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Geschrieben (bearbeitet)

Hallo zusammen, ich habe mir schon das " Malle 136 Diskussionstopic zum was kann er wirklich Topic " durchgelesen. Konkret möchte ich mir wieder einen schnelleren Motor bauen.

Das Set-sup sollte ungefähr so aussehen.

V50 4-Gang Gehäuse

136er Malle mit Direkteinlass

Vollwangenwelle 51mm

Lager SKF, alles neu

Malossi Membran

Keihin PWK 33

Auspuff Pipedesign bullet 140 mit PM Dämpfer

Zündung PK

abgedrehtes PK Lüfterrad, feingewuchtet

geradeverzahnte 2,56er Primär und kurzer vierter Gang von DRT

Kupplung XL2, entweder 3 oder 4 Scheiben, ich denke mit verstärkten Cosa Federn

Kleinteile, Dichtungen etc. soviel viel möglich original Piaggio, kein Nachbau

Im Lastenheft steht Folgendes:

17-19 haltbare PS

nicht zu laut

ALLES eintragungsfähig, Kein Schmiertüv

normal fahrbar, Einzelfahrer

kosten unter 1800 Euro

Den Zylinder würde ich wie damals etwa so bearbeiten:

post-34125-052384000 1279290232_thumb.jp

Bearbeitet von Smallframefan
Geschrieben (bearbeitet)

Ich möchte nicht Höherlegen, Tieferlegen etc. Auch keine Vespatronic. Der Motor soll halten. Jetzt mal ein paar Fragen drumherum. Was haltet Ihr davon? Kann man Hammerzombie und Co. eintragungsfähig dämmen? Die Zähne im Einlass sollen auch nicht zahnstocherdünn werden, das kann alles brechen...

So, mit Steuerzeiten und Auslassprozenten kenne ich mich noch nicht so gut aus, kann mir da einer weiterhelfen? Gerne auch per Link.

Kommentare wie "so wird das nix" oder "das kann ich besser" brauche ich hier nicht. Gerne aber fachlich vernünftigen Input.

Wer hat Erfahrungen gemacht, z.B. mit XL2 Kupplungen oder der o.g. Übersetzungsvariante?

Vielen Dank im Voraus.

Ach ja, Scheibenbremse wird nicht montiert, auch keine Bitubos, nur BGM Dämpfer mit Worb 5 Federn.

Also los! :thumbsdown:

Bearbeitet von Smallframefan
Geschrieben (bearbeitet)

Da ich nicht genau weiß, wie das hier mit den Fotos geht, eben so: den Kolben würde ich ungefähr so machen wollen:

Aha.

:thumbsdown:

Ich würde dir in jedem Fall zu der geraden 2.56er Übersetzung UND einem kurzen 4. raten. 18 PS mit 3 Scheiben hält vermutlich nicht. Kauf dir noch ne stärkere Feder und ne Schaltklaue bei DRT. Zur Bearbeitung vom Malle kann ich nicht viel sagen, hatte noch nie einen. Aber vielleicht willst du ja auch gar keine Ratschläge sondern einfach nur dein Projekt vorstellen? Fragen hast du ja noch keine gestellt...

Edith findet Fragen. Es gibt Leute, die schrauben sich fürn Tüv ne Banane drauf oder so. Manche von denen haben da eine mit ner Nummer, die auch auf anderen Enddämpfern steht.

Find ich aber scheisse, wenn man so betrügerische Sachen macht.

Andere haben nette Prüfer. Regulär geht da denk ich nicht so ohne weiteres was.

Bearbeitet von dare
Geschrieben (bearbeitet)

Servus,

naja, nach Studium und Jobfestigung bin ich jetzt seit ca. 5 Jahren ein wenig raus. Der Motor wird definitiv gebaut. Ratschläge nehme ich gerne an. Ist DRT ein Hersteller oder Händler? Hier im Forum habe ich eine ganz leckere CNC gemachte Kupplung gefunden, die aber ca. 300 Euro kostet. :thumbsdown: Meinst Du die?

Es könnte ja sein, dass jemand sagt, "lass xy weg und kaufe dafür einen Parmaschinken" ( Blaue Köpfe sind was Feines). Ich will halt nicht Geld versenken, sondern sinnvoll anlegen.

Ach ja, am Geäuse wird auch nix geschweißt, nur die Überströme so weit aufgemacht, dass ich gerade NICHT an der Zündgrundplatte oder Kupplung rauskomme.

Gehäuseeinlass wird nur per Platte verschlossen, nix Kaltmetall, dass kann sich durch Vibrationen alles Lösen und dann :crybaby:

Ein bißchen Angst macht mirt auch der Thread mit dem GSF Rep Kit, bzw. die darin gesehen Fotos der Motorgehäuse.

Passt der z.B. auch bei der XL2 Kupplung???

Bearbeitet von Smallframefan
Geschrieben (bearbeitet)

DRT ist ein Hersteller, gibts beim user momo hier, bei sip und vielen anderen. Von denen kannst du dir dann nen kurzen vierten, ne Schaltklaue und ne Schaltfeder kaufen.

Kupplung kann man sich schon selbst was auf XL2-Basis machen. Stärkere Deckscheibe gibts zB beim user polinizei, stärkere Reibscheiben auch.

Parma und Konsorten sind deutlich teurer. Low Budget Tuning geht immer noch am besten mit Polini und Malossi. Wenn du allerdings wirklich die 18 knacken willst, dann musst du noch einiges tun. Zylinder höher setzen, oben abdrehen lassen, Einlaß und Membran wirst du dir auch ansehen müssen etc. Da ist es natürlich einfach sich einen Zylinder zu holen, mit dem man das so erreicht, wie er aus der Packung kommt.

Repkit verbaue ich immmer, Überströmer kann man definitiv weit genug aufreissen ohne Aufzuschweißen. Zumindest hab ich das bei meinem Falc ohne zu große Abstriche hinbekommen. Mein Einlaß ist übrigens mit Kaltmetall verschlossen. Inklusive einer Haftbohrung mitten im Kanal. Ehrlich gesagt fress ich nen Besen, wenn da jemals was passiert. Andererseits ist es aber auch ziemlich schnuppe, ob du das zuschmierst oder nicht. Bei Vollwangen ist da eh nicht viel los.

Bearbeitet von dare
Geschrieben

DRT ist ein Hersteller, Repkit passt auch bei XL2-Kupplung (manchmal mit Anpassungen). Und 17-19PS ohne Steuerzeitenanpassung und "nur" mit einem 27er-Gaser halte ich für sportlich.

Des weiteren würde ich an deiner Stelle vor Umbaubeginn unbedingt mit dem örtlichen TÜV-Prüfer reden, der das nachher auch eintragen soll. Mit dem würde ich auch mal das Thema Scheibenbremse, Bereifung etc. besprechen. Bei dem, was du vorhast, sind da schon gut 120 km/h drin, da kann der eine oder andere TÜV-Mensch im Hinblick auf die tolle V50-Bremse durchaus den Kopf in der waagerechten bewegen. Bestehst du drauf, bleibt dir evtl. nur der "Schmier-TÜV".

Geschrieben

Das ist doch schon mal ein Anfang. Also Rep-Kit vom GSF kommt mit auf die Liste. Was hälst Du denn für realisitisch, wenn ich die Steuerzeiten lasse? 15ps? Das wäre viel Geld pro PS...

Geschrieben (bearbeitet)

bis zu 15 ps, je nach auspuff.

hammerzombie wenn dann nur der einser, V2 wie sie SCK und co verkaufen ist sehr drehzahllastig, eher unentspannt zu fahren.

Hammerzombie 1 gibts aber hier im forum ab und zu.

mein bruder verkauft zufällig einen :thumbsdown:

oder LTH Road der funktioniert auch sehr gut auf ungefrästen gesteckten motoren

repkit würde ich das vom Undi nehmen, günstiger preis und lässt sich leichter verbauen als das GSF teil.

neue gute Schaltklaue solltest auch auf deinen zettel nehmen.

Bearbeitet von heizer
Geschrieben

Parma und Konsorten sind deutlich teurer. Low Budget Tuning geht immer noch am besten mit Polini und Malossi. Wenn du allerdings wirklich die 18 knacken willst, dann musst du noch einiges tun. Zylinder höher setzen, oben abdrehen lassen, Einlaß und Membran wirst du dir auch ansehen müssen etc. Da ist es natürlich einfach sich einen Zylinder zu holen, mit dem man das so erreicht, wie er aus der Packung kommt.

