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... Wichtig auch: ich komme schnell genug an den Benzinhahnhebel, um bei Bedarf umzuschalten

... das ist 'ne Schorrscheibe, kein Nordlock.

Habe den Beitrag von GSF/Kebra gefunden: Erstmal mit einem eckigen Pinselstiehl den Schlitz weiten das er gut über die Kante rutschen kann. Dann den Kantenschutz vorsichtig hinbiegen und anpassen. Er sollte locker drauf sitzen auf der Kante. Nun mit Malerkrepp innen und außen in zwei Lagen knapp abkleben. Dann mit einem Spanngurt unterhalb der oberen Rundung fixieren. Lappen nehmen um Lackkontakt vermeiden. Die obere Lagerschale muß raus, sonst bleibt man mit der Zange dran hängen und es wird wellig. Jetzt wird mit der oberen Geraden angefangen bis zu den beiden Rundungen re. + li. Erst mit leichterem Druck, dann immer fester drücken. Nun wird der Spanngurt tiefer angesetzt, sodaß mann bis unter die oberen Rundungen fahren kann. Diese sollten auch unter gleichmäßigem Druck ohne zu ruckeln und ohne Unterbrechung durchgerollt werden. Nun kann man auch schön in einem durchrollen...die Gerade oben bis unter die Rundungen. Immer von oben nach unten rollen. Jetzt kann man den Gurt an die Enden setzen und die Seiten nach unten hin andrücken/rollen. Gurt nun entfernen und über die Enden rausrollen (hier auch abkleben!). Immer wieder mit den Fingerspitzen innen auf etwaige Wellen kontrollieren und gegebenfalls nachdrücken. Zur Kontrolle, ob der Kantenschutz richtig sitzt, sollte man diesen versuchen mit der Hand fester "draufdrücken". Wenn er noch etwas "knirscht" sollte nachgedrückt werden. Die wichtigste Stelle ist der obere, gerade Teil. Diesen kann man bei montiertem Lenker nicht mehr nachdrücken. Wenn die Seiten nach ein paar Wochen anfangen etwas zu "knirschen", kann man diese nochmals nachdrücken.

Absolut bewährt hat sich Abkleben mit Malerkrepp knapp ausserhalb der späteren Kantenschutz-Aussenkante Auf dem Lack. Am besten zwei Lagen. Dann gibt's keine Lauf- oder Schleifspuren des Bördelwerkzeugs. Allerdings sollte die Abklebung nicht mit dem Kantenschutz angeklemmt werden - das bekommt man nur sehr schlecht wieder 'rausgepopelt ...

http://www.germanscooterforum.de/topic/281716-px-alt-mit-batterie-hupe-12-v/?fromsearch=1 ..habe damals einfache Popnieten genommen. Saludos.

... sieht tatsächlich so aus, als wären die Schrauben in Monstermagneten versenkt

Sind da etwa Schrauben im Beinschild?

http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/wortdm.php

... Ich hätte jetzt auch wenig Bock, das Zeugs wieder aus dem Tunnel zu popeln . FLRY-Leitungen haben doch einen PVC-Mantel?

[Quelle Hersteller:] GREIFT FLUID FILM GUMMI ODER KUNSTSTOFF AN? Inbesondere bei elstomären Verbindungen oder Produkten mit hohem Kautschkanteil sollte man Vorsicht walten lassen. Lesen Sie dazu bitte auch unsere Bemerkungen in unserer Broschüre Kraftffahrzeugkonservierung: [Dort steht:] FLUID FILM DER PERFEKTE LANGZEIT – AUTO – ROSTSCHUTZ Durch Umwelteinflüsse sind Automobile einer enormen Gefahr durch Korrosion ausgesetzt. Regen, Schnee und Streusalze zerstören metallische Bauteile ohne wirkungsvollen Schutz, mindern dadurch den Wert und bedeuten an Fahrwerksteilen und konstruktiven Elementen eine Gefahr für den sicheren Betrieb. Die aus der Wolle des Schafes gewonnenen FLUID FILM Produkte bilden nach dem Auftragen einen daueraktiven Schutzfilm, welcher neben den guten Korrosionsschutzeigenschaften auch durch die guten Schmier- und Gleiteigenschaften bewegliche Teile und elektrische Kontakte schützt. Gerade in den häufig auftretenden Spaltbereichen kommen die Vorteile der FLUID FILM Produkte besonders zum Tragen. Dank der dauerhaft flexiblen Konsistenz mit den guten Kriech- und Penetriereigenschaften dringen die FLUID FILM Produkte in die besonders gefährdeten Ecken, Falze und Überlappungsbereiche ein. Die hier vorhandene Restfeuchtigeit wird verdrängt und eventuell schon bestehender Rost durchdrungen bis ins Metall und eine sauerstoffsperrende Schicht gebildet. [Weiter:] ANMERKUNG: Fluid Film kann u.U. Gummiteile angreifen. An Kraftfahrzeugen betrifft dies, wenn überhaupt, Tür- und Fensterdichtungen. Empfindlich können Gummi- und Kunststoffteile aus CR (Neoprene), SBR, EPDM, IIR, CSM bzw. Nitrilkautschuk, Polyurethane und „Naturgummi“ sein. An solchen Teilen sollte Fluid Film nicht lange einwirken können. Nicht mit Lösungsmitteln/Verdünnungen entfernen, besser mit Spülmittel, Silikonentferner o.ä. . Fahrwerksgummis, Manschetten von Antriebswellen etc. sind in intaktem Zustand gegen Fluid Film resistent.

