Lacknase

[1] Finden sich im BIOS Einstellungen zu APIC (AdvancedProgrammableInterruptController)? [2] Welches Epox-Board ist das exakt mit welcher BIOS-Version?

Ich nehme zum Schrauben - wenn überhaupt - medizinische Gummihandschuhe. (Ist so schön billig ...)

Geht auch Grappa? "Zündet" nämlich auch ganz ordentlich

Der "Meister" ist eh schon am Schreiben ...

Schon klar: WENN die Skala auf Zentralkerze oder einen anderen Kolben bzw. Kurbelwelle "geeicht" wäre, wäre es was Anderes. Ich finde dieses "Werkzeug" allerdings in keinem der Werkstatthandbücher hier. Ich habe also bislang nur die Abbildung interpretiert. Und sehe ich da richtig, wenn ich eine "duale" Skala auf dem Bild zu entdecken glaube? Das führt mich zu der Annahme, daß die Damen und Herren aus Pontedera/Augsburg doch so schlau gewesen sind, das zu berücksichtigen ... Mein Punkt war ja auch mehr, daß die Angabe 28° Grad stimmen muß. Die Frage ist freilich immernoch, ob man sie mit DEM Werkzeug hinkriegt ... Gruß zurück!

Äh - auch auf die Gefahr hin, daß mir mein alter Mathelehrer ins Genick schlagen würde, wenn er das läse, bzw. ich nachher auf "EDIT" drücke, wenn ich merke, daß ich es mal wieder gar nicht kapiert habe ... Das "alte Einstellwerkzeug" gibt einen othogonalen Wert bezogen auf die Kurbelwellenumdrehung vor OT wieder: 28°. Rändelschraube am Einstellwerkzeug rein -> Kolben runter -> Kurbelwelle auf (n)° "zurück". Ich nehme also an, daß dieses Einstellwerkzeug bzw. die Gewindestellung, die auf die "Schieberskala" am Einstellwerkzeug übertragen wurde, sich auch nur von Gradmessungen am Polrad herleitete. Das Werkzeug selbst ist doch kein "Meßpunkt". Was die Genauigkeit des Werkzeugs angeht, wenn es "schräg" (das meintet Ihr wohl mit "nicht orthogonal") OT mißt, das ist eine andere Frage - zugegeben.

Happy birthday!

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag! (Und im kommenden jahr viele, viele VBBs ...)

Wenn wirklich ALLE Gehäuseschrauben raus sind, dürfte der Motor nur noch vom Lagerpressitz und der Dichtung "zusammengehalten" werden. Wenn Du in dem Zustand mit dem (Belzerit-)Kunststoffhammer nicht weiterkommst, hilft nur eins: den Ganzen Block nochmal ordentlich erhitzen (80 bis 100°). Am besten ein paar Minuten auf eine Heizplatte legen und immermal gleichmäßig wenden

Guckstu: http://www.hp.com/cposupport/swindexes/hps...18408_swen.html Sprache wählen -> Betriebssystem -> Scannerversion wählen -> Download

Also ich will mich mal trauen: 3.000 DM bzw. 1.500 EUR sind meiner Meinung nach für eine T4 ein akzeptabler Preis, wenn man sie - so wie sie da steht - hypsch finden kann und gleich losfährt. Ein bischen Wartung: OK. Denkbar wäre da ein charmanter Originalzustand mit ein bischen Lametta. Halt mit Patina und den netten Altersspuren. Damit hat man sich leicht arrangiert. Gebrauchsspuren eben. Das ist Würde :love: Die ganz porösen Gummis getauscht, hier und da was geschmiert, neue Reifen, neue Bremsbeläge, Gaser gereinigt und eingestellt - fertig. Aber das hier mit so - äh - unschönen Details wie - überlackierten Backengummis und Trittleistenendstücken - aufgeklebten (?) Trittleistengummis - Klebestreifen als Backenzierleisten-Ersatz - komischer Sitzbank(überzug?) - womöglich noch mit Nylon(?)-Halteriemen - verbogener (?) Kickstarterhebel (oder gabs den auch "klappbar" wie bei Dürrkopp?) etc. etc. etc. nervt ganz fix. Und sobald Du an einer Ecke anfängst was neu zu machen, nervt der Rest nur noch mehr. Also komplett machen: da sind aber ganz fix Ausgaben beisammen, die den gegenwärtig diskutierten Anschaffungspreis einholen. Von der Zeit nicht zu reden. Hinzu kommt: wenn das "unrestaurierter Originalzustand" sein soll, dann will ich nicht wissen, was "Motor springt beim ersten Tritt an" heißt ... :plemplem: Wenn Du aber sowieso alles neu machen willst, dann kann es gar nicht "abgewrackt genug" sein, solange nix durchgerostet und alles komplett ist. Ich würde also eher den Preis von "keine Durchrostung, Motor dreht nicht" zur Kaufentscheidungsbasis machen. Dann biste hinterher nicht enttäuscht. Meine 2 Euro-Cent ...

Hier ebenso. Muß ja auch so sein, sonst wird's gayfährlich!

Hm. Welches Bios haste denn da geflasht? MoBo oder SCSI-Controller? Und: haste den 2940 noch drinne oder wieder den alten? Klingt so, als würde der LUNs oder Medieninfos abfragen. Mach den Rechner einfach mal komplett aus. So richtig 30 Sekunden Saft weg. Danach hochfahren. Unter Umständen stimmen nach einem SCSI-Bios-Flash die Einstellungen nimmer, so daß Du da nachkonfigurieren mußt. Viel Glück!

Aber mal ehrlich, wer ne Saeco Magic[Deluxe] will, fährt bestimmt auch (heimlich) Plastikroller. LaCimbali, Simonelli, Rancilio, Pasquini, ECM ... bei den Maschinchen ist einfach alles perfekt :love: Ich bin leider nur mit mittlerer "Unterklasse" ausgerüstet: Da machine: Da grinder: Aber irgendwann kommt 'ne gebrauchte Gastro-Maschine ins Haus. Nach dem nächsten Roller

Mit zwei Ratschen und Drehmomentsschlüssel im Backenfach kann ich aber super die Fahrstabilität tunen

Hi Red! Erstmal Kompliment an den Geduldsfaden. Ich hätte die Kiste schon lange aus dem Fenster geworfen Zum Problem: Die Fehlermeldung bedeutet, daß ein Kernelprozess oder ein Treiber versucht hat, ohne die erforderliche Berechtigung auf einen "geschützten" Speicherbereich zuzugreifen. Im aktuellen Fall ist es der Kernelprozess "ntoskrnl.exe". Sowas passiert, wenn sich Komponenten Resourcen teilen oder sie verwalten, obwohl sie das eigentlich nicht ordentlich können. Häufig sind da sog. "BusMaster"-fähige Karten im Spiel, z.B. Netzwerkkarten oder Graphikkarten oder eben SCSI-Controller. Ich bin darum nahezu 100% sicher, daß es ein IRQ- oder Eingabe/Ausgabe-Adressen-Problem ist, auch wenn wir das schonmal durchgegangen sind - zumindest soweit ich mich jetzt erinnern kann. Bitte kontrolliere darum (noch)mal beim Hochfahren die kurz nach dem Bios-POST angezeigten IRQs (einfach die "Pause"-Taste drücken, danach zum Weitermachen ESC oder RETURN). Win2k zeigt das ja leider im APM/ACPI-Modus nicht ordentlich an bzw. nur die Windows "verwalteten" Einstellungen. Ich würde zur weiteren Fehlersuche unbedingt auch folgendes machen: [1] Solltest Du an T-DSL hängen: den T-Online-PPPoE-Treiber deinstallieren (sog. Engel-Treiber ...). Nimm die internen von Microsoft oder den von: http://www.raspppoe.com/ [2] Den Rechner mit so wenig Komponenten wie möglich starten und testen (also echt nur Prozessor, Speicher, Systemplatte, Graphikkarte und Netzwerkkarte). [3] Sämtliche PCI-IRQs im Bios von Hand zuweisen oder auf dem Board jumpern. Wenn Du so - HOFFENTLICH! - einen "stabilen Zustand" gefunden hast, sortierst Du einfach durch stückweises Zustecken die "böse Komponente" bzw. deren Einstellungen aus. Melde Dich dann nochmal. Viel Glück!

Stimmt. Bei Lamies etwa mußte ja auch nicht groß tippen. Die sind eh nie original

Ich würde sagen, man erkennt Vespa-Fahrer am schiefen Gang bzw. beim Radlfahrn an der leicht "linkslastigen" Sitzposition

Nicht gut genug gesucht http://www.sk-vespadat.onlinehome.de/brief...hein_vbb150.zip Antrag auf Zweitschrift als Word-Dokument: http://www.sk-vespadat.onlinehome.de/briefe/antrag.zip Alternativ auch: http://toby.schmidt.bei.t-online.de/

Rätsel endlich gelöst - Dank des Tips vom Stefan Huber: Ring 4 sitzt um 180° falsch gedreht drin. Dadurch ist, wenn der Schraubschlitz für Schraube 3 in der richtigen Position ist (sprich: Schmierloch daneben oben), die Kickstarterglocke 6 mit dem Schlitz für die Schaltraste nach unten, oder, wenn die Glocke mit dem Schlitz nach oben steht, läßt sich der Ring 4 nur am falschen Schlitz fixieren. Ich muß den Motor also aufmachen. :grr: Immerhin ist es jetzt geklärt

Auf dem Narren-Prüfstand?

Klassischer Fall von Anbahnungsmaßnahme für "social engineering". Ich würde MaNiAc zur Sicherheit nochmal anschreiben. Wen haste denn zuletzt beleidigt?

*FETTESPRÖSTERCHEN* Ois Guade!

Den NGK gibt's sowohl entstört, als auch "normal". Allerdings ist bei beiden der Widerstand 5 kOhm, während er bei den Metalldingern im "Retrodesign" auch nur retromäßige 1 kOhm hat. Es könnte also durchaus der Stecker sein.

Der Kupferwurm ist ein böses Tier Ich würde folgendes machen: [1] Den Kondensator tauschen. (Eigentlich eh immer zusammen mit dem Unterbrecher empfohlen.) [2] Kabel durchmessen bzw. die Kabelisolierungen an den Führungen im Gehäuse kontrollieren. Da scheuerts gerne mal ab. [3] Zündspule durchmessen, neues Zündkabel, neuer Kerzenstecker(, neue Kerze). Zündspule würde ich nur wechseln, wenn sie garantiert hin ist. Ich habe mir für solche Fälle gegen kleines Geld eine 6V-Spule von MZ besorgt. Die nehme ich immer zum gegentesten. Die Bakelit-Spulen sind halt doch arg teuer.