Naja, 1500 euro sind für mich kein Low-Buget-Schüler-Tuning mehr..... Dass der Zylinder ein bißchen gemacht wird, habe ich ja geschrieben

Geschrieben (bearbeitet)

bis zu 15 ps, je nach auspuff.

hammerzombie wenn dann nur der einser, V2 wie sie SCK und co verkaufen ist sehr drehzahllastig, eher unentspannt zu fahren.

Hammerzombie 1 gibts aber hier im forum ab und zu.

mein bruder verkauft zufällig einen :thumbsdown:

oder LTH Road der funktioniert auch sehr gut auf ungefrästen gesteckten motoren

repkit würde ich das vom Undi nehmen, günstiger preis und lässt sich leichter verbauen als das GSF teil.

neue gute Schaltklaue solltest auch auf deinen zettel nehmen.

Was soll der bruder den bekommen für den H1???

Naja, Schaltklaue kommt neu, aber gibt´s da was mit ordentlicher Festigkeit? Kann mich da an das Funkergebnis von Stahlfix erinnern, ich glaube 99,2 % FE beim Kupplungskorb, oder so ähnlich... sowas brauche ich definitiv nicht.

Ich höre immer wieder "stecken" so zwei drei Tage will der Dremel schon laufen :crybaby:

Bearbeitet von Smallframefan
Geschrieben (bearbeitet)

Naja, Schaltklaue kommt neu, aber gibt´s da was mit ordentlicher Festigkeit?

Die von mir schon 3 Mal empfohlene von DRT oder die von LTH. Zusätzlich noch ne stärkere Feder und gut. Low-Budget-Thema: 1500 sind gar nichts. Rechne doch mal nach, was das alles kostet.

Du brauchst nen Motor als Basis. Da sind schon mal locker 200 futsch nach aktuellen Marktpreisen. Besser wär ein PV-Motor (wegen eintragen). Da wärst du dann aber eher bei 400.

Kurzer 4., 2.56er, Repkit, Schaltklaue - da hast du schon mal mehr als 250 Euro blos für Getriebekram ausgegeben. Lager, Dichtungen, Kurbelwelle incl. evtl. lasern und du bist bei 900. Kupplung kostet dich mit Deckel etwa 70 zzgl. neuer Beläge und Optimierungsteilen bist du bei 1050. Du willst eine PK-Zündung mit HP4? 1200. Zylinder Malossi? Mit Ansaugstutzen und Membran kost das doch locker 250 oder? Dann hast du von deinen 1500 Euro noch nen Fuffi übrig für Vergaser und Auspuff.

Du siehst, das wird eng. Wenn du den Basismotor nicht mit rein rechnest, gehts so grade auf. Und ich hab hier nur Low-Budget-Teile beschrieben. Bei vielen der aktuellen Motoren hier bekommst du für 1500 gerade Mal Zylinder, Auspuff und Kurbelwelle.

Natürlich ist das was anderes als sich nen 75er zu kaufen und auf nen Fuffi-Block zu stecken aber es ist im Endeffekt schon low budget..

Bearbeitet von dare
Geschrieben

ich würde glatt behaupten, bei der zu erwartenden leistung und den geplanten innereien sind drt schaltklaue (und federklumbatsch, repkit (unter vorbehalt), kurzer vierter, xl2 kulu und das hp4 erstma unnötig..

pk motor, mezufucki welle rein, zylinder rauf, pm40 ran, meinetwegen ori membrangedöns incl 25er huren versager und 2,56er surflex primär, dann noch lüra erleichtern lassen für wenig geld... mehr brauchts vorerst nicht. das repkit kann man verbauen, weils einfach günstig und sicherer ist.

Geschrieben (bearbeitet)

ich würde glatt behaupten, bei der zu erwartenden leistung und den geplanten innereien sind drt schaltklaue (und federklumbatsch, repkit (unter vorbehalt), kurzer vierter, xl2 kulu und das hp4 erstma unnötig..

pk motor, mezufucki welle rein, zylinder rauf, pm40 ran, meinetwegen ori membrangedöns incl 25er huren versager und 2,56er surflex primär, dann noch lüra erleichtern lassen für wenig geld... mehr brauchts vorerst nicht. das repkit kann man verbauen, weils einfach günstig und sicherer ist.

