wie die ölpumpe in gebrauch ist

ich, aber nicht mehr heute abend - war/bin jahrelang ausbildungsleiter in einer geheimen behörde . adresse etc kannst du gerne löschen

jo - sollte man wohl immer so machen - oder pilzform. unterhalb der üs-ok ist aber tabubereich frag mich nicht wieso, ich hab mich da noch nicht eingelesen und dass früher auch nicht beachtet - ich vermute mal höhere spülverluste. auf jedenfall sind die diagramme untenrum um einiges besser - obenrum nur etwas besser. auch wenn das auf den pic´s ev. so aussieeht - die auslassform untenrum ist wie die vom orig.-mhr dass problem ist da, wenn man den auslass polieren möchte - in den ersten 2-3 cm sitzt auch nicasil und man muss das zeugs erstmal mühsam entferrnen , bevor man polishen kann

so gehts sogar mit drehmomentschlüssel - wenn du kein schweissgerät hast, macht dir das sicherlich jede schlosserei innerhalb von 5 minuten das sck-teil ist leider für die t5 am lager unbrauchbar ( wegen der kante gehts nicht über´s lenkrohr ). einfach ausdrehen ist wohl nicht, weil das aus sehr hartem material ist. bin kein dreher - hatte es aber einem mitgegeben, der das sagte und mir dann obiges zusammengebraten hat.

kommt auch drauf an, welchen fräser man von proxxon nimmt - die industrial-serie ist eigentlich schon für den dauereinsatz gedacht - so ein plastikteil von proxxon fing bei mir mal nach ca. 30 minuten feuer ( kein scherz ! )

ich meine nicht, dass das kontraproduktiv war, wir probieren hier auch nicht am ersten mhr rum alle erfahrungen etc. die ich mittlerweile gesammelt habe, poste ich nun auch wiederum nicht hier. der r2 von phil hat nur ein paar läufe gemacht und ist schon lange nicht mehr auf seinem gerät, sondern ein bullet o.ä. ich pers. wäre erstmal bei dem r2 geblieben und hätte ein paar tage rumgeölt - aber das ist ein andere geeschichte und phil´s entscheidung gewesen, auspufftechnisch was anderes zu verbauen. die r2 habe ich und da werde ich es schon nach den nsr-empfehlungen machen, also va auf um 30 ziehen und die auslassbreite weitgehend unangetastet lassen. verrnünftig verbreitert, also mit augenmaß und durchdachter form wird der verlust bei phli im unteren bereich sich in grenzen halten. der motor war eh noch nicht richtig abgedüst ( falsche nadel ). ich kenne einige mhr motoren, die mit mehr % nochmal schön was raufgelegt haben und wo der meist sowie mehr als ausreichende vorreso nur minimal nach unten gegangen ist.