bommel66

Zustimmung, in meinem Fall zumindest für den City Grip Winter. Der Preis ist auch durchauss im Rahmen...

Da bin ich auch bei Friedi, hört sich schon nach Zündanlage an... ...ich atte mal bei nem anderen Oldie auch so was in der Art. Da hatte das Polrad innen am Kabelsatz der ZGP (zum Pickup) geschliffen. Wenn er warm wurde, hat das Polrad ein Kabel gebrückt und die Karre ging aus. Nach dem abkühlen war wieder minimal Luft zum Kabel und es ging wieder bis zum nächsten "Aus" Was du auch mal testen kannst: Zieh mal das grüne Kabel an der CDI ab, fahr und schau ob der Fehler immer noch auftritt. Das Grüne wird zum ausschalten des Motors vom Zündschloss auf Masse geschalten. (Also nicht wundern, wenn Grünes Kabel abgezogen, musste abwürgen zum ausmachen) Wenn nun das Kabel irgendwo am Chasis angescheuert ist, könnte das je nach Temp. die Karre auch temporär lahm legen...

Nö, der ging eigentlich recht fluffig raus und rein, nur leichte Hammerschläge nötig. Sitzt bei mir so fest, dass ich ihn wegen der Blechsicherung mit einer Kombizange noch in Position drehen konnte.

@goldforce wegen Federaufnahme (Zitieren funktioniert von dem Rechner nicht ) ich habe meine Federaufnahme kürzlich ersetzen müssen. Die Alte war nur mit je einer Metall-Anlaufscheibe pro Seite verbaut, ohne O-Ring/e, da hätte auch keiner mehr rein gepasst. Die Neue (Piaggio, aus Bronze mit Schmiernut) habe ich auch so wieder verbaut, gleicher Abstand wie vorher. Was hast du denn in deiner Teilekiste liegen? Eine Scheibe und einen O-Ring? Wenn, würd ich mal schauen, wo die Federaufnahme "hin möchte" beim Einfedern, da dann die Scheibe und auf die "entlastete" Seite den O-Ring. Wenn du unbedingt 2 O-Ringe noch mit reinquetschen willst, feilschleifsäg halt die Aufnahme entsprechend schmaler. Wie lange dann der Ring auf der belasteten Seite hält (falls es überhaupt eine gibt) ist die andere Frage. Ansonsten gut abschmieren und gut iss...

PN, hab hatte ne 165er Stoffi-Feder vorne über... ...iss bald auf dem Weg.

ob das jetzt gut oder schlecht geschweißt ist ändert an der Tatsache nix, dass Hartlot dafür besser geeignet wäre. Aber das sollte der gute Schweißer dann ja auch wissen Wie auch immer, iss ja letztlich deine Entscheidung...

Wenn du es richtig machen willst, bohrst du den Riss je an den Enden an, das nimmt dem Riss die Spannung und den Drang zum weiter reißen. Weiterhin würde ich am Tank nicht schweißen. Die Schweißnaht ist immer härter als das Blech drum herum, da besteht die Gefahr, dass es eben direkt daneben wieder reißt. Hartlöten wäre da besser...

Och manno, kaum hat man mal nen neuen Tuninggott im Forum, schonn isser wieder weg...

Freie Auswahl... http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=62725

isses jetzt wieder raus?

Meine Kleine... OlackPolini 177Lusso Getriebe mit kurzem 4.Cosa KupplungPX Zündung auf Conversion Wellez.Zt. noch LTH Right Hand, jetzt Megadella Box V2CL3BGm F16 Dämpfer vorne

Und ich würde nur tauschen, wenn sie erkennbar ausgenudelt sind. Alte Originale, die noch fit sind sind immer noch besser, als der meiste Mist, den du heute neu zu kaufen bekommst...

Ja, Bohrer so wählen, dass noch bischen was außen stehen bleibt, nicht dass du den Rahmen versaust. Ich würd mal mit nem 3er anfangen, größer kannst du immer gehen, wenns net reicht...

dein Bild hat mich sofort an ein Schadensbild eines Kolbens aus einem alten Buch erinnert. Da traten Klemmer an dieser Stelle wegen zu stramm sitzenden Kolbenbolzen auf. So richtig erklären konnte es da auch niemand (erhöte Reibung und desw. mehr Hitze), Fakt ist aber, dass es weg war wenn das Spiel im Auge minimal erhöht wurde. Da er aber auch an anderen Stellen noch gerieben hat, denke ich es ist/war eine Kombination aus zu geringem Laufspiel, zu fest sitzendem Kobo, zusätzliche Überhitzung aufgrund mangelhafter Abdüsung, fehlende Entgratung..... Wenn du die Möglichkeit hast, messe doch mal das Laufspiel aus, oder interessiert dich das gar nicht?

Auf korrektes Laufspiel würde ich auch als erstes prüfen. Weiterhin gibt es natürlich auch sonst noch recht viele mögliche Ursachen für Klemmer. Die Klemmspuren neben dem Kolbenbolzen, sind die je rechts und links vom Bolzen? Wie stramm sitzt der Kolbenbolzen im Kolbenauge?

