Lucifer

Das ist ja mal eine wirklich super Idee! Sag mal, ist s vielleicht möglich, hier auch einen Maßraster unterzulegen? Ersetzt keinesfalls die Vermessung (der Puff liegt ja immer in irgendeinem Winkel zur Meßebene!), aber eine bessere Größenabschätzung der "Einbauten" wäre möglich! Kansst du da nicht Momentaufnahmen des Bildes machen? Normal müßte sich das Bild doch schon im Computer speichern lassen, oder ist das ein "seltsames" Format?

@ Andre: denke ich schon, schließlich ist das Loch in der "Knödelmembran" bei zunehmenden rpm wie ein "Anker"! Kürzer übersetzen solltest du nicht müssen! Wichtiger ist's wohl, den Schaltverlauf des Valve gut zu timen! Da ist bei der RD-Conv. auch viel Zeit draufgegangen, aber absolut notwendig. Schließlich sollte das Valve ja unabhängig vom Gang nur Last/Drehzahl-abhängig öffnen bzw. geöffnet werden! Die leistungskurve von ganz geschlossen und ganz geöffnet zeigen gewiß auch bei dir irgendwo ein paralleles Stück, innerhalb dem man das Valve "langsam" öffnen sollte. Im Fahrbetrieb verlagert sich dieser Bereich meist einwenig, eher nach unten, sollte also nachjustierbar sein! Den harmonischsten Verlauf hatte ich damals, wenn das Valve über etwa 1000-1200rpm kontinuierlich öffnete, auf der orig.RD sind's etwa 500rpm (bei dem Getriebe ist's auch nicht so extrem wichtig)! U.U. kannst du damit sogar ein ev. "Leistungsloch" sauber wegbügeln, wäre natürlich ideal!

@ Sepp: hab das "Anschleif plus Loch"-Verfahren schon zig Kolben (100 sind's bestimmt bald) angedeihen lassen, aber gebrochen oder gerissen ist da noch nie was! Angerieben hat kaum noch einer dieser Kolben (einmal Nebenluft (SiRi), einmal vergessen Öl einfüllen, Ölpumpe hinüber, einmal Pleuelbruch, zweimal Motor völlig zerfetzt - aber da kann der Kolben ja nie was dafür!); ich denke, das hatte andere Ursachen oder du hast das was grob falsch gemacht? HP4 hat weniger Kühlwirkung, zudem halten manche Ringe dem raschen Hochdrehen des Motors nicht so recht stand....., ist aber auch nur ein Baustein zum Motor-Overkill, gewiß nicht die alleinige Ursache! Was spricht dagegen, die Löcher ordentlich aufzumachen? Übergänge der Verstrebungen müssen halt schön verrundet werden, es darf da keine Kanten (Sollbruchstellen) geben,....! Der Kolben des 166ers steckt einiges an Bearbeitung weg! Daß das nicht gerade der Zuverlässigste und kein Tourenzylinder ist, ist ja kein Geheimnis, nicht wahr?

Daß Andre's obige Überlegungen (Skizzen) absolut richtig sind, war schon immer meine Überzeugung! Wir haben das ja auch schon ausführlichst diskutiert,...., Andre hat's grafisch für jedermann verständlich dargestellt! Das heißt jedoch keineswegs, daß man die ÜS so belassen muß, wie sie sind! Für mehr Power hat es sich als weiterer kleiner Baustein erwiesen, die Fenster am Fuß sehr wohl etwas zu öffnen,...., was keineswegs bedeutet, hier "Totraum zu schaffen, wenn man's richtig und überlegt angeht! Aufschweißen am Zylinderfuß ist da nichtmal erforderlich, da tut's auch gutes Kaltmetall! Sinnvoll wird die Sache dann, wenn man FuDi fährt und die ÜS nach unten zum UT aufmacht! Dies erfordert eine Negestaltung der ÜS-Geometrie, und um Winkel und Verlauf insgesamt entsprechend anzupaßen, muß hier verlaufend vergrößert werden, um einen harmonischen Verlauf zu gewährleisten! Ist eine "mords Hack'n" und viel Frickelei, keine Sache für einen freien Nachmittag....! Aber nur dann macht es Sinn! "Nischen" bzw. Totraum entsteht dann nicht: ein höher verdichteter Motor mit Kolbenringschaden zeigt das sehr deutlich anhand von "Brandspuren" bzw. Kohle bis in die ÜS rein, ev. bis in den Zylinderfuß! Ist da wo eine Rauhigkeit oder Nische, sieht man das sofort! Soweit sollte man jedoch besser nicht gehen.... Gleiches sieht man schon, wenn man mittels Gartenschlauch die Strömung durch den Zylinder simuliert; Ist gewiß nur ein schlechter Test, aber besser als gar keiner.

Koni/Stroh Membran ist tatsächlich eine sehr saubere Sache! Perfekt gemacht, eben mit dem richtigen Werkzeug, das man auch erst mal haben muß.... Die Schweißerei sollte man vermeiden wo nur geht! Da man aber die Überströmer für heftigere Umbauten sowieso schweißen muß, ebenso den Zylinderfuß wenn man auf VWW/große Membran umbaut, ist es dann schon relativ egal! Uhne Spindeln, ausdrehen,.... geht dann sowieso nix mehr! Und, das wird dann teuer, wenn's sauber gemacht sein soll, und man nicht "zufällig" über eine ebenso perfekt eingerichtete Werkstatt inkl. KnowHow verfügt.

@ Andre: dein Motor in Drehzahlstellung, ab wann dreht der 4.Gang? Übrigens: RD-II gegen Polini/LHW/Membran/Polini-Tröte sind wir ausgefahren! Bei der 200er Marke lag ich (gerade im 3.Gang) bereits fast 50m vorne! Du müstest da gut mithalten können, zumindestens bis zum 4.Gang, denke ich mal. Bei der RD-II hat man nur mit schleifender Kupplung mit ~4500rpm wegfahren müssen (ist eig. "Mord", und da war der Polini ganz kurz voran), und dann nimmer unter 6000rpm fallen lassen; dann Arschbacken zusammenkneifen und bloß sehr gut aufpassen, das Vorderrad auf der Straße zu halten....

Sieht nicht gerade gut aus Was hast du denn da für Fräser genommen? Kolben: ist die übliche Malossi-166-Krankheit, analog bei Polini,... und auch fast allen anderen Vespazylindern! Kühlproblem entlang der Stehbolzen - Zylinder dehnt sich nach innen - Quietsch Brrrrrrr.... Abhilfe: Anschleifen des Kolbens entlang der Stehbolzen, wie schon zigfach ausgeführt! Zusätzliche 1mm-Ölbohrung im Kolbenhemd etwa 3-5mm unter den Ringen im Stehbolzenbereich hilft zusätzlich, abgesehen von 1A-Öl!

Genau damit würde ich auch beginnen; je nach Puff ev. ein fetteres Mischrohr (AV262).

@ Andre: das könnte durchaus so sein! Zudem scheinen die Lamellen im unteren Drehzahlbereich nicht dicht zu schließen (viel Blowback) und oben nicht genügend aufzugehen,...., oder hast du eine andere Erklärung für das seltsame Verhalten?

So würde ich das auch sehen! Man darf nie übersehen, daß jede Querschnittsveränderung sowohl in der Fläche als auch in der Form einen markanten Widerstand darstellt! Versuche dazu wurden schon von Ernst Ansorg etc. in den 50er Jahren ausführlichst unternommen. Es ist ja gerade DAS Problem unserer Kiste: sehr lange Gaswege mit ständig wechselndem Querschnitt! Wenn man nun von einem runden bzw. ovalen rel. kleinen Gaserquerschnitt auf einen rechteckigen Membranquerschnitt wechselt, der sich dann noch auf mehrerer Schlitze verteilt, ansschließend das Gas in einem undefinierbaren Kurbelgehäuse von allen möglichen herumfliegenden Teilen (Wellenwangen, Pleuel,...) behindert wird und sich gerade noch in Richtung ÜS irgendwo hindurchwinden kann,.... dann ist das eig. ein Wahnsinn, oder? Anders gesagt: eine kleinere Membran, die dafür vom vorhandenen Unterdruck und der querschnittsbedingt richtigen Ansauggeschwindigkeit (per Drehzahl vom Motor her vorgegeben, nimmt mit zunehmenedem Querschnitt ab!) weiter aufgerissen wird, gibt unter Umständen viel mehr freie Durchflußfläche als eine sehr große Membran, bei der wegen des großen Querschnitts im Einlaßbereich die Geschwindigkeit derart gedrosselt wird, daß die Plättchen kaum noch öffnen, also mehr flattern,..., folglich den Widerstand erheblich erhöhen! Von Boyesen gibt es hierzu unendliche Versuche an verschiedenen Systemen, weshalb deren Ansauger oft nur komplett und absolut strömungsoptimiert im Paket erhältlich sind, leider nicht für uns passend! Für z.B. manche Hondas sind die Tuningmembranen sogar kleiner als Orig., bringen aber über 2PS mehr! Ganz entscheidend ist natürlich immer auch das vor und hinter der Membran liegende..., eh klar! Noch was: viele von euch kennen bestimmt diese Superval- Membranen, mit ihren senkrecht stehenden vielfach-Lamellen! Setzt man die in vorhandene Ansauger, so hat man fast immer deutliche Einbußen (schon am Popometer erkennbar)! Angeblich sollte genau das Gegenteil der Fall sein, warum nicht? Ich habe dies sowohl auf mehrerern KTMs wie auch auf meinem Taffi-Ansauger (6kl.Cagiva Membran, Zitti verwendet gleichen Membranblock)) auf der Vespa getestet, wie auch mit einer Superval für den Malossi-Ansauger! Die Superval sind schmale Rechtecke im Querschnitt, folglich einem üblichen Membrankasten (breitere Rechtecke, fast Quadrate) schon mal von der Größe deutlich unterlegen! Zudem in die länge gezogene Form, kein passender Stuffer,...! Im Malossi-Ansauger geht z.B. ein zuvor rel. durchzugstarker Motor plötzlich kaum noch von unten raus, und macht zusätzlich oben fast 1000rpm früher dicht! Auf meinem Motor etwa war der Gaser plötzlich zu fett eingestellt, und der Motor war nimmer über 8t rpm zu drehen (auch mit kleinerer Bedüsung nicht!), während er sonst gegen 10t orgelt (Boyesen, Stahlamellen,..). Die KTMs liefen allesamt überhaupt nicht mehr, sprotzten nur noch herum,..., wurde auch bei etwas magerer Bedüsung nicht besser, hab's daher aufgegeben. Ein Kumpel von mir hat eine Malossi Membran direkt über die KW gebraten (177er Motor), sodaß sich hier ev. die Superval bewähren könnte! So dachten wir! Denkste, auch hier nicht! Und das, obwohl in diesen Ansauger sogar eine größere hineingegangen ist, die einen geringfügig größeren Querschnitt als die Malossi-Membran bietet! Hier hatte man unten etwas Blowback, dann etwa gleichen Verlauf, aber auch hier machte der Motor oben viel früher dicht als bei den 0.3er Carbonio Lamellen im Malossi-Rahmen! Sosehr uns allen nach "immer größer" ist, sosehr sollten wir nachdenken, wo das wirklich angebracht ist; Bisweilen kann nämlich weniger tatsächlich mehr sein!

Danke dir Miles! Bin im Moment mit Öl bstens versorgt! Wenn ich mal durch Freilassing komme, schau ich dort mal rein! Die auf der Stihl Seite angebenen Händler in näherer und weiterer Umgebung hab ich längst abgeklappert: gibt's nimmer (teils seit Jahren!), führen zwar Kettensägen (auch Stihl), machen ev. Service, haben aber kein Stihl-Öl, nur Adamol und sonstiges Furchenadel-Zeugs! Die sagen: die Bauern "entsorgen" im Fichtenmoped ihr Altöl (darum sind's auch dauernd beim Service!), weshalb sich da keiner mehr solches Edelöl hinstellt!

@ Sepp: Feyer arbeitet sehr sauber, kann nicht klagen! Frage mal, ob er Zeit hat, denn das ist deren größtes Problem. Rel. teuer sind die auch, aber eben der Qualität entsprechend. Wenn wir dort mal eine ganze Reihe Blöcke machen ließen, ginge das gewiß in einem (Vorrichtungen etc.!) und wäre wesentlich günstiger zu bekommen! Wer weiß sonst eine andere gute Werkstatt im Wiener Raum, die sauber und verläßlich arbeitet, und preiswert ist? Oder hat jemand selber Möglichkeiten?

@ vanhellsing: wenn du 30PS am Rad hast, hast du auch unten raus allemal mehr Leistung als eine Orig.PX, und dein Leistungsband ist zwangsläufig ebenfalls wesentlich breiter.... - nur mal so als Denkanstoß! Ein Motor, der 10t rpm dreht, muß ja auch nicht immer ausgedreht werden, auch hier liegt die Spitzenleistung bestimmt deutlich darunter an, darin liegt ja eben der Unterschied von Höchstdrehzahl und Nenndrehzahl, worauf ja Uwe schon hinwies! Am Prüfstand kann man einen Malle mit Leo ohneweiters auf 11t rpm drehen, wenn dir nicht leid um den Motor ist! Meine RD-II Conversion hat das auch auf die Straße gebracht, aber da fuhr immer einwenig die Angst mit, zumal es mich mit der Vorgängerin heftig zerrissen hat! Jedenfalls ist es ein Irrglaube, da auch nur annähernd mit einer orig. PX oder einem Polini selbst bei niederen Drehzahlen mithalten zu können! Auf einer Quartermile würde ich dir bei der Hälfte bereits an die 50m abgenommen haben!

Ja, das wäre fein! Der DL dauert sonst ewig; zudem ist das Forum schon wieder recht lahm....

@ Sepp: ums mal mit Falco's Worten zu sagen: "Na, übertreib'n woll'n ma's wieda a net" ... Ich hoffe nur, du spindelst den Block, bevor du dir so einen "fertigen" 166er für die 80er zulegst? Dann kannst ja immer noch einen Pinasco draufpflanzen! Wirst sehen, das kommt noch.... @ matzewutzi: da ist auch einiges draufgebraten worden von den gallischen Dünnbrettbohrern, haben sich da wohl doch die Windeln naß gemacht

Stimmt Schurl, einen Liter hab ich auch mal gehabt (Stoffi stimmt, oder?). Hab ich im Gatschhüpfer verbraten, aber das Motul war besser (weniger Ablagerung). Vom Motorex hatte ich Ablagerungen in der Ringnut, was ich beim Motul oder BelRay noch nie hatte!

Ich hab ja Jörg in seiner Not ausgeholfen und ihm meine noch vorhandene gummierten SiRis gegeben; eben den schwarzen "Rolf" und den blauen Corteco! Beide Typen hab ich selber öfter verbaut, und nie Probleme gehabt! Sie sind auch nur ganz wenig unterschiedlich in der Höhe! Sowohl der Corteco als auch der Rolf sind orig. verbaut worden. Heute baue ich auch nur noch die Metall-Viton Siris Kulu-seitig ein, sowohl in PE als auch Lusso,...! Einziger Grund ist, daß Viton höhere Temperaturen besser wegsteckt, und gegenüber dem zugesetzten Oktanbooster besser betändig ist! Dafür sind sie empfindlicher gegen rohe Gewalt oder falschen Einbau! Zur zusätzlichen Dichtung verwende ich immer einwenig Fermatit (klebt prima, dichtet benzinresistent bis 250°C). In einem Gehäuse ist der SiRi-Sitz einwenig ausgeschlagen, sodaß hier zusätzlich etwas Buchsen-Loctite reinkommt! Bisher hält's! Der Lima-SiRi vom Runner deckt die Ölbohrung übrigens nicht ab! Die zweite Lippe ist eine reine Staubschutztlippe ohne Dichtfunktion! Ich habe mal den Zwischenraum zwischen den zwei Lippen zusätzlich mit Fett eingeschmiert. Wie gesagt, bisher funktioniert's prima, von Erfahrung kann man aber wohl frühestens nach einer Saison sprechen (sofern er sich nicht vorher verabschiedet), nicht wahr?

Danke Gerhard! Gibt's einen Trick, um Sonderzeichen, Formeledotor,... etc. hier direkt reinzusetzen bzw. auch gleich mit diesen Zeichen hier zu operieren? Wer könnte die Formel in die FAQ reinsetzen? Dann wür ich mir viele Mails ersparen....

@ Lummy: ev. SiRi hinüber oder du hast zuviel des "guten" beigemischt, falsch bedüst,....! Aber, über den Castrol-Sch... erübrigt sich eh jede Diskussion; besser gleich was ordentliches verwenden!

Danke Miles! In Freilasing komm ich eh immer wieder mal durch.... Sag, haben die nur dein "no Name" Stihl Öl, oder auch die schon angesprochenen roten, blauen,...Versionen? Welche Gebinde/Menge? Die angeblichen Händler hier existieren schon lange nimmer, oder führen kein Stihl-Öl mehr (wegen Abgabemenge, Umweltschutz, oder was weiß ich alles???), leider! Haben nur noch so komisches "Pseudo Bio" Zeugs vom/für'n Furchenadel!

Bemühe doch mal die Suche Funktion! Wurde erst vor kurzer Zeit hier breitgetreten!

Daß das mit wegfräsen von der Traverse möglich ist, ist klar! Nur, auf dem Roller möcht ich nimmer fahren ! Daß da auch ein konventinelles Federbein nimmer paßt, ist wohl auch klar! Das war ja auch mal auf eienr Customshow zu sehen: Rad hat sich gar nimmer gedreht!

