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Parmakit SP09: 160g GS Kolben: 184g Polini Evo: 196g Hab ich mir mal notiert. Ohne Gewähr.

und welches soll jetzt die defekte sein?

Da muss ich dir recht geben (sofern die auch ordentlich gefertigt sind).

Wie könnte denn so eine Nebendüse vermessen werden? Ich denke mal mit den im Markt erhältlichen Düsenlehren mit 0,05mm Abstand wird das nicht klappen oder?

Wird sicher auch nicht gehen. Bei 54mm Hub/105mm Pleuel geht sich das mit dem HP4 Lüfterkranz grad so aus dass da 1mm Luft ist - wenn überhaupt!

Zündzeitpunktverstellung warum … Hab da an der Vespa ähnliche Erfahrung gemacht - ein klein wenig mehr Band kann damit erreicht werden. Wirklich spürbarer Unterschied, eher marginal. Steht also kaum in einer Relation zum Aufwand. ABER: durch den späten Zündzeitpunkt bei Standgas (ca. 12°) läuft der Eimer im Standgas sowas von ruhig und stabil, dass es eine Freude ist. Wenn ich damit irgendwann auch noch das Teillastruckeln wegbekommen könnte, überdenke ich die zuvor getroffen Aussage vielleicht wieder.

? So auf den ersten Blick verhalten sich bei mir EGT und Lamda gar nicht so unähnlich. Leider hab ich noch kein Poti für die Gasschieberstellung, denn damit wäre auch mal ein vernünftiges Daten-Logging möglich und man könnte feststellen ob und wie da ein Zusammenhang besteht. Bei der Abgastemperatur spielt halt auch noch die Zundkurve eine Rolle, da kann man schnell mal 20° am EGT weniger erzeugen in dem der Zündzeitpunkt eine einige grad nach früh verschoben wird. Insgesamt denke ich, bekommt man im Bereich der HD und unter Last bei beiden Systemen ein recht gutes Feedback. Bei Vorreso/Resoeinstieg wird es schon schwieriger. Ich vertraue da eher auf den Lambdawert, denn gerade in diesem Bereich zeigt das EGT mitunter die höchsten Temperaturen - warum auch immer. Bezüglich Dauerbetrieb ist das halt so eine Sache, das Bordnetz ist wie gravie schreibt nicht grad hilfreich. Eine 5,5Ah Batterie, die alle paar hundert km wieder nachgeladen wird, scheint ein guter Kompromiss bis das ganze dann irgendwann wieder mal abgebaut wird.

Radial oder axial? Rollen oder Kugeln? Radial geht schon einiges. Wie bei mir mit NU204 Lager in C3. Darfst mal bei Gelegenheit ranfummeln

Steht bei mir auch irgendwann mal an. Wie wurde das aufgebohrt?

Und zieh doch einfach mal am Griff, ist da (zu viel) Spiel?

Es gibt da so eine gewellte Federscheibe bzw. Anlaufscheibe, wie auch immer die genau heißt ... damit kannst du zumindest das axiale Spiel minimieren. Ist die hinter der Seilaufnahme verbaut? Eventuell kannst du durch (zusätzliches Unterlegen) noch was rausholen. Ansonsten wird es wohl am Lenker liegen.

Wenn du in etwa eine Ahnung davon hast, wie die Leistungskurve von deinem Motor aussieht, dann könnte dir das als weitere Grundlage dienen: http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=20718

Darf ich mal mit eine Skizze zur Diskussion beitragen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob, ich da alles im Detail versanden hab. Variante A ist der Standardfall und klar. Wobei das beim M200 Auspuff ja auch schon anders ausgeführt ist. Variante B und C sind demnach möglich und bringen keinen Leistungsverlust jedoch weniger Lautstärke. Wobei der Stinger bis zur Hälfte in den Gegenkonus ragen soll?

Von der verstellbaren Zündung darfst du dir bei dem Setup jetzt keine Wunder erwarten, aber die ist nun mal da. Unabhängig von meiner Bauschuss Empfehlung, konsultiere mal den Beipackzettel bzw. die Herstellerangaben.

nein, das wäre nicht so glücklich. Ich kenne die Verstellkurve nicht, auch nicht dein restliches Setup. Aber so im Verstellbereich 30°<>13° (wenn es wirklich 17° gesamt sind) dürfte das im grünem Bereich liegen.

