Brosi

Ich weiß nicht aus dem Kopf, ob dein Kontroller die Funktion hat (oder braucht), aber hast du mal zwischendurch deine Sonde kalibriert?

Wenn der verfügbar ist, würde ich dem eine Chance geben. Idealerweise machst du im Ist-Zustand des Zylinders eine Prüfstandskurve. Dann sieht man normalerweise ganz gut, wo die Reise hingehen kann und ob man evtl noch was am Auslass machen muss...

Ich übersetze mal: Was ist das Motor-Setup?

Hmm. Ich weiss nicht. Für mich ist die Bertha ein wenig ein ungarer Kompromiss. Die ist von der Auslegung halt ein Auspuff mit dickem Krümmer für Falc Zylinder (eigentlich SP09), aber von der Resolänge für niedrigere Steuerzeiten. Das führt meist dazu, dass dann zu einem Verhalten wie bei zB einem Falc Auspuff, nur das das Band etwas schmaler und 500-750/min nach vorne verschoben ist. Vorreso passiert aber auch wenig.

Unter den Umständen würde ich wohl den Auslass noch mehr aufmachen (196° und Breite und Querschnitt bis zum Flansch) und mich nach einem Ludwig und Scherer "55er" umgucken. Alternativen wären wohl noch der FalKR RoadRace und eventuell der LTH midrange (ziemlich günstig, wenn auch etwas weniger Leistungspotential). Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, das sanftere Setup mit Ares wäre das insgesamt bessere Paket, weil man gar nicht so viel oben rum einbüßt relativ und dafür ziemlich viel untenrum mehr hat.

Das ist die 3D gedruckte Haube vom FalkR für seinen Polini Thor200 Motor. Der Zylinder ist entsprechend eckig, wie die Haube. Wenn man so einen Zylinder in eine SF bringen will, ist man schon mal gezwungen gewisse Kompromisse einzugehen. Jedenfalls gibt es wirklich keinen guten Grund, warum man diese Haube für einen Falc Zylinder haben wollen sollte.

Auch wenn sich die optische Verwandschaft zu Falc und Parmakit SP09 nicht abstreiten lässt, würde ich den Polini eher in eine Kategorie mit dem M1L(60) stecken. Die Übeströmer und der Auslassquerschnitt sind doch deutlich zahmer ausgelegt, als bei den TopEnd Zylindern. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen mit dem Zylinder mit dem VSPInox (PM40 Klon, gibt irgendwo ne Kurve von mir) und Franz (nur Popometerdaten). Ich bin mir sehr sicher, dass das etwas tiefer gelegt (so 190/126 wären mit -0.8mm) mit einem Ares einen fantastisch zu fahrenden Motor mit Ende 20PS ergibt. Leider hat @McGregor es ja immer noch nicht auf einen Prüfstand geschafft, aber sein M1L-60 Motor mit Ares und ähnlichen Steuerzeiten, wie von mir vorgeschlagen für den Polini, ist seit langem der harmonischte SF Motor den ich fahren durfte. Der hat untenrum schon richtig Druck für gemütlich Stadt und Land, kommt ausreichend früh in Reso und drückt dann ohne zu aggressiv einzusteigen richtig bis Drehzahlende.

Ja. Mann muss das schon vor jedem neuen Verbauen am besten wieder weichglühen. Meine Erfahrung mit Kupfer ist, dass das als Dichtung für die Vespa mit zwei Auslassstehbolzen und entsprechend schlechtem und ungleichmäßigen Anpressdruck nicht besonders geeignet ist. Ich hatte mal welche beim Undi gekauft. Dicht wurde das erst mit zusätzlich Dirko. Aber auch genauso dicht wie ohne Kupferdichtung mit Dirko. Habe die dann dementsprechend irgendwann weg gelassen.

Sowas würde ich nie sagen. Das ist voll für den Arsch. ;)

Du hast aber das WLAN Kabel vergessen.

Neben so Sachen wie "Fang zu fett an, beim TMX" sage ich auch immer wieder sowas wie "Jeder Motor muss individuell bedüst werden, unabhängig davon was andere brauchen." Wenn das also passt und dein Lambda stimmt, dann ist das bei dem Setup halt so.

Genau

Ist das ein Taxi?

Das hat wirklich 12mm Innendurchmesser?

Wie kriegt man einen Tiger zum Bellen? Man übergießt ihn mit Benzin*, nimmt eine Magnesiumfackel und Wuff! * kein E10. Zumindest asiatische Tiger vertragen keinen Alkohol.

Ich empfehle dringend den Konsum von größeren Mengen 5%igen Bioethanols. gezeichnet Dr. H. Opfen

Stimmt. Der Tiger da drin macht immer Streß, wenn ich mit nem Fahrrad ankomme.

Ich fahre im Sommer E10 und im Winter ROZ98. Damit passt meine Bedüsung ein wenig besser in den verschiedenen Witterungsbedingungen.

Du musst schon die Gasstellungen durch den Drehzahlbereich halten, um da eine gescheite Aussage zu treffen und die Schieberstellungen (nicht Gasgriffstellungen) sauber am Lenker und Griff oben markieren.

War das nicht sogar noch viel früher? Im Jura oder so. Gilt eigentlich aber nur für mineralisches Öl. Obwohl. Das ist doch auch Basis für die synthetischen? Uh ist das alles schwierig. Wir sollten erst mal eine Taskforce bilden, die bei den Grundlagen anfängt. Erster Milestone für 2020: Die Hydrothermale Bildung von Ölprecursern in sublithosphärischen Calcitschichten von protoplanetaren solaren Orbituiden

Was sagt denn deine Lambdasonde genau bei den wichtigsten Schieber Stellungen 1/4, 1/2, 3/4 & 1/1?

Zwischen kein Problem und ideal gibt es allerdings schon noch ein paar Stufen. Ob man sich da jetzt aber für verrenken muss oder monatelang auf eine Sonderanfertigung vom Hersteller warten sollte, steht sicherlich auf einem ganz anderen Blatt.

Das kann auch schnell ganz vorbei sein. Bei einem meiner wenigen Quatermile Starts in Bremen, damals fuhr man noch gepimpte XL2 Kupplungen, ist mir meine bei Startübungen dermaßen verbrannt dass ich danach kaum noch Schrittgeschwindigkeit fahren konnte. Die Beläge, die ich später zuhause da raus geholt habe, waren an der Oberfläche glashart.

Zum Preis von 15g menschlichem Horn (das untere).

Und sollte der Motor selbst da noch nicht fühlbar drosseln, selbst da noch fetter werden bis er das tut. Erst dann wieder magerer werden, bis er sauber läuft. Ich mager merkt man nämlich mit dem Vergaser so gut wie gar nicht am Fahrverhalten. Erst wenn es klemmt.