Du hast völlig recht: eine neue Platte muß es nicht gleich sein, wenn auch in sehr vielen Fällen eine defekte Geberspule die Ursache ist, und dann ist wirklich die ganze Platte fällig (Spule gibt's als einzige nicht einzeln!) Lösung: bau mal das LüRad ab, und checke ob es ev. an der Platte schleift (Riefen in den weicheren Magneten,...)! Dann heißt es erstens Motor auf und Lager Wechseln, ev. KW richten lassen (ist oft nach Klemmern zu beobachten, daß die KW leicht verdreht ist, dann eiert der Schwung!), zweitens aber auch Patte erneuern (denn Spulen überhitzen und "Schmelzen ein", sodaß Spulen, PickUp,... im A.!). Bevor es aber so schlimm ist, atme nochmal kurz durch, und dann nimmst du dir ein Ohmmeter (Meßbereich 20-1000Ohm) und mißt mal weiß gegen grün (Spule) und weiß gegen rot (PickUp) durch, möglichst direkt auf der Platte! Hier solltest du 500 bzw. 110 Ohm haben! Wenn nicht, ist das ein Hinweis auf einen Defekt. Außerdem empfielt sich eine Durchgangsmessung der Kabel (sind von schlechter Qualität und brechen leicht, ebenso wie die Stecker! Gleiches gilt für das grüne Unterbrecherkabel, das von der BlackBox zum Zündschloß geht! Ziehst du dieses ab, sollte der Motor starten, also immer zünden. Damit wäre auch ein defektes Zündschloß identifizierbar! Weiters könnte die BlackBox insgesamt (eher selten und nicht spontan auftretend) hinüber sein, das Zündkabel kaputt sein, der Stecker, die Kerze,...! Sehr gerne bricht (rostet ab!) auch der Dorn in der BlackBox, auf den das Zündkabel draufgedreht wird,.....! Du siehst, der Möglichkeiten gibt es unzählige, hoffentlich ist es einer der zuletzt genannten, denn dann ist's billig und leicht zu lösen!

@ Sepp: genau deiner Meinung! Angenehmer zu fahren mit mehr Drehmoment schon unten raus ist jedoch der 177er Pinasco! Ist vorallem sehr zuverläßlich, feines Alu,...., und kann ebenso kurz oder leicht länger übersetzt sein; fährt sich dann wie ein Crosser! 8t rpm und mehr dreht der auch, ist aber nicht nötig, um die Fellwurst der bei rot über'n Gürtel pilgernden Oma platt zu machen

@ Sepp: Hab mal selber gerade aus Interesse noch ein paar Reifen vermessen. Obiger Conti in 130/90 hätte einen Radius von etwa 25cm (nicht montiert!) Mißt du den Abstand Schwinge gegen Wellenmitte, so sind das auch 25cm, da du jedoch auch noch die Auspuffaufhängung etc. einbeziehen mußt, wird's wohl schon bei 23.5cm eng! Dies auch, weil du ja der Reifenbreite wegen diesen immer weiter heraussetzen mußt (und den Block natürlich entgegen nach rechts! Alles klar? So, noch ein paar Werte: basieren bei montierten Reifen auf der 2.10-10" Felge der PX: S1 neu in 100/90-10 hat 138cm Umfang, mit etwa halbem bis 2/3 Profil nur noch 136cm! Der Metzeler (ME5?) hat in 100/90-10 auch 138cm, in 3.5-10 134cm Umfang! Montiert man den S1 auf einer Cosafelge 2.50-10, so wird die Reifenkontour flacher/breiter, und der Umfang nimmt ab auf ~135cm neu! Oben erwähnter K61 in 120/90-10 auf Cosafelge hat 147cm Umfang neu, also einen Radius von 23.4mm! Ist so nur noch mit abgeflachtem Schraubenkopf (Auspuffaufhängung) montierbar! Letzlich muß man auch einbeziehen, daß der Reifen bei zunehmender Geschwindigkeit an Durchmesser gewinnt! Dies hat sich bei mir so gezeigt, daß der statisch gerade am Schrauben vorbeigehende Reifen bei Tempo 70 schliff! 5mm weggenommen, dann schliff er bei etwa 120-130 wieder an, sodaß ich mir eine großflächigere dünnen Stahlscheibe auf einen Gewindebolzen schweißen ließ, an Stelle des Schraubenkopfs. Lauter Dinge, an die man zunächst nicht denkt! Deshalb mein obiger Hinweis, daß es wesentlich billiger und weniger aufwendig ist, gleich ein ordentliches Getriebe zu kaufen!