sic

Was nicht passt wird passend gemacht. So ein winkelschleifer ist ein tolles Werkzeug. Bei 2,34 primär musste ich auch ran.

You are right - it should be "Series10" (both violet).

I guess the angle of -4/-5 is too steep. Here is an example of an engine which has been operated once with 19.5 °, and then with 16 ° static ignition. Perhaps you could use the space on the switch for a 4th starting point at 6000. For this motor I would choose the curve "Series4". edit... same engine with Vespatronic (blue)

Hab grad deinen Post nochmals gelesen - nachdem du das ja schon isoliert betrachtet hast, fällt die These von mir schon mal weg. Gestestet auf Vespatronic oder Original-Zündung?

Super Sache - das ist ja mal richtlg klein und kann lageunabhänigig geschützt vor Wind und Wetter verbaut werden. Schon mal am Roller getestet? Vielleicht steckt in irgendeiner externen Library ein Delay? Keine Ahnung ob das jetzt eine Auswirkung auf Interrupts hat zB. in der Library vom Max6675, da hatte ich bei der mittels Potentionmeter simulierten RPM-Ausgabe auf den LCD Bargraph eine träge Anzeige, wegen eines 20ms Delay.

Ich füge da mal ein paar Sachen zusammen ... Coole Sache. Hast du da auf dem Board in einer zweiten Ebene/Platine auch den MAX-IC für das EGT und die resteliche Beschaltung oder muss das dann mit dem Flachbandkabel verbunden werden? Wie sieht es mit der Siganalqualität (RPM) aus? Filterst du da auch softwaretechnisch Ausreißer raus, oder ist das gar nicht nötig? Ich simulere derzeit noch mit dem aufgenommenen Signal aus dem GSF Dyno - dann via Komperator an den Interrupt Eingang vom Arduino. Da hab ich dann auch immer wieder so krasse Ausreißer, die ich bislang durch die Programmierung mehr oder weniger gut rauseliminiere. Ob und wie das dann an der Vespa funktioniert - keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht.

Hi dare, kannst du kurz schildern wie du die Drehzahl abnimmst. Ich denke über die Betriebsspannung, oder? Mit was für einer Schaltung (Schmitt Trigger?) bereitest du das Signal elektronisch auf, damit das für den Controller geeignet ist?

ja, die Reihenfolge ist korrekt

Das hat er mir weiser Voraussicht gesehen. Beim Ziehen des Zylinders geht es echt eng her!!! Meine Stehbolzen sind nur ein paar mm länger als die beim Polini beigelegten und da muss ich meist auch noch den Stoßdämpfer aushängen damit ich den Zylinder rauf und runter bringe. Wenn da noch 2cm Gewindestifte am Zylinder dran sind, kannst du den Block aushängen.

Dann schleif doch einfach den Primärkorb bei Sitz des Kickerritzel mit einem Winkelschleifer um 1-2mm runter. Kann schon vorkommen.

Das fällt dem geübten Straßenschrauber gleich auf Mach da unbedingt Schauben rein!

Auf den Bildern wirkt das immer recht komisch. Dann in Wildnis, im echten Leben, find ich Beulen recht schick - zumindest wenn es nicht anders geht.

Nein, das liegt schon am Stoßdämpfer. Original gekürzt geht bestens. YSS mit Ach und Krach. Und für die dicken High-tech Dämpfer muss ausgebeult oder gebogen werden. Da es um jeden mm, und für die mittige Ausrichtung des Rades ist die Scheibe auch nicht grad zuträglich.

Ist nicht so trivial. Das Typ-k thermoelement (egt) liefert eine variable Spannung und das thermoelement beim sip-Tacho ist ein temperturempfimdlicher widerstand. Mit einem microcontroller das egt Signal auszuwerten ist jetzt nicht das Thema - dem Tacho den widerstandswert vorzugaukeln daran scheitert das ganze derzeit für mich. Offen ist auch Bis zu wieviel grad die Anzeige am Tacho überhaupt möglich ist.

Wenn du nur nach dem Zylinderkopf gehst, dann war das die Kiste vom Schöni mit 4xPS. Allerdings steckt da ein Falc darunter

Die Lösung mit dem Ring aussen rum (V2) finde ich besser, denn da kannst du "handelsübliche" Distanzen für die angepeilte Quetschspalte verwenden, um auch mal mit den Steuerzeiten zu spielen. Das mit der Wärmeausdehnung würde ich mal getrost vergessen und die Größe der Kodi innen ist abhängig von der Fertigungsgenauigkeit. Die gelaserten von Foxracing haben zb. 57,5mm. Wenn du das selber machst und die exakt in die Zentrierung passen, kannst du ja auch locker auf 57,2mm gehen. Es geht ja nur darum, dass der Kolben in der Aufwärtsbewegung da nicht ansteht.

Warum so kompliziert? Eine 2mm Alu-Dichtung oben rein und gut ist. Die ist ja zentriert und die Stehbolzen zentrieren den Kopf gut genug.

... Du bist ja auch ein langer Lackel

2,34 mit dem 4. Gangzahnrad kannst du streichen, das wird nix

ja, schon – etwas mehr aber mit 2,56 und 3,5er Reifen ist zu lang. bei mir 2,34 + Zirri Nebenwelle (nur der 4. Gang ist kürzer) + Reifen 3.0 noch besser 2,34 + Zirri Nebenwelle und kurzer BGM 3. Gang Ich finde es gut, weil die Leistung kontrolliert auf die Straße gebracht wird. Der vierte Gang ist aber schon stark von der Charakteristik der Leistungskurve abhängig. Bei 80km/h im vierten und Gegenwind muss ich schon mal zurückschalten um durchzubeschleunigen. Hängt halt immer vom Einsatzzweck und dem persönlichen Empfinden ab. Aber ganz Grundsätzlich ist der Ansatz, sofern Leistung vorhanden, längere Gänge 1+2 und kürzere 3+4 nicht verkehrt. Wie man sich dem nähert - da gibt es in der Zwischenzeit (fast) zu viele Varianten.

wie 2,44 zu 2,46? Nein, das macht keinen spürbaren Unterschied.

Würde ich persönlich ausgleichen. Wenn du vielleicht mal eine Alufelge in der entsprchenden Dimension montierst, kommen ja wieder 4mm hinzu ...

Das deckt sich in etwa mit meiner Erfahrung. Ich hab das auch an der Zentrierung ermittelt. 5mm aussermittig überraschen mich jetzt nicht. Einfach beim Zusammenschweißen ausgleichen und dann hinterher den Stoßdämpfer entsprechend montieren. Bedenke das Rad steht meist auch nicht parallel zur Gabel. Da hast du auch schell mal 10mm Abweichung in der Parallellität auf der gesamten Länge der Gabel. Das kann ja auch zur Abweichung beitragen.

Mach's umgekehrt. Ich würde das Drehteil in der Bohrmaschine spannen und dann mit Schleifpapier runter was nötig ist.

Cool, bin gespannt. Aber schaut gut aus - nur nicht die Bohrung versemmeln. Hast du die Passung beim Stopfen auf den 14mm? Wie wirst du verpressen?