Abdeckplatte mit Kerbniet aushebeln, sollte man wieder verwenden können. Dann etwa so wie hier abgebildet bohren: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/405/23/63033566/lenkschloss-aufbohren-6334923018860528307.jpg (Bild geliehen von motor-talk.de) Beim bohren würde ich allerdings anstreben, dass der drehbare Zylinder durch die Bohrung nur angekratzt wird, da habe ich die besten Erfolge bisher erzielt. Es geht ja darum die Sperrstifte abzubohren, die in der Nase des Zylinders sitzen. Bohrdurchmesser natürlich nur so groß, dass r+l noch minimal was von der Nase stehen bleibt. Wenn du durch bist, am besten dann auch aufhören mit bohren... Wenn du gut gebohrt hast, Zylinder mit Schraubenzieher drehen und raus nehmen. P.S: Hat noch jemand eine org. Piaggio Bremstrommel vorne in Rund übrig (150mm mit Konus)

@Zittermax, ist das Geräusch "neuerdings" seit deinem Klemmer? Falls ja, das hatte ich bereits auch 2 x an unterschiedlichen 2-Taktern, nach dem 1. Klemmer Ich würde es als metallisches Rasseln beschreiben. Trotz absolut gewissenhaftem entfernen der Klemmspuren, freigängig machen der Ringe und entfernen der Beläge im Zylinder habe ich bis heute die Geräusche bei beiden nicht weg bekommen. Wenn du danach googelst, findest du die Problematik bei vielen "nach einem Klemmer rasselnde Geräusche" Weg soll es sein, mit neuem Kolben. Ich habe wegen dieser Problematik auch mal mit einem Kolbenhersteller gesprochen. Dessen Theorie ist es, dass bei einem Klemmer ja immer auch recht hohe Temperaturen mit im Spiel sind. Wenn nun der Kolben im Zylinder fest geht, kann es sein, dass durch den Druck auf das Kolbenhemd und die Hitze, das Hemd des Kolbens einfällt bzw. gedrückt wird und es deswegen im Anschluss zu Kolbenkippen kommen kann. Hört sich für mich eigentlich recht plausibel an, erklärt auch, dass es mit neuem Kolben weg ist (bzw. angeblich weg ist) Falls nicht unmittelbar seit dem Klemmer, hab ich jetzt umsonst gelabert

Ich würde das Gehäuse durch abplanen nicht noch weiter schwächen, iss an der Limaseite eh schon dünn genug. Eher in die andere Richtung, also aufschweißen und anpassen...

Also, mit der längeren Feder als vorgesehen, hätte ich kein gutes Gefühl was das angeht. Auf Dauer geht das bestimmt aufs Material. Ganz abgesehen davon ist es meiner Meinung nach auch kontraproduktiv ne längere Feder da reinzuwürgen Mit der Feder in der korrekten Länge, steckt der Dämpfer und der Anschlaggummi des Dämpfers das schon eher weg, das muss er ja abkönnen

Das würde mehr bringen, ja, aber in die falsche Richtung... Wenn du die längere Feder tatsächlich reingewürgt bekommst, geht die ja noch eher auf Block, da die Windungen ja schon mehr auf "Press" sind und dein Dämpfer leidet auch wesentlich mehr, zumindest auf Zug...

wenn mechanisch alles in Ordnung ist und du trotzdem nicht weiter kommst, kannst du es mal hiermit probieren. http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=1346 Kommt zwar aus dem Radsport, schadet aber dafür Garantiert auch nicht. Ich nehme das Zeug ganz gerne um noch ein paar Prozent Sicherheit zu bekommen... ...zuletzt zwischen Kulu-Nabe und Kw-Stumpf

ja, passt so. Ich hatte in meiner vorherigen PX original 21/68 verbaut und habe darauf dann das 23er DRT Kulu-Ritzel gefahren. lief einwandfrei. Was anderes noch! Hat jemand mal ein Bild eines original Zündschlüssels für eine deutsche Sprint Veloce, also der, der im Blinkerschalter steckt...

@ Das_O (kann von dem Rechner leider nicht zitieren) um meinen Kulu-Keil (und mein schlechtes Gefühl) etwas zu entlasten habe ich neben einer neuen selbstsichernden Mutter noch etwas von dieser Haftpaste an der Auflagefläche zwischen Nabe und Kurbelwelle gegeben. http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=1346 Natürlich geht es mir dabei nicht um die Reduzierung des Anzugsdrehmomentes der Kulu-Mutter sondern mehr um das Erhöhen des Reibungsmomentes Nabe/Welle. Hatte ich noch von meinem Radl hier liegen und gedacht, schaden kann´s ja nicht....

Die Antwort kann ich Dir jetzt geben. Ja, der iss besser! Der rutscht nämlich im trockenen schon. Reproduzierbar in jedem Kreisel, komme mir bald vor wie ein Speedway-Fahrer. Mal ganz abgesehen von dem total beschissenen holprigen Abrollverhalten und der Kippelneigung in Kurven. Schwalbe Weahterman kommen mir auch nicht mehr drauf. Schon direkt nach dem aufziehen, sehr rauhes Abrollverhalten und bei empfohlenem -sehr hohen- Luftdruck, null Fahrkomfort mehr, d.h. der Reifen dämpft eigentlich gar nicht mehr mit, für mich ein No-Go! Da spielt der Rest für mich keine Rolle mehr... Letzten Winter kamen die Michelin City Grip Winter drauf, gegen die anderen beiden ein Traum in schwarz, bis jetzt habe ich meinen Reifen gefunden. Kann bis dato nix negatives über diesen Pneu sagen, Haltbarkeit passt -auch übern Sommer- auch noch. Bei dem Preis würde ich den auch jedes Jahr neu machen wenn´s sein müsste...