Kann man so machen für 15PS, klar. Macht man dann noch was mehr am Zylinder und entscheidet sich für nen Franz oder so dann knackt man aber doch relativ leicht 17 oder so. Bei mir war das genau die Zeit, als Gänge anfingen zu springen, der Vierte nicht mehr gezogen wurde und Kupplungen anfingen zu nerven. Eine Primär hätts auch fast zerlegt.

Wenn hier von 18 PS gesprochen wird, dann würd ich den Motor schon vernünftig auslegen.

Bearbeitet von dare
  • Like 1
Geschrieben

gangspringen und kupplungsrutschen hängen ab und an nicht unwesentlich vom schrauber ab. ich behaupte nun mal, dass die ori schaltklaue auch 20ps abkann (bei mir ü22) und die zentralfeder kulu fahren hier auch welche mit knapp mitte 20ps... xl2 is angenehmer, klar, aber darum gehts ja nicht. außerdem war hier von nicht höher und tieferlegen und keiner vespatronic die rede. also wirds auch schonmal schwierig, überhaupt grob richtung 18ps zu kommen.

klar, wenn man später leistungsmäßig aufrüstet, muss man auch das restliche material anpassen, keine frage. vorerst reicht aber auch die lofi version völlig und ganz..

  • Like 1
Geschrieben

Hey Jungs, schön ruhig. Im endeffekt kommt es nicht auf 100 euro an. Motor habe ich , Auspuff kann man ggf gebraucht nehmen. SKF Lager und PK Zündung habe ich schon, auch einiges an werkzeug ( Kupplungskompressor, Kolbenstopper, Seegeringzange, Dremel samt Zubehör, Drehmomentschlüssel bis 50 Nm etc.) Das spart schon Kohle. Alle Lager und Dichtungen kommen neu.

Ich weiß, bei Falc und Co kostet jedes Teil 500-700 Euro, aber ich will´s ja eintragen und auch in der city fahren...

Aber es sind auch gute Tipps dabei, vielen Dank.

Gibt´s denn Unterschiede zwischen gerade verzahnten und schräg verzahnten Primärs? Hört man das wie bei Käfer und Co.?

Grüße

Alex

PS. Auspuff könnte werden Hammerzombie 1, PM40, LHT Road oder Franz? wie sind die Lautstärken?

Geschrieben (bearbeitet)

die gerade primär hört man, den einen störts, den anderen nicht.. man hat halt den vorteil, danach noch die übersetzung zu ändern, ohne den motor spalten zu müssen (mit kleinen drt ritzeln).

zum auspuff: leistung ist meist relativ laut.. laut heißt aber nicht gleiczeitig leistung.. der pm40 ist wohl der leiseste vertreter von denen..

Bearbeitet von rod'n'roll
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

So, nochmal eine Frage zu Zündungen. Kann die diese unten abgebildete Zündung nehmen? Stört der E-Kranz? der ist wohl nicht so leicht abzubekommen? Soll auf eine 20er Welle. Oder doch das schwarze HP 4?

Danke für Eure Tipps im Voraus.

post-34125-095822300 1280064509_thumb.jp

Geschrieben

So, nochmal eine Frage zu Zündungen. Kann die diese unten abgebildete Zündung nehmen? Stört der E-Kranz? der ist wohl nicht so leicht abzubekommen? Soll auf eine 20er Welle. Oder doch das schwarze HP 4?

Danke für Eure Tipps im Voraus.

Ist ein eine Zündung von einer Automatik, ob man das kombinieren kann weiß ich allerdings nicht

Gruß

Jonas

Geschrieben

Ich weiss nicht ob der Konus auf die Welle passt und die Grundplatte anders ist. Ich habe so ein Teil vor Jahren mal auf 19mm Konus umgebaut, allerdings nur für 102ccm. Damals waren mir Faktoren wie Wuchtung usw. egal. Es hat aber funktioniert. Der Zahnradkranz muss auf jeden Fall runter, meine es passt sonst nicht mit dem Zylinder, ebenso das Ding für die Vario Rollen. Die Lüfterschaufeln können auch gegen die des HP4 getauscht werden (sind aber aus besserem Material als die vom HP4).