Je nach Anwendungsfall und Vorlieben zb. NGK B8ES - 19-20°

Das mit der Lage Stahlwolle praktiziere ich auch schon einige Jahre so. Der Effekt ist meines Erachtens eher der, dass die restliche Füllung miz zB. Silent Sport nicht so schnell verkohlt und somit die Dämmung länger hält. Dennoch erneuere ich das ganze einmal im Jahr um laustärkemäßig nicht zu ausfällig zu werden

weellee hin oder her, hat damit nichts zu tun. Das Verhältnis Innen- zu Aussenkorb muss passen. Und ich hab doch noch eine Idee ... d) Innenkorb streift doch an Aussenkorb - weil der erhöhte Federdruck dazu führt, dass der im statischen Betrieb nicht streift, unter Druck aber doch ... puh, wieder mal zerlegen und nachsehen ...

Ich hab meinem Vergaserraum (SF) ein Update gegönnt. Statt Schaumstoff nun Bitumenmatte und Schaumstoff. Das ist nun wieder ein wenig leiser geworden, zumindest für den Fahrer. Leider kämpfe ich - warum auch immer - mit Sprayback. Nachteil: das Bitumenzeugs wird munter vom Sprit bearbeitet und sorgt dafür, dass überall braune Suppe runterläuft. Würde das Airbox-Projekt sehr begrüssen ...

Stimmt, aber nicht in diesem Fall.

Nun: 4 Scheiben (Kork 2mm) und zwei dicken Zwischenscheiben (1,5mm) und eine dünne (1mm). Möglicher Ausrückweg in der Kombination: 2-2,2mm. 6 Worb Federn (14N/mm) + 3 leicht verstärkte Federn (7N/mm) = 105N/mm Kupplung hält, aber trennt noch nicht richtig - zumindest war der erste Test noch nicht überzeugend. Mir scheint ich muss den Seilzug schon wieder vorspannen. Vermutung: a) Zu hoher Federdruck > weichere Federn b) zu wenig Weg mit dem XL2 Deckel > Hebel nach innen biegen c) Aussenkorb zu stark angeknabbert Mal sehen, muss dann nacher nochmal nachspannen ... Und du - Rutschen beseitigt?

Die Ursache für das nicht Trennen der 3 Scheiben Komination ist jetzt klar. Da hat es die Belagscheinen nach nur 200km dermaßen aufgezwirbelt, dass da ein Spalt einstanden ist. Ausrückweg war 2,5 bis 2,8mm

Mit 9 statt 6 Federn vermutlich noch weniger. Keine Ahnung, ich versuche mir das mal so zu erklären. Daher ja auch die Frage was da bei gut funktioniernden Kupplungen an Weg nötig bzw. vorhanden ist. Die Kupplung ist zwar nicht distanziert, der Druckpilz aber dennoch ungleichmäßig mit Spuren versehen. So ein Deckel hat kann ja auch mal locker 1mm vor dem Verschrauben verschoben werden.

Gibt es eine Empfehlung wie groß/klein der Ausrückweg an dieser Stelle sein sollte (Kork)? Ich hab den Verdacht, dass hier ein zuviel auch von Nachteil ist. Denn in meinem Fall ist der Bereich zwischen Trennen und Einkuppeln recht schmal, jedoch der Weg den die Kupplung für ein vollständiges Trennen im Stand benötigt ist riesig. Ich vermute mal, dass die Kupplung erst dann schön gleichmäßig öffnet, wenn die Grundplatte am Innenkorb auf Anschlag geht. Symbolbild:

Das Einschleifverhalten der Kupplung ist wirklich perfekt (Kork), da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Für Ampelstarts alle 500m in der Stadt perfekt ok, nächster Versuch mit: 4 dünnen Korkscheiben, 2 dicken und 1 dünner Zwischenscheibe Damit ist der zusätzliche 1mm wieder überbrückt. Vielleicht quetsche ich noch die 3. Zwischenscheibe in dick rein, mal sehen was an Ausrückweg übrig bleibt.