http://www.germanscooterforum.de/topic/281820-fluid-film-greifts-kabel-oder-z%C3%BCge-an/?fromsearch=1

Spritzverzinken habe ich schon mal eine LF lassen - solltest Du aber vorher mit Deinem Lackierer besprechen - die haben das nicht immer so gerne ...

... Jedenfalls hängt seit FF nie mehr das Bremspedal

... mit WD40 fluten und von aussen mit dem Zug selber nach innen durchstoßen?

Moin, Frage zum Bremszugwechsel vorne (PX alt): Möchte gerne eine Teflon-Bowde verbauen. Normalerweise würde ich den alten Aussenzug [AZ] rausziehen und den neuen AZ entlang des alten Innenzugs [iZ] einfädeln. Dann den alten IZ raus und den neuen IZ im neuen AZ einfädeln. So weit, so gut. Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise würde ich mir aber den neuen Teflon-AZ mit dem Schmodder des alten IZ versauen – lässt sich das vermeiden? Ggfs. vorher den alten IZ so oft rein/ raus, und zwischendurch säubern, bis Schmoddermass erträglich? Gruß!

... Warum nicht Überlack entfernen und alte Alukante aufpolieren. Hat dann halt etwas Pati-na, und? Vor dem Polieren gut abkleben ...

... Ist doch lackiert, s. ersten Beitrag. FluidFilm vom "Korrosionsschutzdepot" - kannst Du mit 60 cm-Sonde einbringen. Züge und Kabel würde ich vorher machen. Gruß.

http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Fahrgestell-Anbauteile/Seilzuege/Seilzuege-Seilzugkit-Premium-PTFE-mit-Tachowelle-Vespa-P-PX-Lusso-1::4264.html Habe gute Erfahrungen mit diesem Seilzzugsatz gemacht.

Hab's kapiert. Vorne an der Achse ist ja ein Absatz/ eine Stufe. Da drückt es das Kugellager dagegen. Hinten zur Ankerplatte ist dann wohl ausreichend Luft. Richtig?

Du meinst in axialer Richtung gegen die Verdickung der Achse? Sonst würde die Trommel doch die Achse entlangrutschen - bis zum Seegerring? Irgendwie stehe ich wohl gedanklich auf'm Schlauch ...

Oder anders gefragt: Wogegen drückt es die Bremstrommel, wenn ich die Achsmutter mit 90 Mm anziehe?

Was bildet denn das Widerlager der Achsmutter?

Moin, mal eine allgemeine Verständnisfragezur Bremstrommel PX alt bzw. PX Zitter (d=20mm): In der Abfolge sitzen ja auf dem Achsstumpf der Schwinge: O-Ring/ Anlaufscheibe/ V-Ring/Ankerplatte mit Nadellagern/ D-Scheibe/Seegerring Dann folgt die Bremstrommel mit Wedi/Nadellager/ Kugellager die ihrerseits mit der Achsmutter inkl. Sicherung ganz außen gehalten wird. Theoretisch drückt doch jetzt in axialer Richtung der Stumpf der Bremstrommel, den die Schneckenverzahnung umgibt, auf den Seegerring vor der D-Scheibe?Einen anderen Abstandshalter gibt es doch nicht?Der Trommelstumpf erreicht nicht die D-Scheibe der Ankerplatte, richtig?Ich kann mir gerade diese Schnittstelle Ankerplatte (starr) – Bremstrommel (beweglich) nicht so recht vorstellen. Kann das jemand erläutern? Saludos.

Offene Seite zum Schmierstoff, den Du an Ort und Stelle halten willst, damit er nicht auf die Beläge kommt. Die Dichtlippe soll angepresst werden.

Richtig! Das innere Nadellager im Bereich des Schmeckenantriebs muss soweit versenkt sein, dass der WeDi bündig draufpasst. WeDi mit offener Seite nach innen. Gruß!