Geschrieben (bearbeitet)

So, habe heute morgen mal fleißig Teile bestellt. Aber zwei Sachen machen mir noch Bauschmerzen.

1. die Montage bzw. Verwendung des Rep Kit bei einer XL2 Kupplung: Habe durch Undi erfahren, dass man da viel verändern muss. Daher meine Frage: Ist es bei der Xl2 Kupplung nötig, den Rep kit auch zu verbauen. Bzw. wer fährt bei einer XL2 Kupplung mit und ohne?

Oder doch besser auf "normale" Kupplung gehen?

2. Zylinderbearbeitung: So Sachen wie Steuerzeiten und Auslassmass ( Sehnenmass) etc. Gibt es da einen netten Link dazu? Wie gesagt, will nicht höherlegen, Tieferlegen, Abdrehen oder so. Nur die Überströmer satt öffnen, so wie der Label:

http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=345401

Habe vor, den Malossi Membrankasten als Direktvariante zu fahren mit einen PWK Stage 6 28er Gaser. Ist die Membrane dann eine Engstelle oder passt es? Hintergrundstichwort haltbare Leistung.

Also, Feuer frei!

Alex

Bearbeitet von Smallframefan
Geschrieben (bearbeitet)

Das repkit ist nicht für die kupplung wichtig sondern fürs Primär. Von daher ist es egal ob du ne XL2 kupplung oder V50 Kupplung verbaust. Jedoch muss man meist bei verwendung einer XL2 Kupplung am Repkit nachbessern. Oder guck mal ob man bei den neuen repkits die angeboten werden auch nachbessern muss. Meistens schleift der XL2 Kupplungskorb am Repkit. Da sollten mal die was drüber schreiben die die neuen REepkits verbaut haben. Von der Leistung sollte auch ne 4 Scheiben V50 halten. Jedoch ist das da meist gefrickel bis man die vernünftig zum trennen bekommt. Also egal was du verbaust, Plug and Play passt fast nix :thumbsdown:

Zum thema Zylinder bearbeiten solltest du dir mal das Topic vom Jonas hier lesen. Ist zwar nen Polini aber sauber dokumentiert alles. Auch das fräsen. Schön zum lernen. Doch wenn du den Zylinder nur stecken willst, bzw nur die ÜS fräst, brauchst auch keinen 28er Gaser. Dann reicht nen 24er Dello aus. Hast beim 28er jedoch noch Luft nach oben für den kleinen Leistungshunger der im Winter sicher kommen wird :crybaby:

Mess doch einfach mal die Steuerzeiten von deinem Zylinder und poste die hier. Dann kann man besser dir was sagen in welche Richtung es gehen könnte. Die Steuerzeiten sind von Zylinder zu Zylinder sehr unterschiedlich.

Zum messen einfach mal hier gucken: http://www.race-base.com/race-base/Technik.html

Bearbeitet von bv5b3t
  • Like 1
Geschrieben

Hier, Kollege. Mit Nebenwelle unterlegen und Muttern anschrägen hat es dann gepasst. Ach ja, darauf achten, dass du keine RMS-Primär hast, das bekommst du nie gescheit hin.

Geschrieben

OK, ich denke, hier bin ich jetzt bis hier durchgestiegen. Ich baue eh einen neuen Motor auf, daher eine Frage zu Primärs: was ist den der Unterschied von der DRT 2,56er Prima

http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/15333000/Getriebeubersetzung+DRT+Z2769+V50PVET3PKSXLXL2.aspx

zur 2,54er?

http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/15340000/Getriebeubersetzung+Z2461.aspx

Die 2,56er ist einzeln, braucht man da auch einen Rep satz?

Danke im Voraus.

Ach ja, der Motor wird ein Malossi Direkt mit 28er Gaser und Buleet 140 Puff. Dann sollte die doch passen, oder? Brauche ich einen kurzen vierten Gang oder geht das so? Wer hat da Erfahrungen?

Grüße

Alex

Geschrieben (bearbeitet)

die eine ist geradverzahnt die andere schrägverzahnt!

geradverzahnte kann eine höher kraft übertragen

Bearbeitet von typ17

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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