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Meine haben 3x60 und müssen gekürzt werden. Kegelstifte Sicherungsstifte gedreht Form B ISO 2339 Stahl 9S20K roh 1 - 13 mm gibt's bei eBay! https://www.ebay.de/itm/234344570491?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=ETmtituuSq-&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=533925194633&widget_ver=artemis&media=EMAIL Und für kleines Geld ein passendes Werkzeug zum Kegel Reiben: Kegelreibahle Stiftloch HSS Reibahle 1:50 JAL 2,5mm gerade genutet 2x -NEU- gibt's bei eBay! https://www.ebay.de/itm/155551699729?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=dkpUIPLtRNW&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL

Die Kegelstifte gibt es wie vieles im Leben in unterschiedlichen Qualitäten. Fa Italia verkauft die aus "Kaugummi Blech" selber gedrehten. Die besseren sind Randschicht gehärtet und geschliffen.

Hab welche mit Übermaß. Mußte 100 kaufen und hab vielleicht 5 gebraucht. Die sind länger und müßen gekürzt werden. Die sind gut, wenn man selber Wellen mit Halter kombiniert und nachreiben muß.

Legal bist Du eh nur mit nem Sito. Mit ner andere Banane bist Du auch nicht legal. Zudem gehen Reso Anlagen auch in leise. Die Blechstärke und der Dämpfer bestimmen, wie laut die Anlage ist. (Wickeln der Anlage hilft auch etwas) Die Auslassgestaltung und das Ansauggeräusch sind auch noch relevant für die Lautstärke. (beim Tüv)

Alte Fabrizi Anlagen fahren sich auch gut mit nem 136er.

Warum keine Reso Anlage? Die dreht nicht einfach nur wie eine Banane weiter, sondern entwickelt dabei Durchzug. Hervorragend ist ein Franz, Feuerzauber oder Ares. Bananen sind nur leise, wenn die inneren Querschnitte der Flöte klein sind. Wird eine Banane geräumt, damit ein Zylinder (mit Leistung) kälter läuft, wird eine Banane laut... Genau ab dem Punkt macht ein Reso Auspuff vieles besser. Die genannten Anlagen tauchen immer wieder gebraucht auf. Ich habe auf meinem 136er einen Franz. Und auf meiner O-Lack SS50 mit 50cc (ori PK 50 Zylinder Tuning) eine Banane. Hatte mal zum Testen auf der SS mit 50cc nen Franz. 100% Geiler zu fahren, aber halt optisch für die SS ein NoGo.

Dir ist schon klar, dass eine Neubeschichtung für einen bearbeiteten Zylinder in den meisten Fällen eine Aufwertung ist? Eine defekte Beschichtung ist kein Totalschaden. Ganz im Gegenteil. Es ist im Detail eine Chance. Hab ich Dich richtig verstanden. Du brauchst Dringend und sofort einen neuen Zylinder und Kolben, hast aber keine Zeit den Zylinder zu suchen, den Du schon hast? Ich Versuche gerade Deine Situation einzuordnen...

Mit Schlangenöl betupfen soll auch helfen. Ist halt schwierig zu bekommen.

Zylinder werden für eine Instandsetzung zunächst chemisch entschichtet. Anschließend erfolgt eine neue Beschichtung. Nach der Beschichtung wird der Zylinder gehont, um das Laufspiel einzustellen. All diese Schritte werden vom Beschichter durchgeführt.

Der Zylinder auf dem Bild ist ein auf Membran-Einlass umgebauter Zylinder. Normalerweise sind diese Zylinder schlitzgesteuert. Ich würde empfehlen, den Zylinder neu beschichten zu lassen. Zylinder aus dieser Zeit wurden oft mit Chrom beschichtet, was nicht sehr robust ist und dazu führen kann, dass sich die Kolbenringe aufgrund dieser Reibpaarung schnell abnutzen. Zur besseren Einordnung: Der Zylinder ist für eine Cagiva SST, die normalerweise luftgekühlt ist. Die Stehbolzenabstände sind ähnlich, aber letztlich ist der Zylinder ohne Anpassung nicht für Vespa passend. Ist das der Zylinder vom Schöni seinem Umbau?

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Du brauchst im ersten Schritt ein magere Rod, die im Bereich bis 1/2 Gas sauber läuft. Die AQ09 könnte für diesen Bereich bis 1/2 Gas gut passen. Allerdings läuft die AQ09-Rod im Leerlauf und auch bei Vollgas zu mager. Das ist leider normal! Diese Rod kann jedoch individuell angepasst werden. In deinem Fall gehe ich von einer dreistufigen Rod aus. Der erste Winkel deckt den Leerlauf ab. Der zweite Winkel den Bereich von 1/4 bis 1/2 Gas. Der dritte Winkel ist nur für Vollgas. Smartcarb selbst verkauft nur lineare Rods mit einem einzigen Winkel. Das kann nicht funktionieren. Deshalb musst du dich leider selbst um eine Lösung kümmern. Wenn du weitere Hilfe brauchst, schreibe mir gerne eine PN.

Ich würde vorsichtig mit WIG-Schweißen 4-5 Ringe radial aufschweißen, damit der Ansatz wieder weiter herausragt. Je nach Schweißkunst würde ich dann die Ringe mit dem Stumpf verputzen. Anschließend würde ich das fehlende Teil nachfertigen oder besorgen und an den neuen Ansatz seitlich anschweißen. Bin bei Augsburg und könnte Dir dabei auch helfen.

Sind die Schweißnähte blank und Gold/Gelb war die Temperatur passend. Werden Nähte Rot/Dunkel und sind nicht mehr blank, wurde zu heiß und oder zu lange geschweißt und die Legierungsbestandteile wurden bereits verbrannt.

Vereinfacht gesagt sind die genannten Legierungen Edelstahl-Schweißdrähte. Durch den Chrom- und Nickelanteil rosten diese nicht. Wird Edelstahl zu heiß geschweißt, verbrennen die Legierungsbestandteile wie z.B. Chrom, was sich negativ auf die Festigkeit und Rostbeständigkeit auswirkt. Letzteres ist bei Kurbelwellen jedoch eher uninteressant. Der Nickelanteil in den Schweißdrähten hilft, die Spannungen und Rissbildungen zu reduzieren. Gehärtete und aufgekohlte Stähle neigen dazu, beim Schweißen in der Schmelze auszugasen, was nach dem Abkühlen Spannungsrisse im Bereich der Schweißnaht verursachen kann. Meine Meinung ist, daß solche Schweißnähte auch mit Rissen halten, da der Riss einen Formschluss bildet und das Wandern des Bolzens wirksam verhindert wird. Zudem schnürt sich durch das Schweißen das (zu weite) Hubzapfenauge zusammen und hält so den Hubzapfen in seiner natürlichen Lage besser. Theoretisch kann ein Riss unter Last wandern, und die Wange brechen. Die Folgen sind klar. Gesehen hab ich sowas noch nicht. Hab aber mal einen Stumpf abgebrochenen (nicht geschweißten) 20mm Hubzapfen gesehen. Passieren kann also immer was.

Hallo zusammen, besitzt jemand von Euch eine D-F oder R-K Rod?

Der Zylinder, Kolben und Kopf ist original. Der Kolben hat keinen guten Ruf aber in meinem Fall ist das auch keine maxed out Konfig, aller Norrie Kerr. Ist der Pin Ausfall Chronisch und belegbar? Hab durch thermische Überlast auch schon die Pins bei vermeintlich guten Kolben verloren. (Ursache war Klopfen und Hitze durch viel Verdichtung, mageres Gemisch, scharfe Zündkurven, Scharfer Auspuff. Solche Setups, liefen nach getaner Arbeit gerne auch ohne Zündung weiter... ) Von der Modifikation an der Flöte hab ich mal gelesen. Hab aber bis heute noch nie einen solchen Motor gebaut oder besessen. Das abtrennen der Kappe in der Flöte würdest Du empfehlen?

Gute Info bzw. Überlegung. Hab ein PWK Nadelset in der Werkstatt gefunden und hab direkt die am Schaft dickste Nadel (JJS) verbaut. Rest ist original wie aus der Schachtel und hat erstaunlich gut funktioniert. ND45 HD104(?) Mußte nach dem warmfahren nur Schieber und die Pilot Schraube passend einstellen, die in dieser Konfig auch sehr gut reagiert. Mit der HD werde ich nochmal hochgehen und überfettet provozieren. Denke der Autisa will mit 0,06mm Laufspiel schon 500km eingefahren werden. Bananen laufen zudem eh gerne mit heißen Rückstau.

Hallo zusammen, wer kann mir eine Startbedüsung für einen mild gemachten Autisa/ET3 Zylinder empfehlen? 55mm Autisa (Ähnlich ET3 Zylinder) Steuerzeiten 120/180 Kurbelwelle 51/97 (Mazzu Race), mit gemachten langen Drehschieber Einlass Sito Banane 24er Polini PWK Es geht mir besonders um das Detail einer passende Nadel/Nadeldüse. Vergaser POLINI D.24 201.0166 Flachschieber Sport Ø 24 mm Anschluss Motor: 34,8mm Anschluss Luftfilter: 48,8mm Hauptdüse 105 Nebendüse 45 Nadel 24/26 mit Chokeknopf TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop Die Gerüchteküche meint, der Vergaser hat ein 4T Setup. Gibt es brauchbare Nadelsets, oder besser einzelne Nadel kaufen?

Du brauchst eine zweistufige Rod, wenn Du die Abstimmung in den Griff bekommen willst. Du mußt die Rod so einstellen, daß es untenrum bis 1/2 Gas paßt. Wenn Du das machst, ohne daß Deine Rod korrigiert wird, paßt die Vollgas Abstimmung noch weniger und ist viel zu mager. Wenn Du eine Lösung brauchst, schreib mir gerne eine PN.

Die Nadellager- und Wedi-Lösung ist bei mir auch dicht. Wenn die Buchsen dauerhaft dicht bleiben, ist das allerdings deutlich weniger Aufwand. An der Zuverlässigkeit hapert es jedoch noch bei mir etwas. Ich habe gerade eine Stange Vollmaterial aus Lagerbronze bekommen. Die nächsten Buchsen werde ich aus dem vollen Material drehen. Zum Glück ist so eine Buchse ja nicht allzu komplex.

Hallo zusammen, gibt es Langzeiterfahrungen mit Sintermetall-Führungsbuchsen zur Instandsetzung ausgeschlagener Schaltgestänge/Wellen an einer V50? Ich habe selbst schon mehrere Motoren mit mehr oder weniger Erfolg mit solchen Buchsen versehen. Gestern habe ich an einer neuen bronzefarbenen Sinterbuchse festgestellt, dass diese keinen Unterdruck hält, wenn daran gesaugt wird. Ich vermute, das Material ist grundsätzlich porös...

Das Forum ist heute bei mir super schnell. Geändert habe ich nichts.

Bei mir ist das GSF seit min. 4 Wochen eine erhebliche Geduldsprobe. Egal ob am PC (Edge) oder via Android (Chrome). Gemeinsamer Nenner für den Zugriff ist Telekom. Über Mobile Daten (Aldi Talk) ist es auch langsam.

Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren. Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft. Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen. Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt. EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste. Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente: https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY